Как сделать насечку на металле?

Самодельный инструмент для нанесения насечки (чекеринг)

Довольно часто встречаю в инете вопросы касающиеся именно этого процесса, а именно как снять-поправить насечку на своем любимом и немного потрёпанном ружье. Для этой операции продается специализированный инструмент, но не каждому доступно выписать его из за бугра, да и не всегда это целесообразно, тем более когда нужно подправить только одно ружье. Вот и попытаюсь здесь описать как можно сделать подобный инструмент «на коленке» так сказать.И как не странно, он довольно неплохо работает
И так начнем ,берем любую уже не пригодную в работе отвертку, не пригодную что бы не жалко было испортить рабочий инструмент.Я взял старую советскую, уже много лет эксплуатируемую, на мой взгляд сталь которая использовалась для их изготовления более подойдёт нам, чем та что идет на современных китайских. Хотя может и ошибаюсь в этом вопросе, из китаез никогда не делал ,можете попробовать вероятно что и выйдет .

Немного изгибаем ее конец, если не выходит сразу согнуть так как показано на фотке ,не отчаивайтесь, просто разогрейте ее до красна и согните, все выйдет. Я грел над газовой плитой. Угол загиба определите для себя сами ,я делаю так как мне удобней и привычней работать, по идее нужно согнуть ещё разок немного повыше, чтоб держа при работе инструмент в руке он был перпендикулярен рабочей поверхности, но мне так не привычно, намного удобней держать под углом.

Ножовкой срезаем все ненужное. Берем напильник и стараясь не завалить углы, ровно снимаем метал с будущей рабочей поверхности нашего инструмента, все нужно сделать абсолютно ровно, на схеме по ниже картинка N2 показано в сечении ,надеюсь понятно. Должно получится как на фотке.

Далее зажав будущий инструмент в тиски делаем пропилы, можно ножовкой, я делал бор-фрезой, стараемся сделать как можно симметричный, что бы патом было легче все заточить.

Берем надфиль с треугольным сечением, и не спеша, ни в коем случаи не заваливая ,снимаем металл с середины (картинка N3 ) на глубину которую сочтете приемлемой для себя, я снял приблизительно 3мм.Стараемся сделать эту операцию как можно аккуратней. Далее делаем баковые пропилы тем же надфилем( нижний ряд на схеме картинка N3 ).Здесь можем особо и не заморачиваться с выдерживанием угла, главное чтобы верхушки «пирамидок» сходились, но и эстетику никто не отменял, баковые пропилы выполняют функцию мини-пилы. Намного важней сделать без завалов и ровно пропил по середине, от этого зависит в будущем внешний вид вашей насечки.

Далее под углом (

45)который должен быть равен тому же углу, что и внутренняя уже снятая часть ,снимаем металл по бокам ,картинка N4 на схеме. В конечном итоге у вас должны получится ровные и красивые пирамидки по всей поверхности. Для удобства в последующей работе так же можем снять и лишний металл с инструмента ,картинка N5 на схеме. Закаливать не советовал бы,по любому инструмент «сядет»,а закаленным его патом не подточить.
Все поздравляю, инструмент готов, можете тренироваться «на кошках» ,как с ним работать надеюсь отписывать ни надо, но если что то не понятно то спрашивайте с удовольствием помогу .
Одна из «кошек» для примеру, на фотке ничего нормально не разобрать, всё таки телефон, а не аппарат, но все же.

СХЕМА(сверху в сечении, снизу вид с боку)

Хорошая идея!
Вот ещё самоделки

Как сделать красивый набалдашник на столбике из профильной трубы

При установке заборов, ворот или калиток, крайние столбики хочется выделить, задекорировав их набалдашником. Это можно сделать разными способами. Предлагаем технологию создания верхушки на краю столба из профильной трубы 100 мм методом ее изгиба.

Требуемые инструменты:

• УШМ;
• зажимные клещи – 2 шт.;
• угольник;
• молоток;
• сварочный инвертор.

Процесс изготовления верхушки

Чтобы сделать набалдашник, нужно очень точно расчертить трубу. Для этого на листе бумаги в полном размере рисуется шаблон, как на фото.

Он рассчитан для профильной трубы 100х100 мм. С помощью угольника размеры переносятся на трубу.

Очень аккуратно, болгаркой нужно вырезать на трубе лепестки, не задев лишнее.

Затем бормашиной или шуруповертом с отрезным диском необходимо забраться внутрь трубы и сделать насечки на лепестках по вторым меткам. Это нужно, чтобы выгнуть их наружу.

После изгиба открывается возможность сделать насечки по остальным меткам уже болгаркой. УШМ оставляет широкий рез, поэтому гнуть металл после нее легче, чем после тонкого отрезного диска на дрели.

Теперь используя пару зажимных клещей, необходимо выгнуть лепестки, как в примере. Обратите внимание, что вначале изгибы по меткам 2, 4 и 5 выполняются наружу. Это хорошо видно по чертежу.

По первой метки лепестки надпиливаются снаружи. Затем их можно начать выгибать в набалдашник, подбивая молотком. Гнуть нужно ступень за ступенью, и сваривая каждый переход.

После гибки и сварки сварочные швы зачищаются.

В труднодоступных местах их можно поправить напильником. В итоге на столбике получается аккуратная вершина, по которой не скажешь, что она сделана вручную.

Этим методом можно делать набалдашники не только на столбиках заборов, но и балясинах перил, каркасах кроватей.

Смотрите видео

101 Секрет насечки на ложе вашего оружия.
Основные инструменты и советы начинающим

Прославленный мастер-ложевшик Том Шеллхаммер (Tom Shellhammer) часто говорил, что он не может понять, как человек может отдать уйму денег за ложу с превосходным рисунком древесины, а потом заплатить еще больше для того, чтобы скрыть этот рисунок насечкой. Полагаю, что у него были резоны для такого мнения, однако не многие могут отрицать, что оружие без насечки, как человек в смокинге без галстука.

101 Секрет насечки на ложе вашего оружия. Основные инструменты и советы начинающим

Нанесение насечки — нудное и длительное занятие, часто более 20 часов уходит на обработку шейки ложи и цевья. Хотя первоклассная насечка вызывает особое восхищение, очень немногие готовы заплатить за нее, поэтому большинство оружейников воздерживаются от изучения этого вида искусства. Тем не менее, поскольку читателю не придется затратить на эту науку столько же лет, сколько его ребенок проведет в колледже, почему бы не попробовать это ремесло?

Рис. Инструменты для этого ремесла весьма просты. Шаблон обеспечивает требуемый угол, линии наносятся мягким карандашом (который не повреждает древесину), нужны также линейки и чертилка, изготовленная из большой швейной иглы, но которую надето деревянная рукоятка. Большинство работ выполняется инструментом для насечки, однако треугольная стамеска помотает углублять линии контура и узких мест. Для удаления опилок лучше использовать старую зубную щетку.

Единственное, что требуется при этом — терпение. Насечка есть не что иное, как ряды линий, пересекающих друг друга так, что образуются ромбы. Нужны два типа инструментов — spacer и pointer. Spacer имеет две «ноги» и используется для наметки линий. Расстояние между «ногами» определяет частоту насечки (в линиях на дюйм — line per inch, Ipi). Spacer предлагаются в диапазоне от крупной, как кукурузный початок, 16 Ipi, до бархатисто-гладкой 28 Ipi. Крупная насечка наиболее стойкая и обеспечивает надежный хват, в то время как мелкая придает оружию более привлекательный вид. Я считаю насечку с частотой от 20 до 22 Ipi наилучшим компромиссом.

Рис. Изготовьте шаблон, вроде приведенною здесь, из тонкою пластика. Ромб должен быть два дюйма высотой (5 см) и шесть дюймов (15.24 см) шириной, после чего ею необходимо разрезать пополам, чтобы получилось два треугольных шаблона.

Pointer — узкий напильник, предназначенный для углубления линий, в результате чего заостряются вершины ромбов. В дополнение к обычному pointer понадобится инструмент с коротким резцом и изогнутой рукояткой для обработки узких мест. Существуют и другие специальные инструменты, однако перечисленного оборудования (если оно в хорошем состоянии) вполне достаточно для начинающих резчиков.

Рис. Начинать следует со стандартною остроугольного контура, вроде приведенною здесь. Нижняя и верхняя границы могут быть начерчены при предварительной разметке, однако острые утлы контура (отмечены пунктиром) формируются линиями насечки.

Большинство резчиков применяет раму для фиксации ложи. Я не использую ее, так как она мешает мне установить ложу наилучшим образом и поворачивать ее при необходимости для максимально удобной работы. Однако я настойчиво рекомендую читателю как минимум начать свои опыты по насечке, используя раму. Стоит она порядка 40 долларов и поможет избежать множества проблем на этапе привыкания к инструменту. Инструменты и раму для насечки можно заказать у Brownells и Jantz Supply.

Следует воздержаться от искушения и не начинать с антикварного оружия, необходимо отдать дань тренировке. Возьмите из пакета лома ровную заготовку из ореха, вишни, клена либо другого дерева твердых сортов (сосна слишком мягкая), и обработайте наждачной бумагой с зерном №320 участок до гладкого состояния.

Установите шаблон на заготовке так, чтобы его центральная линия была примерно параллельна направлению волокон, и проведите вдоль обеих сторон шаблона так, чтобы получилось подобие буквы «V». Затем возьмите линейку и продолжите обе линии так, чтобы в конечном итоге получилось подобие буквы «X», а каждая «нога» буквы была длиной около 15 см. Эти две линии будут опорными, поэтому они должны быть абсолютно прямыми. С этого момента мы не должны заниматься каким-то конкретным рисунком или узором — необходимо всего лишь привыкнуть к инструменту.

Касательно применения инструмента следует отметить, что резец может быть установлен для резания движением руки как на себя, так и от себя. Резец лучше режет, и им легче управлять при движении на себя, так что начинать следует именно таким образом. Поскольку большая часть работ выполняется передней стороной резца, эта часть инструмента в конце концов становится тупой, в то время как противоположная остается, как новая. Как только деликатная работа по разметке и прорезыванию линий завершена, можно использовать противоположную сторону резца, прорезывая дерево движением от себя, таким образом, получая, максимальную отдачу от инструмента. После проведения опорных линий необходимо очень осторожно провести по ним pointer для получения ровной «дорожки» для spacer. При слишком глубокой «дорожке» расстояние между линиями будет неравномерным, а сами линии — кривыми.

Затем необходимо взять spacer и короткими движениями по полсантиметра начать нарезать новые линии, сначала в одну сторону, затем в другую. Я согласен, что этот дьявольский инструмент обладает собственной злой волей и норовит двигаться куда угодно, но только не в положенном направлении. Однако есть маленькая хитрость, о которой я еще не упоминал. Учтите, что ваша рука может принять положение, при котором она естественным образом будет двигаться строго вперед и назад. Линия, нарезаемая вами, должна быть точно выровнена относительно этого естественного движения, поэтому необходимо подвинуться либо переместить заготовку, чтобы занять требуемое положение.

Рис. Инструмент spacer (справа) снабжен парой «ног». Одно скопытит по уже прорезанной линии, используя ее в качестве направляющей, вторая прорезает новую линию. После нанесения рисунка насечки ее линии углубляются при помощи инструмента pointer (слева).

Попытка управлять инструментом, поворачивая руку, будет лишь утомлять резчика. Время от времени сверяйте между собой крайние линии насечки, чтобы убедиться в их взаимной параллельности. При первом же появлении линии, выбивающейся из общего порядка, вернитесь на несколько линий назад и осторожно прорежьте новые. Обычно это позволяет восстановить параллельность. Если данная операция не помогла, используйте чертилку и линейку для выпрямления «съехавшей» линии, так как продолжение резки лишь усугубит ошибку. Кроме того, регулярно сверяйтесь с шаблоном, чтобы убедиться в неизменности угла насечки.

Разметьте несколько десятков линий в каждом направлении, после чего переключайтесь на pointer. Легонько углубите линии, стараясь не переусердствовать на каком бы то ни было проходе, иначе противоположные лини будут стерты. Необходимо сделать от трех до пяти проходов для заострения вершин ромбов. Продолжайте тренироваться до тех пор, пока не научитесь прорезать ровные, одинаковые линии с минимальным усилием.

Следующий шаг — разметка границ насечки. При помощи мягкого карандаша начертите стандартный остроугольный контур вроде изображенного на иллюстрации к статье. Теперь следует научиться управлять инструментом на его подходе к контуру, чтобы избежать выхода линий за границы насечки.

Вначале прорежьте на небольшую глубину контур и опорные линии, затем разметьте и углубите линии насечки, как и раньше, только в этот раз при приближении к контуру слегка приподнимайте край рукоятки, чтобы определить, где находится передняя часть резца, а также укоротите шаг перемещения инструмента для более точного контроля.

Контур следует углублять одновременно с линиями на сечки. Довольно трудно углублять линии вблизи контура без риска выйти за границы насечки, поэтому после определенного количества проходов подровняйте глубину линий при помощи трехгранной стамески. Трехгранная стамеска также удобна при углублении линий в узких местах вроде углов контура.

Последним усилием будет отвыкание от удобной и плоской тренировочной доски и переход к реальным поверхностям вроде шейки ложа или цевья. Если у вас нет старой ненужной ложи для экспериментов, придайте тренировочной доске форму цевья. Проблема изогнутой поверхности заключается в том, что все на ней стремится принять форму кривой, а не прямой линии. Если просто обернуть линейку вокруг кривой поверхности, это приведет к изгибанию линии и как следствие — изменению угла, в результате ромбы превратятся в квадраты. Вместо оборачивания линейкой цевья необходимо удерживать ее в прямом состоянии и обвести ею изогнутую поверхность. Следует оценивать линии на предмет их параллельности.

Крабовые Ручки ♋ Almois Jobbing Official

Журнал о технических устройствах и технологиях. Ковыряние в бытовой технике, электронике: что внутри, как это работает, опыт эксплуатации. Выбор лучшего товара — отзывы, достоинства и недостатки. ПоДЕЛОчная: ремонт (техники, электроники) своими руками, сделай сам, самоделки. Полезные советы, лайфхаки.

Делаем кернер, шило и чертилку (разметочный кернер) из обломков свёрл

Имелась в стратегическом запасе небольшая кучка обломков свёрл преимущественно трёх-миллиметрового диаметра. И вот, возникла на досуге парочка идей, что с ними можно сделать. Например, усовершенствовать с их помощью имевшееся под рукой шило, которое использовалось по совместительству и как кернер, и как чертилка (она же чертяга, она же разметочный кернер).

Нужно заточить свёрла на нужную остроту и вставить в подходящие рукоятки. Как это было и что в итоге вышло в этом видео:

Для тех, кому неохота смотреть 10 минут всякие неудачные потуги и мелкие подробности, имеем сокращённый вариант, без комментирования и на 4.5 минуты: [Дайджест].

Самая глупая возня вышла с попыткой расточить цанговый зажим хорошей грушевидной рукоятки с 2.5 мм на 3.0 мм,

ибо 2.5-мм сломанного сверла в наличие не нашлось и очень хотелось изобрести 10+1 способ расточки без использования специализированного бора-сверла. В итоге, последняя попытка заточить сам этот обломок сверла на сверло-развёртку привела к стачиванию до меньшего диаметра самого сверла, в результате чего оно стало идеально подходить к патрону-зажиму, после чего оно и было заточено с другой стороны на шило.

Заточка всех свёрл производилась об шлифовальный диск включённой болгарки, а само сверло вставлено в бормашину (оная самодельная — просто моторчик с цанговым патроном):

Направления вращения сверла и диска — в противоход.

Рукоятка для шила — отличная, советская, хорошей профессиональной формы, от какого-то непонятного, кажется малярного инструмента.

Рукоятка для чертилки — корпус старой плохой (хотя форма корпуса очень удобно лежит в руке) авторучки. Лучше использовать железный корпус, если есть. А то тут пришлось для укрепления Поксипола в головку добавить, а это уже делает наконечник невытаскиваемым, что затруднит его заточку в будущем.

С кернером по идее всё просто — можно просто заточить какой-нибудь стальной стержень и закалить его кончик. Но… хотелось использовать сверло, попробовать получится ли так, попридумывать технологии «как это сделать», помучиться/размяться. Поэтому в стержне с торца было просверлено отверстие 3 мм в диаметре, 1 см в длину, и, между прочим, здорово получилось.

Углы заточки получились такие:

Тут можно поспорить и/или пофилософствовать на тему какие должны быть эти углы. В одном месте Сети написано, что у кернера угол должен быть 100-120°, в другом (особенно у автоматических) — 45-60°. Про чертилку в одном месте написано, что должно быть 8-15° (а на фотках при этом 40-45°), в другом — 15-20° до 50°.

Помнится, на уроках труда в школе были чертилки в виде проволоки, загнутой в кольцо с одной стороны, и с очень острой заточкой, как у шила, с другой. Так вот я, например, никогда не мог разглядеть рисок с этих чертилок — слишком уж они тонкие получаются и сливаются с царапинами на металле. По моему опыту, вот именно таким остриём в 45° наиболее яркие риски получаются, а также им легко просто рисовать и даже писать на железе.

Как сделать гравировку на металле в домашних условиях

Нанесение на различные предметы рисунка методом снятия вещества с его поверхности, известно человечеству на протяжении многих тысячелетий.

С появлением новых материалов, возникла необходимость в освоении методов работы позволяющих наносить гравировку на предметы, которые значительно твёрже дерева и камня. Новые технологии позволяют полностью автоматизировать процесс гравировки при нанесении рисунка на металлическую поверхность, но для домашнего мастера наиболее подходящим вариантом является освоение ручного метода нанесения рисунка.

Гравировка по металлу своими руками возможна в домашних условиях, при наличии инструментов и подходящего помещения для выполнения этого вида работы.

Что необходимо для гравировки

Для ручной гравировки в домашних условиях понадобятся следующие инструменты и материалы:

• Штихель.
• Металлическая заготовка.
• Тиски либо аналогичное приспособление для удержания заготовки в неподвижном состоянии.

Заготовка для нанесения рисунка может быть использована из любого металла, но для начинающих мастеров лучше использовать алюминий или медь.

Штихель представляет собой стержень длиной до 120 мм. Один конец этого инструмента срезан под углом и заточен, другой — установлен в ручку из дерева или пластмассы.

Штихель может быть разной формы, а также отличаться по ширине рабочей поверхности. При отсутствии данного инструмента его можно изготовить самостоятельно при наличии подходящих для этой цели материалов.

Самостоятельное изготовление штихеля

Для изготовления штихеля необходимо использовать инструментальную сталь. Отлично подходит для этой цели металл, который используется в рессорах и шарикоподшипниках. Можно для изготовления режущей поверхности, применить старые напильники и надфили, а также различные фрезы, которые необходимо разрезать на тонкие полосы.

Идеальным материалом для изготовления штихеля для гравировки является сталь марки Р18. Из старых кругов для циркулярных пил можно изготовить большое количество заготовок для производства штихелей в домашних условиях. Далее рабочая часть заготовки затачивается под углом, который позволит сделать на металлической поверхности выемку определённой ширины.

Ручка штихеля изготовляется из древесины твёрдых пород, и должна быть такой ширины, чтобы мастеру удобно было держать инструмент в руке. Рекомендуемая длина этой части штихеля обычно составляет 50 мм.

Ручка в форме гриба, является наиболее подходящей для изготовления этого инструмента, но можно поэкспериментировать и изготовить несколько различных вариантов, и уже в процессе работы выбрать наиболее подходящий вариант.

Подготовка заготовки

Прежде всего следует выбрать заготовку на которой и будет отображаться рисунок. Подобранное изделие должно быть без ржавчины и сколов. Для подготовки поверхности потребуется:

• Наждачная бумага P400.
• Паста ГОИ №1 или №2

Вначале заготовка полируется с помощью наждачной бумаги. Затем производится финишная полировка с помощью пасты ГОИ.

Чтобы исключить повреждение поверхности, при проведении полировочных работ пастой ГОИ, рекомендуется использовать данное средство только №1 или №2.

Также следует произвести, перед финишной полировкой этим средством, следующие действия:

1. Подготовить фланелевую ткань и смочить её уайт-спиритом
2. Насыпать на смоченную ткань пасту ГОИ.
3. Протереть тканью ненужный участок металла для извлечения крупных кусочков, которые могут поцарапать поверхность.

После такой подготовки, равномерными круговыми движения производится полировка заготовки. После окончания полировочных мероприятий, металлический предмет необходимо ополоснуть в керосине и высушить при комнатной температуре.

Процесс нанесения гравировки на металл

Если гравировка металлической поверхности осуществляется впервые, то прежде чем приступить к нанесению основного рисунка, рекомендуется потренироваться на ненужном куске металла.

Идеальным вариантом для таких тренировок, является использование медной пластины. Кусок меди следует надёжно закрепить на деревянной доске с помощью саморезов с широкими шляпками. Когда заготовка будет закреплена, доску укладывают на стол, включают, при необходимости, дополнительное освещение, зажимают режущий инструмент в правой руке, и делают ровную насечку на металлической поверхности.

Чтобы при выполнении ровной линии рука не соскользнула, на поверхности металлической пластины большие пальцы левой и правой руки должны быть соединены и касаться пластины в месте выполнения рисунка. Указательный палец правой руки, в это время, ложится на резец инструмента, и полностью контролирует процесс нанесения линий. Рекомендуется вначале обучения сделать несколько прямых параллельных полос на заготовке. Когда ровные участки будут получаться хорошо, можно перейти к выполнению полукруглых линий.

Когда рука уже будет немного набита можно приступать к гравировке рисунка на заготовке. Для проведения данной работы металлический предмет также необходимо надёжно зафиксировать. Для этой цели следует изготовить приспособление аналогичное вышеописанному механизму фиксатора на саморезах.

Для гравировки простых фигур, инициалов и других несложных изображений, можно приступать сразу после закрепления металлического предмета. Если необходимо выполнить сложный рисунок, рекомендуется вначале перенести изображение на заготовку.

Перенос сложного изображения на металл

Оригинальный способ переноса изображения на металлическое основание осуществляется в такой последовательности:

1. На поверхность обрабатываемого металла наносится лак.
2. Мягким графитовым карандашом на плёнке из полиэстера рисуется изображение, которое будет выгравировано на заготовке.
3. Рисунок накрывается скотчем, прижимается по всей площади к плёнке и аккуратно снимается с неё. При этом на липкой поверхности скотча останется изображение нарисованное ранее.
4. Когда лак подсохнет, скотч прикрепляется на поверхность металла, проглаживается валиком или другим мягким предметом, а затем снимается.

После правильного выполнения описанных действий на изделии останется рисунок, по которому можно будет выполнить гравировку.

Другие способы гравировки

Кроме ручного способа гравировки в домашних условиях можно осуществить следующие методы рельефного изменения металлической поверхности:

1. Химическая гравировка — метод легко выполнить дома даже при наличии обычной поваренной соли и зарядного устройства для телефона.
2. Использование бормашины — способ отлично подходит для домашнего использования. Принцип удаления металла этим методом аналогичен ручной гравировке, но вместо штихеля используется бормашина или аналогичное приспособление с вращающимся тонким сверлом.
3. Лазерная гравировка — является самым совершенным способом нанесения рисунка на металлическую поверхность, но оборудования для такого вида работ будет стоить слишком дорого. Применение данного метода гравировки оправдано только в том случае, когда увлечение по нанесению рисунков на металл становится профессией и приносит постоянный доход.

Заключение

Как сделать гравировку на металле и какой осваивать метод для выполнения этого вида работ, каждый должен решать сам. Для начала рекомендуется приобрести профессиональный инструмент для ручной работы. Поработав некоторое время с ручным инструментом можно переходить к освоению оборудования, которое позволит значительно ускорить процесс выполнение гравировки.

Инструмент для гравировки по металлу рекомендуется приобретать только в специализированных магазинах. При самостоятельном изготовлении штихелей следует обращать внимание на режущую поверхность инструмента, которая должна быть идеально заточенной. Недостаточно острый со сбитыми углами штихель не позволит выполнить правильную выемку металла. При работе с инструментом также необходимо проявлять осторожность, иначе можно серьёзно пораниться. Если такая неприятность уже произошла, то следует дезинфицировать и перебинтовать рану.

Соблюдая меры предосторожности и пользуясь качественным инструментом можно создавать в домашних условиях настоящее шедевры ручной работы, которые можно использовать не только в личных целях, но реализовывать на специальных онлайн-аукционах по продаже вещей ручной работы.

Насечка и наводка

Насечка и наводка

Насечка или таушировка является древним способом украшения драгоценными металлами стальных и бронзовых изделий – предметов быта, вооружения, мечей, кинжалов, щитов, огнестрельного оружия и др. Сущность процесса в том, что наружные поверхности изделия насекаются и на эти поверхности набивается золотой или серебряный узор – тонкий орнамент из завитков и стилизованных растений, изображения животных, птиц, людей.

Происходит насечка от так называемой «хризографии». Этим термином в Древней Греции называли своеобразный прием инкрустации бронзовых изделий золотом и серебром. Известны также бронзовые кинжалы, инкрустированные золотом, хранящиеся в музеях Египта, предметы из раскопок Помпеи, украшенные серебром и т.д.

Особенного расцвета достигла техника золотой насечки в 17 веке.

В настоящее время золотую насечку применяют в своих работах мастера-художники из дагестанского аула Кубачи, Златоуста на Урале, Туле. Примеры ее можно встретить в прикладном искусстве Италии, Испании, Японии, Китая и др. стран.

Приемы таушировки. Выделяют несколько различных приемов золотой насечки, среди которых популярны врезная таушировка (инкрустация) и набивная или поверхностная таушировка (насечка).

Врезная таушировка (инкрустация) – это наиболее древний метод, основой которого является хризография.

Прием требует высокого мастерства и художественных способностей от исполнителя. Врезная таушировка заключается в том, что на поверхности стального изделия гравируется углубленный рисунок, причем стенки, края рисунка немного подрезаются внутрь, для того, чтобы прочнее держался золотой узор.

Глубина рисунка выдерживается в пределах 1 – 1,5 мм, а дно рисунка насекается.

Инкрустация может иметь следующие разновидности: рисунок вырезается при помощи специальных инструментов – штихелей (резцов).

Рисунки, гравированные штихелем, отличаются чистотой и точностью контура. Затем точно, в соответствии с углубленным рисунком, на стали подготавливают отдельные фрагменты будущего узора из драгоценных металлов – золота, серебра, их сплавов. Все части делают либо из одного металла – золота, либо в соответствующей комбинации, когда часть деталей изготовляют из червонного золота, а часть из зеленого – сплава золота с серебром. После того как отдельные детали композиции – листья, завитки, буквы и др., изготовлены, каждую из них кладут в подготовленное для них углубление и вбивают специальным небольшим молоточком заподлицо с фоном. После окончания работ все изделие полируют.

Набивная, или поверхностная таушировка (насечка) – это технология, которая отличается от врезной таушировки (инкрустации) тем, что для ее выполнения не требуется предварительно вырезать углубление под рисунок.

Золото набивается непосредственно на поверхность изделия, которая предварительно насекается зубилом. Насечку делают или сплошной мелкой сеткой, или канавками и пунктирными штрихами в соответствии с линиями рисунка. Насечка ведется так, что поднимает края и образует острые заусенцы. Насечка выполняется специальными зубилами. При сплошной насечке сеткой применяют плоское зубило длиной 100 мм, которое изготавливают из стального прутка квадратного сечения 3х3 мм. При пунктирной и штриховой насечке рабочий конец зубила затачивают остро на три грани.

На подготовленную тем или иным способом поверхность накладывается золото и набивается в насечку молотком. Узор из драгоценного металла может быть подготовленным заранее, как при инкрустации, но может укладываться из проволоки непосредственно в процессе его набивки – прямо с мотка. Эта технология проще по сравнению с врезной таушировкой, менее трудоемка, однако также требует высокого мастерства и художественного вкуса.

Ее разновидностями могут ленточная таушировка (насечка), таушеровка волоченой проволокой, листовая таушировка с рассечкой, таушировка с последующей наводкой.

Из них можно выделить таушировку волоченой проволокой и таушировку с последующей наводкой. Сущность волочения заключается в протягивании предварительно прокатанной заготовки через очко волоки (фильеру). Фильеры обычно изготовляют из твердых сортов стали, а для тонких сечений – из технических алмазов, которые укрепляют в медных оправах – обоймах.

Осуществляется волочение без нагрева при комнатной температуре. Заготовку последовательно протягивают через ряд постепенно уменьшающихся во величине отверстий. При этом можно получить проволоки тончайший сечений.

В процессе волочения проволока испытывает холодную деформацию и приобретает наклеп (жесткость и упругость).

Восстановление первоначальных свойство (устранение наклепа) производится посредством периодического отжига. Осуществляется волочение на волочильных станах, которые разделяют на два вида: цепного типа – для волочения прутков, труд и других профилей, которые не могут наматываться на барабан, и барабанные станы, которые применяют для волочения проволоки и других тонких профилей и тонких труб, которые сматывают в бунты.

При заготовке драгоценной проволоки из золота или серебра в небольших количествах для ювелирных работ волочение производится вручную при помощи волочильных досок.

Такая волочильная доска представляет собой стальную закаленную пластину, в которой просверлены ряды постепенно уменьшающихся по диаметру отверстий.

Волочильную доску укрепляют в настольных тисках, конец проволоки заостряют напильником и плоскогубцами, плавно, без рывков, ее протягивают через отверстия волочильной доски. Для получения чистой поверхности и уменьшения усилия применяют смазку. Переходя последовательно от одного отверстия к другому (меньшему), получают проволоку необходимого сечения, которую сматывают в бунты или мотки.

При таушировке волоченой проволокой нет необходимости заготовлять элементы рисунка заранее, по частям. Проволоку укладывают прямо с мотка и обрезают ее после того, как определенный участок рисунка закончен.

Закрепив конец проволоки ударом молотка в заусенцы насечки, ее прокладывают по линиям намеченного рисунка и прижимают в насечку при помощи зубила, подобного тому, каким насекается сетка, но несколько притупленного, все время вбивая проволоку в насечку молотком. Проволока прокладывается в одну нитку или, в соответствии с узором, в несколько рядов, сплошь покрывая целые плоскости.

Иногда рисунок вбивается заподлицо с фоном и располировывается, тогда отдельные нити трудно различить. Иногда проволока расплющивается несильно, и рисунок выступает тогда на поверхности невысоким рельефом. Толщина проволоки может быть от 0,15 до 0,30 мм и толще, что придает различный характер рисунку.

При таушировке с последующей наводкой скрывают отдельные ряды проволоки и придают орнаменту большую слитность и цельность.

В этом случае золотой амальгамой слегка наращивают рельеф, что придает своеобразный эффект всему рисунку, как бы написанному кистью.

Амальгама аккуратно накладывается по линиям рисунка и изделие нагревается для испарения ртути. Операцию иногда повторяют несколько раз для получения необходимого рельефа.

Кроме насечки золотом, серебром и драгоценными сплавами применяют и обычные цветные металлы и их сплавы – медь, латунь и др. Некоторые мастера делают насечку рисунков на стали алюминием.

Алюминиевая проволока хорошо держится в насечке, легко полируется и образует красивый по цвету светлый узор на темном стальном фоне, несколько напоминающий насечку серебром.

Многие мастера применяют насечку мельхиором по твердым породам дерева – самшиту, абрикосу, кизилу, украшая таким образом шкатулки, полки, седла, трости и т.п. В художественном отношении насечка по дереву имеет большие возможности – тонкий, линейный рисунок из серебра или мельхиора хорошо сочетается с текстурой дерева.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Г.Я. Федотов Чеканка, басма, насечка

Г.Я. Федотов Чеканка, басма, насечка С древнейших времен из листового металла, обладавшего высокой пластичностью, мастера изготавливали боевые доспехи, посуду и различные декоративные украшения. Особенно разнообразной была кухонная и столовая утварь – котлы, братины,

НАСЕЧКА

НАСЕЧКА Разнообразие свойств различных материалов, в том числе и металлов, послужило основой возникновении инкрустации, одним из видов которой является насечка (инкрустация). Суть этой техники художественной обработки металла заключается в том, что на металлических