Все своими руками

Ювелирные вальцы своими руками

redactor

Ювелирные вальцы своими руками

Ювелирные вальцы: виды, назначение, изготовление своими руками

Ювелирные вальцы по принципу своего действия и внешнему виду очень напоминают отжимные устройства старых стиральных машин. Такие устройства, которые устанавливались на стиральные машины в прошлом веке, просто обжимали постиранное белье между двух прорезиненных валов, отжимая из него воду.

В ювелирном производстве вальцы используют для прокатки и вальцевания листового металла, а также проволоки и прутков

Особенности конструкции

Вальцы ювелирные, в отличие от прорезиненных валов старых стиральных машин, изготавливаются из металла, но работают по такому же принципу. Функционировать такие устройства, расстояние между валами которых можно регулировать, могут как от ручного, так и от электрического привода. Есть также комбинированные модели, в конструкции которых реализованы оба варианта.

Вальцы, используемые в ювелирном производстве, предназначены для сжатия и сгибания изделий, изготовленных из металла. Устанавливая расстояние между рабочими органами таких вальцов меньше, чем толщина или другой размер поперечного сечения обрабатываемого изделия, можно изменять не только его изначальную толщину, но также ширину и длину.

Устройство вальцов ручного типа

В отличие от выжимных устройств старых стиральных машинок, вальцы ювелирные могут иметь в своей конструкции не только 2, но также 3, 4 и даже 5 обжимных валов. Использование большого количества валов позволяет не только выполнять эффективную прокатку металлических изделий, но и сгибать их под разными углами. Из-за своей универсальности среди мастеров ювелирного дела большей популярностью пользуются трех- и четырехвалковые вальцы, которые при желании можно изготовить своими руками.

На поверхности рабочих элементов вальцов, произведенных в заводских условиях, могут присутствовать ручьи – специальные отверстия, через которые прогоняется прутковый материал.

Мощные станки позволяют задействовать для прокатки несколько ручьев одновременно

Выполнить такие желобки на поверхности обжимных валов, изготавливаемых своими руками, проблематично. Для этого необходимо иметь в своем распоряжении достаточно сложное металлорежущее оборудование или обратиться к специалистам по металлообработке. Именно поэтому многие мастера ювелирного дела отказываются от использования самодельных вальцов, отдавая предпочтение более эффективному и функциональному заводскому оборудованию.

Стоимость

Стоимость заводских моделей ювелирных вальцов, которые могут быть оснащены как ручным, так и электрическим приводом, зависит от их функциональных возможностей и находится в довольно широком диапазоне. Наиболее бюджетные модели, которые по своей функциональности напоминают самодельные устройства, стоят около 6 тыс. рублей. Как правило, такие модели – это миниатюрные устройства настольного типа без дополнительных функций, позволяющие обрабатывать изделия ограниченной ширины и определенной конфигурации. Естественно, что на рабочих поверхностях таких устройств (имеющих, как правило, ручные приводы) нет желобков, которые называют ручьями.

Профессиональные вальцы электрические с чугунным редуктором обойдутся примерно в 200 тыс. рублей

Вальцы для ювелирного производства, находящиеся в среднем ценовом диапазоне, стоят 20–30 тыс. рублей. Именно такие устройства пользуются наибольшей популярностью. Благодаря большему количеству рабочих валов такие модели, по сравнению с самыми бюджетными и изготовленными своими руками, отличаются большей длиной рабочей поверхности, за счет которой и обеспечивается воздействие на обрабатываемое изделие. Если у вальцов, сделанных своими руками и относящихся к бюджетной категории, длина такой поверхности составляет порядка 30 см, то у более функциональных моделей данный параметр доходит до 1 метра.

Стоимость самых дорогих и по-настоящему функциональных устройств вальцового типа, используемых в ювелирном деле, может доходить до 1 млн рублей, а в среднем она находится в интервале 100–300 тыс. руб. Альтернативой их приобретения, которая также сопряжена с достаточно большими расходами, являются услуги специализированных компаний, имеющих в своем распоряжении подобное оборудование.

Виды и сферы применения

По типу используемого привода ювелирные вальцовые устройства делятся на несколько категорий.

Эти модели не предполагают подключения к электрической сети. Такие вальцы, хотя и очень компактны, требуют приложения значительных физических усилий для своего использования, так как являются ручными. Применение ручных устройств сопряжено со значительными трудозатратами, помимо этого функциональность таких приспособлений находится на достаточно низком уровне.

Ручные вальцы RM-03 прокатывают металл шириной до 60 мм

Электрический привод обеспечивает протягивание металлических изделий через систему вальцов. По сравнению с ручными моделями, такие устройства обладают большей функциональностью и значительно сокращают время выполнения работ. Вал электродвигателя при помощи цепной передачи приводит во вращение рабочие органы, а в отдельных моделях за счет электрического привода обеспечивается и подача изделий в зону обработки. Между тем эти вальцы по своей конструкции практически ничем не отличаются от ручных моделей.

Модель вальцов В-9М представляет собой оснащенную электроприводом модификацию легендарного ручного станка В-9

За счет высокой мощности гидравлического привода такое оборудование успешно используется для обработки изделий сложной конфигурации, которые изготовлены из элементов, отличающихся значительной величиной параметров поперечного сечения. Использование ювелирных вальцов данного типа позволяет получать элементы со сложной конфигурацией даже за один проход через систему валков. Для приведения в действие таких устройств и придания им требуемой мощности используется энергия сжатой жидкости – воды или технического масла. Недостатками ювелирного оборудования, оснащенного приводами гидравлического типа, являются значительные габариты и масса.

С приводом комбинированного типа

Для таких вальцов характерна широкая универсальность. Следует иметь в виду, что оборудование данного типа отличается более высокой ценой, что следует обязательно учитывать при его выборе.

Мощные прокатные станы оснащаются дополнительными опциями, например, устройством протяжки проволоки или системой охлаждения валов

На различные категории вальцы делятся и по своему назначению. Так, модели для изготовления ювелирных изделий используются преимущественно для обработки мягких металлов, возможность пластической деформации которых не требует предварительного нагревания. Металлами, поддающимися холодной прокатке, в частности, являются медь, серебро, латунь и золото. Между тем использовать такое оборудование можно для деформирования изделий и из других металлов, но для этого заготовку придется предварительно нагреть, что часто и делают мастера ювелирного дела.

Если вы занимаетесь изготовлением ювелирных изделий и других украшений на дому и объемы вашего производства пока небольшие, можно использовать и самодельное оборудование, чертежи которого несложно найти в интернете. Однако, когда объемы вашего производства выйдут на приличный уровень, а степень сложности изделий, которые вы изготавливаете, будет достаточно высокой, лучше приобрести серийное оборудование, отличающееся высокой мощностью и широкими функциональными возможностями.

Делаем ювелирные вальцы своими руками

Ниже представлен один из вариантов изготовления самодельных ювелирных вальцов. Подборка фотографий с ключевыми узлами устройства и подробное видео от самого автора об изготовлении, сборке и последующем применении вальцов.

Общий вид вальцов, сделанных собственными руками



И напоследок еще одна вариация самодельных вальцов, но уже не столь сложная и монументальная как первый вариант, предложенный выше.

ювелирные вальцы своими руками

всем привет, хочу поделится с вами тем, как я изготовил ювелирные вальцы.
сам придумал, и по немножку все сделал, сегодня даже снял видео- обзор вальцев,
где показал как я ними пользуюсь, и все обяснил…









45 комментариев

спасибо большое, цементацию буду пробовать сам, делаю сейчас муфельную печ с пид регулятором, буду делать прокалку опок, осваивать гарячие емали а заодно закалкуи и цементацию. есть знакомый термист, говорил что покажет что и как.

а точить валы не буду, на валах с одной стороны шестерни зацепления, а на другой будут сменные валики с проточками…
типа так как на фото

Изготовление ювелирного вальцовочного станка своими руками

Вальцовочный станок (вальцовка) — это уникальное оборудование, которое применяется в сфере строительных и ремонтных работ для гибки разного рода металлов.

Разновидности и назначение ювелирных вальцов

Такие станки используются на любом современном предприятии для изготовления из металлических листов изделий формы конуса, овала, цилиндра. Процесс создания таких конструкций именуется вальцеванием. Вальцы позволяют выполнить любые трубы, заготовки для дальнейшей штамповки, различные готовые изделия из металлических листов.

Перед изготовлением вальцовочного станка следует выполнить его чертеж

Простые вальцы также применяются в быту, когда надо своими руками сделать:

Современное оборудование дает возможность работать почти с любыми металлическими листами. Они без проблем загибают листовой материал из нержавейки, легированных и углеродистых сплавов, алюминиевые, чугунные листы. Есть и модели вальцов, которые функционируют с заготовками из поликарбоната.

Всё оборудование для работы с металлическими листами можно подразделить на такие группы:

Ручной станок может устанавливаться на стойке (на пол) или на верстаке (на стол). Он не имеет электропривода, поэтому для осуществления гибки на нём требуется достаточная человеческая сила. Ручные ювелирные станки очень просты в применении. Их конструкция создает высочайшую надёжность эксплуатирования спецоборудования в течение продолжительного времени.

Ручное оборудование предназначается для получения труб и прочих изделий из металлических листов толщиной до 1,5-2 мм.

Ручные станки небольшого размера, что дает возможность транспортировать их и использовать прямо на объекте, где ведется ремонт. А также надо отметить, что таким агрегатам не нужно электричество. По стоимости ручной станок на пол или на стол всегда дешевле электромеханического. Станочное оборудование для гибки листового металла с электромотором, оснащенным редуктором, наиболее эффективно в эксплуатировании. На таких станках работа проходит быстрее. Электромеханический станок монтируется стационарно в необходимом цехе предприятия и используется для обрабатывания металлических листов толщиной до 4 мм.

Гидравлика относится к тяжёлому классу. Такие станки требуются для создания труб и других конструкций в солидных промышленных масштабах на комбинатах:

По своему потенциалу гидравлика лучше механической и ручной конструкции в значительной степени. На ней реально самому изготовить трубы из металлических листов толщиной до 8 мм. Часто такое спецоборудование оснащается программным управлением.

Принцип работы станка для вальцовки металла

Главный узел станочного оборудования – литая станина. Она может быть стальной или чугунной. На станину устанавливается специальный деформационный механизм, который состоит из 3-4 вальцов. Обычно применяются трехвалковые. Два вальца не двигаются, вращение в процессе работы совершает третий.

Подвижные валы, помимо этого, могут двигаться по вертикали.

Валок сверху фиксируется на станине по схеме, которая позволяет быстро убрать его при надобности либо быстро настроить для изготовления труб с различным сечением. Регулирование этого элемента конструкции производится единым винтом «барашек».

Станок для вальцовки металла обладает длительным сроком службы

Если на рабочих вальцах есть канавки, на них можно гнуть:

Ручное станочное оборудование для гиба металла традиционно имеет 3 вальца, но есть вид трубогиба с 4 валками. А вот гидравлические станки всегда создаются с 4 валками.

Изготовление труб на любом агрегате достаточно простое:

  1. Зажим листа специальной рукояткой на станочном оборудовании между валом в середине и с краю.
  2. Прижим третьим валиком заготовки.
  3. Вращение валки вручную либо запуск двигателя.

Проходя через вальцы с определенной скоростью, металлическая заготовка гнется под требуемыми углами. Чтобы соорудить в домашних условиях трубы или желоба, надо использовать ручной агрегат. По большому счёту его даже нет надобности приобретать (хотя их цена низкая), так как можно собрать самодельный станок и пользоваться им для усиления профильной трубы.

Правила усиления профильной трубы

Без такого устройства, как оборудование для вальцовки труб, почти не обойтись в тех случаях, когда необходимо самостоятельно провести ремонт, при выполнении которого нужно будет использовать изогнутые трубы.

Для этого необходимо приобрести агрегат подобного типа или использовать самодельные профилегибы, конструкция которых довольно несложная.

Вопросом о том, как сделать станок для гибки металла, есть смысл задаться ещё и потому, что магазинные изделия дорогостоящие, поэтому их покупка (в особенности если они нужны только для использования дома) не всегда рациональна. Для того чтобы высококачественно сделать самодельные вальцовки, можно изучить теорию, просмотреть видеоролик на данную тему, но основное – прислушаться к советам тех, кто уже добился отличных результатов.

При использовании станка следует соблюдать правила техники безопасности

Естественно, чтобы соорудить свои вальцы, нужно:

Вальцы своими руками могут создаваться даже из подручных стройматериалов, которые почти всегда есть в любом гараже или мастерской дома. При этом такое оборудование, если все выполнить с учётом всех рекомендаций, будет работать не хуже, чем изделия из магазина.

Изготовление оборудования своими руками

Сделать самостоятельно такое станочное оборудование сможет каждый.

Перед использованием станка для вальцовки металла следует посмотреть обучающее видео

Из каких стройматериалов и как можно это сделать:

  1. Первым делом надо взять каркас из труб либо гнутый металлопрофиль, который будет играть роль станины.
  2. Далее надо подготовить металлопрофиль П-формы (лучше всего для этого применить закаленную сталь) для создания вертикальной опоры станка.
  3. Деформирующий узел агрегата для вальцовки необходимо установить в открытой (сверху) части металлопрофиля. Закрепить его можно при помощи струбцины, на которой имеется резьба.
  4. Под станиной нужно закрепить низ металлопрофиля П.
  5. Далее надо взять передаточную цепь, без которой станок не будет функционировать, и монтировать её на звёзды. Надо очень хорошо натянуть цепь и провести проверку легкости её хода.
  6. Теперь надо монтировать ручку подачи и прикрепить к станине весь механизм, применив подшипники качения.

Станок готов. Важно правильно продумать в его конструкции особый механизм, который даст возможность проводить регулирование зазора между вальцами. Тогда получится обрабатывать металлы различной толщины. Можно сделать самостоятельно и наиболее сложные вальцы. Главное, подготовить чертежи станочного оборудования и соблюдать инструкцию.

Изучив чертежи самодельных станков, несложно сделать оборудование, которое идеальным образом подойдёт и поможет решить поставленные задачи.

master_klass

Мастер-класс

каждый из нас – Мастер

Микро-вальцы для умельцев, работающих с проволокой

В творчестве, связанном с проволокой, частенько требуется проволока плоская.
Отбивать несколько метров молотком на флахейзене — занятие муторное, и в этом случае могут помочь микро-вальцы.

Материалы:
— пара одинаковых подшипников с внешним диаметром от 2,5 до 4 см;
— крепежная шпилька (стержень с резьбой), не меньше 20 см длиной;
— кусок железной или стальной трубы с диаметром, равным посадочному диаметру подшипника или на 0,1-0,2 мм больше;
— несколько одинаковых гаек с резьбой, равной резьбе на шпильке;
— металлическая пластина размерами от 40х40 мм.

Инструменты:
— дрель;
— сверло диаметром 3 или 3,5 мм;
— сверло с диаметром, равным диаметру шпильки или больше на 0,5..1 мм;
— ножовка по металлу или «болгарка» с отрезным диском по металлу;
— тиски;
— молоток;
— гаечный ключ под имеющиеся гайки.

Общие виды устройства:

Берем подходящую стальную трубу. Диаметр должен быть на 0,1-0,2 мм больше диаметра отверстия подшипника или «совсем впритык» — тогда может понадобиться чем-то заклинить, например, небольшим кусочком тонкой стальной проволоки.
Отпиливаем от нее два отрезка, длиной по 50..60 мм. Можно меньше, устройство будет компактнее, но будет сложнее сверлить.

Я купил кухонный релинг, от которого и отрезал подходящие куски.
Поскольку релинг был по диаметру больше отверстия подшипника на 2 мм, пришлось сделать широкий пропил по всей длине и «досвернуть» до нужного диаметра. При наличии «болгарки» операция достаточно легка, а вот с ручной ножовкой придется повозиться.

Надеваем на отрезки подшипники, установив их на центр отрезка. Подшипники должны надеваться очень туго, вплоть до набивания их молотком или киянкой.

Если есть верстак с небольшой дыркой (немного больше диаметра оси), то гораздо удобнее вбивать в подшипник ось, а не наоборот.

Берем шпильку диаметром 6..8 мм и отрезаем от нее два куска длиной 10..11 см.

Закрепляем ось с подшипником в тиски и сверлим два отверстия диаметром на 0,5..1 мм больше, чем диаметр шпильки. Сверла малых диаметров обычно идут с шагом 0,5 — поэтому проблем быть не должно.

Чтобы просверлить точно, рекомендую сначала накернить будущее отверстие керном (подойдет и гвоздь для бетона или обычный шуруп), затем просверлить его тонким сверлом (3 мм). Держа дрель вертикально, можно будет сразу этим же сверлом сделать отверстие в противоположной части оси.

При сверлении необходимо как можно более точно соблюсти
а) параллельность отверстий друг другу;
б) одинаковое расстояние между отверстиями в обеих осях.
Почему? Потому что если нарушено «а» — то шпильки не будут стоять в одной плоскости, что помешает установить вторую ось. А если нарушено «б» — то шпильки не будут параллельны друг другу и установить вторую ось тоже будет затруднительно.

Я на этом попался и пришлось дотачивать отверстие в нужную сторону с помощью надфиля.

Берем металлическую пластину, которая будет служить для зажима, и сверлим отверстия в ней. Расстояние между отверстиями должно как можно более точно равняться расстоянию между отверстиями в оси.

Все, детали станка готовы.

1. На каждую шпильку накручивается гайка до 1/3 расстояния. Это будет стопор нижней оси.

Какая из ваших осей будет нижняя, а какая верхняя — ни разу не важно, если соблюдены правила «а» и «б».
Если не соблюдены, опять же неважно, потому что собрать конструкцию просто не получится 🙂

2. Нижняя ось надевается на шпильку и закрепляется второй гайкой. Гайка доворачивается плотно, но не притягивается «скрипя зубами от натуги» — иначе можно продавить ось. Чтобы она не разбалтывалась, навинчивается контр-гайка. У меня не было гаек с обратной нарезкой, я обошелся обычной.

3. На шпильку надевается верхняя ось, после чего накручиваются прижимные гайки. Самым удобным было бы использовать гайки-барашки с длинным хвостовиком, но таких под рукой не оказалось. Прижимные гайки можно не затягивать до начала работы с проволокой.

4. Со стороны нижней оси на шпильки надевается зажимная площадка и прикручивается гайками. Вот эти гайки стоит затянуть покрепче, но — все же без фанатизма, чтобы не сорвать резьбу. Можно, кстати, поставить под них гровер-шайбы, но это уже из области «суперфинишной доработки».

Все, устройство готово.

Как с ним работать:
— отворачиваем прижимные гайки,
— приподнимаем верхнюю ось,
— просовываем хвост проволоки, примерно сантиметра 2,
— опускаем верхнюю ось на проволоку,
— притягиваем на 2-3-4 «четвертьоборота» прижимные гайки,
— контролируя подачу проволоки левой рукой, тянем ее на себя правой с помощью пассатиж, клещей или плоскогубцев; проволока будет идти тем тяжелее, чем более сильно вы ее сплющиваете. Если не идет совсем — значит, перебор, слишком сильно прижали.
— протягиваем всю нужную длину проволоки, по необходимости перехватывая ее пассатижами (при необходимости закрывайте губки инструмента мягким материалом, чтобы не сделать рубцов на проволоке).

За один «потяг» можно вытащить 20-30 см плоской проволоки. При определенной сноровке за 5 минут можно «накатать» около 3 м.

Мне лично протягивать пока не очень удобно, приходится контролировать подачу одновременно с вытягиванием, что ограничивает возможности. Чтобы избавиться от этого, буду устанавливать «щечки» на шпильках (чтобы проволока не могла выскочить в сторону от подшипника), и/или сделаю в задней части что-то типа устья, которое будет направлять проволоку.

Надеюсь, сей рассказ о маленьких хитростях поможет хэнд-мейкерам обогатить мастерскую маленьким, но очень полезным инструментом!

Как сделать листогибочные вальцы своими руками. Ручные трехвалковые вальцы своими руками: чертежи, фото, видео Вальцы самодельные

Вальцы ювелирные особенно незаменимы для небольших ювелирных мастерских. Предназначены для вальцевания металлов с высокой пластичностью, таких как медь, алюминий, золото, серебро, латунь (без предварительного нагрева) и менее пластичных малоуглеродистая сталь, дюралюминий, бронза (с предварительным подогревом до 60-80 градусов) для придания им необходимой

геометрии: тонкий лист, фольга, проволока различных сечений. Из проволоки впоследствии можно будет плести драгоценные — золотые и серебряные цепочки, кружева.

Комплект сменных роликов позволяет формировать профили заготовок обручальных колец и придавать готовым ювелирным изделиям и бижутерии эффект «алмазной

огранки» (цепочки, браслеты и т. п.)

Технические характеристики ручных вальцов

Диаметр валов — 48 мм. Длина рабочей поверхности вала — 96 мм. Длина рабочей поверхности роликов — 20 мм. Количество сменных роликов — 12 шт. Регулируемый развод валов — 0….5 мм. Габаритные размеры без рукояти — 241х125х245 мм.

Изготовление ручных ювелирных вальцов по чертежам, поможет вам сэкономить 50% от стоимости аналогичных заводских.

Дополнительно вы получаете чертежи пирамиды для растяжки калибровки колец. Поворотом ручки вы сможете придать кольцу нужный размер. Размеры от 13мм до 24,5мм согласно стандартов принятых в Германии и России.

Мастер-класс

каждый из нас – Мастер

Микро-вальцы для умельцев, работающих с проволокой

В творчестве, связанном с проволокой, частенько требуется проволока плоская. Отбивать несколько метров молотком на флахейзене — занятие муторное, и в этом случае могут помочь микро-вальцы.

Материалы: — пара одинаковых подшипников с внешним диаметром от 2,5 до 4 см; — крепежная шпилька (стержень с резьбой), не меньше 20 см длиной; — кусок железной или стальной трубы с диаметром, равным посадочному диаметру подшипника или на 0,1-0,2 мм больше; — несколько одинаковых гаек с резьбой, равной резьбе на шпильке; — металлическая пластина размерами от 40х40 мм.

Инструменты: — дрель; — сверло диаметром 3 или 3,5 мм; — сверло с диаметром, равным диаметру шпильки или больше на 0,5..1 мм; — ножовка по металлу или «болгарка» с отрезным диском по металлу; — тиски; — молоток; — гаечный ключ под имеющиеся гайки.

Общие виды устройства:

Берем подходящую стальную трубу. Диаметр должен быть на 0,1-0,2 мм больше диаметра отверстия подшипника или «совсем впритык» — тогда может понадобиться чем-то заклинить, например, небольшим кусочком тонкой стальной проволоки. Отпиливаем от нее два отрезка, длиной по 50..60 мм. Можно меньше, устройство будет компактнее, но будет сложнее сверлить.

Я купил кухонный релинг, от которого и отрезал подходящие куски. Поскольку релинг был по диаметру больше отверстия подшипника на 2 мм, пришлось сделать широкий пропил по всей длине и «досвернуть» до нужного диаметра. При наличии «болгарки» операция достаточно легка, а вот с ручной ножовкой придется повозиться.

Надеваем на отрезки подшипники, установив их на центр отрезка. Подшипники должны надеваться очень туго, вплоть до набивания их молотком или киянкой.

Если есть верстак с небольшой дыркой (немного больше диаметра оси), то гораздо удобнее вбивать в подшипник ось, а не наоборот.

Берем шпильку диаметром 6..8 мм и отрезаем от нее два куска длиной 10..11 см.

Закрепляем ось с подшипником в тиски и сверлим два отверстия диаметром на 0,5..1 мм больше, чем диаметр шпильки. Сверла малых диаметров обычно идут с шагом 0,5 — поэтому проблем быть не должно.

Чтобы просверлить точно, рекомендую сначала накернить будущее отверстие керном (подойдет и гвоздь для бетона или обычный шуруп), затем просверлить его тонким сверлом (3 мм). Держа дрель вертикально, можно будет сразу этим же сверлом сделать отверстие в противоположной части оси.

При сверлении необходимо как можно более точно соблюсти а) параллельность отверстий друг другу; б) одинаковое расстояние между отверстиями в обеих осях. Почему? Потому что если нарушено «а» — то шпильки не будут стоять в одной плоскости, что помешает установить вторую ось. А если нарушено «б» — то шпильки не будут параллельны друг другу и установить вторую ось тоже будет затруднительно.

Я на этом попался и пришлось дотачивать отверстие в нужную сторону с помощью надфиля.

Берем металлическую пластину, которая будет служить для зажима, и сверлим отверстия в ней. Расстояние между отверстиями должно как можно более точно равняться расстоянию между отверстиями в оси.

Все, детали станка готовы.

1. На каждую шпильку накручивается гайка до 1/3 расстояния. Это будет стопор нижней оси.

Какая из ваших осей будет нижняя, а какая верхняя — ни разу не важно, если соблюдены правила «а» и «б». Если не соблюдены, опять же неважно, потому что собрать конструкцию просто не получится

Ювелирные вальцы: виды, назначение, изготовление своими руками

Ювелирные вальцы по принципу своего действия и внешнему виду очень напоминают отжимные устройства старых стиральных машин. Такие устройства, которые устанавливались на стиральные машины в прошлом веке, просто обжимали постиранное белье между двух прорезиненных валов, отжимая из него воду.

В ювелирном производстве вальцы используют для прокатки и вальцевания листового металла, а также проволоки и прутков

Особенности станков для металла

Без вальцовочного станка невозможно придать листовому металлу цилиндрическую форму, а вальцы для труб помогают обустроить водосточную систему. Станки с ковочными цилиндрами нужны для холодной гибки заготовок их металла, также благодаря вальцам можно обрабатывать:

Выбирать тот или иной станок нужно в зависимости от толщины металла:

Наиболее распространенные вальцы – это трехвалковые и четырехвалковые. Так, трехвалковые обладают такими отличительными свойствами:

А вот четырехвалковые вальцы имеют такие характеристики:

Это интересно: Шабер слесарный: назначение и виды инструмента для шабрения

Принцип работы станка для вальцовки металла

Главный узел станочного оборудования – литая станина. Она может быть стальной или чугунной. На станину устанавливается специальный деформационный механизм, который состоит из 3-4 вальцов. Обычно применяются трехвалковые. Два вальца не двигаются, вращение в процессе работы совершает третий.

Подвижные валы, помимо этого, могут двигаться по вертикали.

Валок сверху фиксируется на станине по схеме, которая позволяет быстро убрать его при надобности либо быстро настроить для изготовления труб с различным сечением. Регулирование этого элемента конструкции производится единым винтом «барашек».


Станок для вальцовки металла обладает длительным сроком службы

Если на рабочих вальцах есть канавки, на них можно гнуть:

Ручное станочное оборудование для гиба металла традиционно имеет 3 вальца, но есть вид трубогиба с 4 валками. А вот гидравлические станки всегда создаются с 4 валками.

Изготовление труб на любом агрегате достаточно простое:

  1. Зажим листа специальной рукояткой на станочном оборудовании между валом в середине и с краю.
  2. Прижим третьим валиком заготовки.
  3. Вращение валки вручную либо запуск двигателя.

Проходя через вальцы с определенной скоростью, металлическая заготовка гнется под требуемыми углами. Чтобы соорудить в домашних условиях трубы или желоба, надо использовать ручной агрегат. По большому счёту его даже нет надобности приобретать (хотя их цена низкая), так как можно собрать самодельный станок и пользоваться им для усиления профильной трубы.

Фильера.

Фильера, она же волочильная доска -доска с дырочками различного диаметра. Дырочки в фильере круглого профиля уменьшаются через 0,05 или 0,1 мм. Протаскивая проволоку последовательно через дырочки, уменьшают её диаметр

К столу фильера крепится тисками(это на хозяйственном рынке продаётся). Хорошая фильера сделана из твёрдосплавного металла или имеет твёрдосплавные вставки в дырочках.(Раньше фильеры были деревянные, буковые). нетвёрдосплавная фильера тоже вполне работает и стоит гораздо дешевле, вполне можно купить за 1000-2000 руб.,просто обращаться с ней поаккуратней -следить, чтоб опилки не попадали, бура, кислота чтоб не попадала, впрочем, это касается любой фильеры. Дырки в фильере бывают не только круглые, но и квадратные, треугольные, чечевица, сегмент круга… Вопреки распространённому мнению, через неё не так уж тяжело дёргать, титанических усилий не требуется. Через некруглые профили дёргать тяжелее, чем через круглые. Тонкую проволоку тяжелее дёргать, чем толстую потому что в процентном отношении за проход она должна гораздо сильнее утоньчиться, бывают фильеры, у которых для совсем тонкой проволоки шаг между диаметрами дырок уже не 0,05, а 0,025. Подробнее о работе с фильерой можно почитать здесь К сожалению,при изготовлении круглой проволоки без фильеры обойтись нельзя, так что моё мнение -надо брать, особенно, кто с серебром работает, чтоб не страдать в поисках проволоки нужного диаметра -покупать проволоку потолще(она и подешевле выходит), а из неё уже любую можно сделать. Некоторые профили, квадрат к примеру, теоретически можно отковать молоточком на наковальне, регулярно отжигая, естественно…. Кстати, у бюджетных вальцев нет проточек под квадраты маленького сечения, там до миллиметра с чем-то обычно, скорее ближе к 2мм, в плоских валах катать тонкую квадратную проволоку очень неудобно , так что -фильера с квадратным профилем дырок в помощь.

см так же общие сведения про пайку конструкции ювелирных горелок