Все своими руками

Как крепить профнастил саморезами

Монтаж металлического покрытия кровли или фасада — непростой и ответственный процесс. Вместе с тем, эта технология имеет устоявшийся регламент и понятные требования. Их точное соблюдение позволяет решать сложные задачи качественно и быстро любому, кто обладает минимальными строительными навыками.

Один из ключевых моментов в таких работах — правильный выбор крепежа. От того, какие саморезы для профнастила на крышу вы подберете, в значительной степени будет зависеть надежность, безопасность и срок службы покрытия.

Предлагаем обзор кровельных метизов с профессиональными рекомендациями по монтажу профилированных, металлических листов.

Крепеж для профнастила: никаких гвоздей

Как правильно крепить профнастил на крышу? Кровельными саморезами! Прибивать металлическое покрытие гвоздями или использовать крепеж без специальной уплотнительной шайбы — это нарушение технологии. Следствием, становится автоматическое снятие гарантии на материал и монтажные работы.

Применение гвоздей или саморезов, непредназначенных для кровельных и фасадных работ, не позволяет обеспечить положенную герметичность монтажного отверстия.

В результате уже с первым дождем или снегом в подкровельное пространство проникает влага, провоцируя гниение деревянных и коррозию металлических элементов стропильной системы. Это прямой путь к сокращению срока эксплуатации конструкции.

В отличие от правильного самореза, метиз без уплотнительной шайбы не способен защитить точку крепления от контакта с влагой, в итоге: незащищенный металл в этих местах ржавеет и разрушается. Происходит ослабление конструкции и растет вероятность протечек. В худшем случае — возможен отрыв покрытия от обрешетки.

Параметры кровельных саморезов для профнастила

Чем не стоит прокручивать металлическое покрытие, мы выяснили. Разберем, какими саморезами крепить профлист на крыше можно и нужно. Правильный крепеж отвечает следующим критериям:

Оптимальным вариантом, соответствующим предъявленным требованиям, является модификация крепежного элемента, в основе которой саморезы для металлического профиля стандарта DIN 7504K (на международном рынке к данному изделию применяется маркировка ISO 15480).

Изготавливаются такие винты-саморезы из закаленной или нержавеющей, углеродистой стали марок А2/С1022 с нанесенным гальваническим способом, никелированным или цинковым покрытием,.

Главное отличие прототипа от классического кровельного самореза — наличие у последнего дополнительной пресс-шайбы с эластичной уплотнительной прокладкой (EPDM), которая, будучи прижатой к плоскости металлического листа, принимает точную форму поверхности, обеспечивая абсолютную герметизацию стыка.

Окрашенные или оцинкованные?

На рынке можно встретить два типа метизов для крыши:

Какими саморезами крепить профнастил лучше? С технической точки зрения разницы нет: на качество монтажа и сроки эксплуатации цвет детали не влияет. Критерием выбора в данном случае, выступает расцветка покрытия — шляпки болтов не должны быть заметны на плоскости кровли.

Чтобы избежать путаницы, в производстве профлиста и саморезов используют одинаковую маркировку согласно каталогам RAL. При заказе крепежа достаточно назвать цветовой индекс покрытия, чтобы продавец подобрал идентичный оттенок.

Код RALНазвание цвета
RAL 1003Сигнальный желтый
RAL 1014Слоновая кость
RAL 1018Желтый цинк
RAL 3005Красное вино
RAL 5002Ультрамарин
RAL 6005Зеленый мох
RAL 6020Зеленый хром
RAL 7024Серый графит
RAL 8004Коричневая медь
RAL 8017Коричневый шоколад
RAL 9003Белый
RAL 9006Металлик

Коды популярных цветов профнастила

Оригинальные названия некоторых позиций неслучайны. Так проще ориентироваться в каталоге и легче запомнить понравившуюся расцветку.

Резьба

Как правило, говоря о кровельных саморезах, подразумевают метизы с крупной резьбой, предназначенные для крепления профнастила к деревянной обрешетке. Такая популярность легко объяснима — дерево более дешевый и доступный материал, поэтому встречается на стройках чаще металла.

Однако, если попробовать вкрутить такой винт в тавр или уголок, он, скорее всего, лопнет, не выдержав нагрузки. Ответ на вопрос, какими саморезами крепить профлист к металлическому профилю, напрашивается сам собой — с мелкой резьбой. Укороченный шаг позволяет снизить нагрузку на тело метиза при закручивании и обеспечивает более плотный контакт детали с каркасом.

Полезно знать! Для повышения прочности качественные саморезы по металлу проходят обязательную процедуру термического упрочнения стали.



Размер

При возведении кровли из профлиста используют саморезы разных размеров. Руководствуются при этом особенностями конструкции — материалом обрешетки, геометрией стропильной системы, местом крепления и ожидаемыми в процессе эксплуатации нагрузками.

Доборные элементы — коньковые, торцевые и карнизные планки крепятся в верх волны профилированного листа. С учетом этого длина крепежных элементов должна быть чуть больше обычной — 50-70 мм.

Размеры кровельных саморезов — таблица

Размер, ммДиаметр резьбы, ммДиаметр сверла, ммДлина сверла, мм
4,8×194,62-4,83,95,5-6
4,8×254,62-4,83,95,5-6
4,8×324,62-4,83,95,5-6
4,8×384,62-4,83,95,5-6
4,8×504,62-4,83,95,5-6
5,5×255,28-5,464,55-4,77,5-9
5,5×325,28-5,464,55-4,77,5-9
5,5×385,28-5,464,55-4,77,5-9
5,5×505,28-5,464,55-4,77,5-9
6,3×256,05-6,255,4-5,558-9,5
6,3×326,05-6,255,4-5,558-9,5
6,3×386,05-6,255,4-5,558-9,5

Таблица размеров кровельных саморезов

Длина самореза для профнастила, устанавливаемого на металлический каркас, зависит от толщины несущего элемента — металлической трубы или уголка: 

Логика простая: металл прочнее дерева, поэтому длина, погруженного в него тела самореза может быть меньше. В то же время сверление плотного металла ведет к повышенной нагрузке на крепежный элемент, отсюда больший диаметр его резьбовой части.

Тип сверла

Независимо от размера и резьбы, все саморезы для кровельных и фасадных работ имеют наконечник в форме бура. Это решение упрощает процесс монтажа, позволяя избежать предварительного сверления.

Классификация крепежа для крыши по типу сверла следующая:

Обратите внимание! Наиболее применяемый материал обрешетки в частном строительстве — доска или брус толщиной 25-50 мм. Для таких условий вполне достаточно стандартного метиза.



Тип головки

В строительстве используют крепеж с разными шляпками, подбирая модель под конкретную задачу. Однако, планируя крепление профнастила саморезами на крыше, всерьез стоит рассматривать лишь один вариант — головку-шестигранник.

Аргументы:

Крепление профнастила саморезами с шестигранной головкой ведется в основном при помощи электроинструмента — шуруповерта или дрели с реверсом и регулятором оборотов.

Использование ручного инструмента — торцевых и разводных ключей, отверток со специальной насадкой допускается, но не является рациональным в силу низкого КПД, поэтому встречается редко.

Как рассчитать количество саморезов

Определить точный объем крепежа без детальных расчетов — сложно. Причина во множестве переменных, сопровождающих монтаж: ветровые нагрузки в регионе, величина снежного покрова, конфигурация кровли и количество доборных планок.

Как правило, для расчетов на стадии комплектации, строители используют усредненное значение, отталкиваясь от количества крепежа на м², рекомендуемого производителем. Для этого достаточно знать общую площадь.

Важно! В зависимости от схемы крепления, на один квадратный метр кровли из профнастила требуется 7-9 саморезов.



Обратите внимание! Фактический расход кровельных саморезов на 1м² профнастила, чаще всего, оказывается выше расчетного, так как часть метиза теряется или повреждается в процессе монтажа. Профессионалы обычно добавляют к смете 5-10% запаса.



Топ-3 ошибок при монтаже кровельного профнастила

Как крепить профлист на крыше саморезами правильно — мы рассказали. Предлагаем список типичных ошибок, избежав которых вы гарантированно получите надежную кровлю на долгие годы.

  1. Неправильный размер самореза. Слишком тонкий крепеж сломается или потеряет резьбу при вкручивании. Толстый, напротив, не даст положенной прочности и герметичности соединения. Результат: в обоих случаях — протечка.
  2. Неадекватный прижим. Если шуруп недожат, вибрации, вызванные ветром, продолжат ослаблять соединение, расшатывая саморез и создавая опасность срыва листа. Пережатая шайба обычно лопается и пропускает воду.
  3. Промах мимо обрешетки. Крепеж, не попавший в рейку, не имеет достаточного для герметизации отверстия прижима и пропускает влагу в подкровельное пространство. Испорченный лист можно заменить либо, поставить в лишнее отверстие заклепку и обработать кровельной мастикой.

Важно! Закончив монтаж листа, не ленитесь внимательно проверить качество работ. Иногда, чтобы исправить дефект, обнаруженный после укладки нескольких рядов профнастила, приходится демонтировать немалую часть покрытия.



Резюме: принципиальные моменты монтажа профнастила

Существует ряд общих правил, соблюдение которых если не гарантирует, то значительно увеличивает шансы на успешный монтаж и беспроблемную эксплуатацию кровли в будущем.

Как правильно построить забор из профнастила своими руками

Этапы возведения забора

1. Разметка участка, выбор высоты и уровня забора.

Приступая к установке ограды из профнастила, в первую очередь необходимо отметить границы вашего участка и выяснить, насколько он ровный, имеется ли значительный уклон. Если площадка неровная, то нужно определиться, какой верхний край забора вы хотите видеть: ровный или ступеньками. Также на данном этапе необходимо понять, какой высоты будет забор. От всего этого зависит длина опорных столбов.

Если участок ровный или вы решили сделать ступенчатое ограждение, то для стандартного двухметрового забора вам подойдут столбы длиной 3 метра. Если же вам нужно установить ограждение на склоне, но верхний край вы хотите сделать на одной высоте, придётся брать более длинные столбы, либо наращивать их.

2. Установка опорных столбов

Как правило, в качестве опорных используются столбы сечением 60 х 60 мм или 60 х 40 мм. Они устанавливаются на расстоянии 2,5-3 метров друг от друга.

Рассмотрим три основных способа как установить трубы для забора из профнастила.

Вбивание в грунт

Заколачивание несущих опор в землю является наиболее простым и экономичным методом. Однако это наименее надёжный способ, который можно использовать для лёгких, декоративных или временных конструкций. Также применять забивание можно при определённых разновидностях почвы. Это касается песчаников, глинистых или торфяных грунтов. В более плотной почве опорные элементы каркаса бетонируют.

Бутование

Это технология сухого бетонирования с помощью песчано-гравийной смеси. Также довольно несложная и доступная процедура, чтобы установить стойки для забора из профнастила. Суть метода заключается в следующем: буром выполняют отверстие в земле диаметром 20-25 см и глубиной ниже уровня промерзания почвы. Для разных регионов эта глубина различна, в средней полосе России достаточно заглубить столбы на 1,2 метра. В скважину помещают столб и засыпают щебнем, гравием, керамзитом, осколками кирпича и тому подобными материалами. Всё это заливается водой и тщательно трамбуется, чтобы смесь легла как можно плотнее. Плюсы такой конструкции в том, что она одновременно является дренажом, давая выход грунтовым водам и сводя к минимуму вспучивание грунта при промерзании. С другой стороны, бутование лучше не применять в особо ветреных регионах или сейсмоопасных зонах. От постоянных ветровых нагрузок основание из щебня со временем расшатывается и теряет прочность.

Бетонирование

Наиболее традиционный и надёжный метод укрепления опорных элементов при установке изгороди из профнастила. Подготовка та же, что и для предыдущего варианта. Бурим в земле скважину на глубину промерзания, выставляем по уровню столб и заливаем бетоном. Чтобы раствор полностью схватился, рекомендуем дать ему примерно два дня. Такой способ подходит практически для любых видов почвы и отличается прочностью и долгим сроком службы.

ВАЖНО!

При любом способе укрепления опорных столбов важно правильно рассчитать глубину их установки. Она должна быть больше, чем глубина промерзания грунта в вашем регионе. Для средней полосы России это 1,2-1,5 метра. Если заглубление столбов сделать недостаточным, вспучивание грунта приведёт к тому, что опоры выдавит из земли. Также ограждение из профлиста обладает высокой парусностью, поэтому сильный порыв ветра может опрокинуть плохо укреплённый забор.

Также учтите, что при установке столбов необходимо отступать не менее полуметра от канав и ливневых стоков.

Другими способами установки опорной конструкции для забора являются ленточный фундамент или винтовые сваи. Это наиболее дорогостоящие и трудозатратные методы, которые нечасто используются при самостоятельном строительстве.

В заключение монтажа устанавливаются пластиковые заглушки на столбы. Также не забудьте определить место для калитки и въездных ворот.

3. Установка поперечных лаг

Чтобы сделать каркас под забор из профлиста, следующим шагом будет крепление горизонтальных направляющих. Оно происходит на расстоянии 20-30 см от верхнего и нижнего краёв забора. Также не забудьте, что для естественного проветривания территории нужно оставить зазор между землёй и обшивкой забора.

Лаги соединяются со столбами путём сваривания либо использования икс-кронштейнов. Первый вариант подходит только в том случае, если у вас неоцинкованные и неокрашенные столбы. После сваривания всю конструкцию обязательно нужно прогрунтовать в два слоя. Это в определённой степени защитит сталь от коррозии. Впрочем, даже обработанный таким образом каркас из чёрного металла прослужит в разы меньше, чем оцинкованный. Единственный нюанс оцинкованных столбов – сварка для них не годится. Если вы выбрали столбы с цинковым или полимерным покрытием, используйте для крепления лаг специальные икс-кронштейны. При монтаже углов одна из «лапок» такого кронштейна обрезается болгаркой.

Количество поперечин зависит от высоты забора. Для стандартного ограждения 1,8 метра достаточно двух лаг.

4. Обшивка каркаса профлистом

Оптимальным профилем для забора является С-8 или МП-10. При этом достаточно взять материал толщиной 0,4-0,45 мм. Если вам нужно более жёсткое ограждение, подойдёт МП-20 или С-21.

В качестве крепежа для установки листов профнастила на забор своими руками используются кровельные саморезы с резиновой прокладкой и окрашенной головкой, размером 5,5х19 мм. Могут использоваться и саморезы с пресс-шайбой, но они менее удобны и надёжны. Обычно требуется 10 саморезов на лист профнастила, засверливаются они через одну волну в прогиб. Дополнительно можно посадить заклёпки, но исключительно в качестве антивандальной меры. Дело в том, что кража профнастила – обычное дело, а саморезы очень легко выкрутить. Возиться с заклёпками не каждый вор захочет. В качестве самостоятельного крепежа они не подойдут, так как не выдержат вес профнастила.

Монтируется профилированный лист с нахлёстом, равным одной волне. Углы для забора из профнастила делаются встык. Если вы используете х-образные кронштейны, одна их лапка обрезается. Но если не получается красиво, можно установить снаружи угловую планку. Также интересно меняет вид забора парапет или п-образная планка, которая устанавливается сверху по всей длине ограждения. К тому же она придаёт дополнительную жёсткость ограждению.

Если участок часто подвергается штормовым ветрам, имеет смысл оборудовать в заборе так называемые продухи. К примеру, установить два листа профнастила, затем три штакетины и так далее. Это снизит парусность сплошного забора, он получит отверстия для прохождения воздуха. При этом заказать штакетник можно той же толщины и в том же покрытии, что и профлист.