Захват для кузовных работ своими руками

redactor

4 года назад

Захват для кузовных работ своими руками

Кузовной зажим: краткое описание и характеристики

Общие сведения о рихтовочных зажимах

Рихтовочный автомобильный зажим является составной частью ремонтных кузовных комплектов. Восстановление геометрии металлического кузова исключает возможность термического воздействия, поэтому оказываемые усилия имеют сугубо механический характер. Иными словами, задействуется гидравлическое давление, в результате которого исправляются недостатки геометрической формы. Конкретно зажим для кузовных работ применяется в качестве фиксатора конструкции. В состав такого набора входят крепежные болты, раскрыв зажима, опорный кронштейн, устройства для раскладывания хвата, опорная площадка и т. д. Сам зажим является лишь компонентом в общей технической организации процесса. Основу же рабочих действий обеспечивают стапели и силовая гидравлика. Но это нисколько не приуменьшает значение зажима, поскольку от его надежности и эксплуатационного ресурса зависит безопасность ремонта.

Метки: кузовной зажим, стапель, своими руками

Комментарии 66

Привет. Тут не стоит терять время. Лучше сделать самому приспособы для стапеля и споттера и т.д. Хороший заводской металл служит много лет. Его напильник не берет. А вот если зажимы г… То можно даже завод выбросить на помойку. Толку с них мало. Разгибаются, насечка съедается мгновенно. Есть и китай качественный. Сейчас все китай. Смотреть нужно когда берешь.

Да купил потом заводской, он справился со своей задачей)

тут все советуют купить т.к. метал Г, для праздного любопытства хочу спросить а можно качественный метал найти или дорого.

найти можно просто надо будет тогда фрезеровать из цельного

Приспособа в пыточную камеру?

ага для стамотолога

было бы смешней — для уролога

Заводской зажим решает, эта самоделка фуфло полное, косынками обварить никуда потом не влезет.Я пользуюсь недорогими зажимами tota clamp, может у себя в регионе найдете.Цепи пользую от угольного транспортера.Одно звено разрезал как соединитель, так пока разогнуть не получилось, хотя бывают и бусики и грузовые кабины, а там металл огого.

ИМХО: клин стоит сделать более острым…тем самым будет больше усилие зажима…ну и длинные стороны «губок» можно потолще…

только если наварить передние стенки или сзади закладные подварить

купи в магазине настоящие …намучаешся с самопалом да …дорогие …но они работают как положено …

Принцип работы зажима желательно изменить. Простой захват срывает лебёдка в 250 кг усилием. Надо с клиновым зажимом, чем сильнее тянешь, тем сильнее сжимаются губки захвата.

этот намного слабее моего это точно мне лонжерон вытягивать а не замятый порожный шов. слабоват

Мой проверен 2.5 тонны тянет, а ваш нарисован и не испытан. Ни чем не обоснованно предположение о слабости…

что значит 2,5 тонны чем измерено усилие

лебедкой на 2.5 тонны. которой натягивал до предела и чтобы снять напряжение простукивал обратным молотком… Вы слишком самоуверенны.

дело не в самоуверенности, просто не видно жесткости конструкции, вся надежда на толщину металла

мне кажется качество металла не даст воплотить задумку. выгнет. а если варить — еще больше ослабит. опасно если сорвется

хз. если это поганый чермет то хоть коли хоть вари. попытка не пытка. в лобешник отлетит разок — видно будет. я б лучше нормальный зажим купил

Калить нельзя, порвет при рывках…

какая разница чем варить?

площадь нагрева во первых меньше и св-ва металла совсем другие чем-дуговой.)

ага и не прогреет — не проварит

площадь нагрева во первых меньше и св-ва металла совсем другие чем-дуговой.)

в данном случае при таких нагрузках сварка не очень надежна. может я и ошибаюсь. но рисковать — себе дороже

площадь нагрева во первых меньше и св-ва металла совсем другие чем-дуговой.)

не так давно варил » чудо лопату из 12 прута и проофиля. уже и закалывать пытался и усиливать. варил полуавтоматом — один хрен гнется и ломается. я никак не ожидал такого. и весь чермет строительный у нас такой.

Сварка не как не повлияет, так как будет ослаблен края швеллера которые ни как не участвуют в работе, то есть это все равно что взять швеллер уже на несколько мм.

сосед пользуется совдеповскими бытовыми тисками, чуть переделав их

сможешь фото сделать?

фото проблематично, гаражи кооперативные, друг друга встретить тяжело, но постараюсь объяснить -тиски эти состоят с двух частей, одна наковальня с крепежом к столу, к наковальне прикручивается струбцина выполненная по принципу пинцета с пружиной, набери «тиски ручные со струбциной»

А так идея хорошая

посмотри щас добавил картинки

Хорошо, я также думал.

Может выгибать швеллер по центру внутрь, когда будешь затягивать оба болта в центре, тем самым снизится сила прижима губок и крепление болта торцевого ухудшится. Появится зазор между полками швеллеров и изгиб их наружу. Может по краям приварить полосы для создания большей жёсткости?

Кузовные зажимы и их разновидности

Современное оборудование для кузовной отделки автомобилей представлено различными платформенными и напольными станками и системами, легко устраняющими повреждения и деформации металлических составляющих. Немаловажную роль в проведении работ этого типа играют кузовные зажимы.

Роль зажимов

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Главная роль зажимов кузовных – создавать тянущие и давящие усилия в процессе вытягивания автомобильного кузова. Если стапель эффективно правит деформации способом вытягивания выбоин кузова, то без особых зажимов он — просто бесполезная штука. И действительно, фиксация и ухват делается при помощи хороших зажимов, как правило, с 4-х сторон. От надежности фиксационного момента зависит практически все. По этой причине для кузовного мастера актуально уметь подбирать правильные зажимы.

Некоторые стапельные аппараты оснащаются зажимами передвижного типа. Они перемещаются без ограничений, давая легкий доступ ко всем начальным точкам металлического остова, правя его в любом из направлений.

Зажимы от производителя Ликота

Рассмотрим самые популярные варианты зажимов:

Стандартные зажимы для кузовного ремонта продаются, как правило, по цене 4-5 тысяч рублей. Весят они не более 2-х килограммов;
Кузовной зажим 2/5-тонный. Отличается узким захватом и возможностью проводить растяжку в одном или двух направлениях. Несмотря на такую универсальность, стоит дешевле стандартного зажима – 4000 рублей. Выдерживает максимальную нагрузку в 2-5 тонн. При этом в прямом направлении – 5000 кг, а в боковом – 2000 кг;
Кузовной зажим 5-тонный с шириной захвата 120 мм с одним направлением. Примерная стоимость – 5000 рублей. Весит зажим 3 килограмма, способен выдержать в прямом направлении до 5 тонн;
Зажим в 3-5 тонн, дающий возможность растягивать в 3-х направлениях. Примерная стоимость – 6000 рублей. Прямое направление – 5000 кг, боковые – по 3000 кг. Вес зажима немного более 3 кг. Ширина захвата составляет 120 мм;
Пластина для тяговых усилий по цене 2,8 тысяч рублей. Легко прикручивается к кузову через специальные отверстия. Вытягивание деформированного участка кузова проводится с помощью гидронасоса или других инструментов. Весит пластина не более 1,7 кг;
Вытяжное устройство, крюк ценою 2000 рублей. Весит около 1 кг и применяется в кузовном ремонте, как крюк;
С-образный зажим, выдерживающий 4 тонны ценою 8,5 тысяч рублей. Способен работать в 4-х направлениях. Весит немного более 5 кг;
Зажим крюк 4/5-тонный. Цена на этот зажим составляет около 11-12 тысяч рублей. Весит комплектующая 12 килограмм и включает в свой состав несколько дополнительных аксессуаров, таких как упоры, адаптер, зажим, фиксатор и т. д.;
Пластина зажим для выравнивания дверей машины. Стоит около 3 тысяч рублей, весит – 2,2 кг. Легко закрепляется на дверной стойке авто, а затем с помощью гидравлики выправляется поверхность кузовного элемента;

Зажим с большим зевом на 3 тонны. Стоимость зажима 3000 рублей. Функционирует в одном направлении, весит чуть более 2,3 кг;
Зажим кузовной с длинным носиком по цене 2-3 тыс. рублей. Выдерживает до 2 тонн, функционируя в одном направлении. Дизайн выполнен в «плоском» исполнении, что облегчает доступ в труднодоступные места;
Захват зажим для цепи двойной по цене 2,5 тысяч рублей. Весит 1,4 кг;
С-образный зажим, выдерживающий 5 тонн, по цене 6-6,5 тыс. рублей. Весит немного больше 3-х кг;
Кузовной мини зажим 2/3 тонны (2 направления). Стоимость зажима – 2,7 тыс. рублей. Весит зажим 1 кг с лишним. Прямое направление – 3000 кг, боковое – 2000 кг.

Зажимы от AIST

Теперь для сравнения рассмотрим зажимы от производителя Аист:

Крюк вытяжной 5-тонный, ценою 1,8 тыс. рублей. Имеет ширину захвата в 80 мм. Предназначен для цепей и эффективной фиксации растяжки к кузову;
Пластины для выпрямления дверных стоек 2-тонные. Стоимость зажимов этого типа – 2,7 тыс. рублей. Идеально фиксируется к поверхности автомобильного кузова;
Пластина кронштейн, отличный вариант вытяжки деформированного кузова. Выдерживает до 3 тонн, используясь с цепями. Фиксация осуществляется с помощью винта. Стоимость пластины – 2,7 тысяч рублей;
Зажим с 2-я направлениями, выдерживающий 3/2 тонны. Применяется для правки кузова. Дает возможность вытягивать металл в прямом направлении с усилием до 3-х тонн, в боковом – до 2-х тонн;
5-тонный зажим для кузовных работ фирмы Аист, ценою 2,9 тыс. рублей очень функционален. Он работает всего в одном направлении, ширина губок оставляет 45 мм;
2-тонный зажим для проведения кузовных работ, ценою 2,9 тыс. рублей. Идеальная плоская конструкция дает возможность легко работать в ограниченном пространстве. Функционирует в одном направлении;
Захват, ценою 3 тыс. рублей – очень удобный инструмент для проведения различных работ по кузову;
Клещеподобный 5-тонный кузовной зажим, ценою 3,4 тыс. рублей. Ширина губок составляет 40 мм.

Зажимы и захваты от Станзани

Еще одна известная в России фирма-производитель предлагает следующие модели зажимов для правки кузова:

С55 представляет собой многоцелевой комплект, применяемый большей частью работ с петлями дверей. Он дает возможность оказывать на петли усилия очень эффективно;
С 121 – это специальный захват для растяжки усилием до 6 тонн;
Пластинка С123 для работ с кузовом, обладающая эффективными свойствами. Она имеет несколько отверстий;
С126 – зажим Пиколо представляет собой небольшой захват, оснащенный прочным кольцом. Выдерживает усилие до 4-х тонн;
Набор зажимов для стоек МакФерсон с универсальными свойствами. Можно эффективно править стойки без разборки, сочетая набор с крюками;
Самозажимный 6-тонный винтовой захват для растяжки кузова С 128;
Эффективный 10-тонный самозажимный винтовой захват С 134 100 мм;
Захват плавающего типа для растяжки С 135 с ушком, позволяющий растягивать кузов под любым углом с усилием 10 т;
4-тонный плоскогубый захват С 146, дающий возможность вдевать его глубоко.

Смотрите видео о зажимах и их применении в кузовном ремонте

Вышеперечисленные зажимы и захваты эффективно применяются для правки кузова. При этом они могут использоваться с разным оборудованием, как со стапелем, так и с домкратом, например.

Удлинители, вставки и зажимы создают оптимальные условия для проведения манипуляций. Надо обязательно при работе уделять большое внимание безопасности.

Если в процессе работы используются цепи, то угол правки должен быть ровно перпендикулярен искривленному участку кузова.

Правят кузов также с помощью угольника. Последний фиксируется на стенде или на полу гаража, опять же, ровно напротив поврежденной зоны кузова.

Узнать больше о правке кузова из видео и фото – материалов. Читайте интересные статьи на тему кузовного ремонта у нас на сайте.

Рихтовка автомобиля своими руками: советы и необходимые инструменты

Как сделать рихтовку кузова автомобиля своими руками: инструменты, методы работы, особенности. Видео про рихтовку и покраску машины.

Многие автовладельцы, которые оказывались в ДТП и сталкивались с деформацией кузовных деталей, интересуются эффективными методами правильной рихтовки кузова. Если после подобного происшествия на кузове появились серьезные дефекты, такие как вмятины, частичные повреждения лакокрасочного слоя и т.д., необходимо незамедлительно восстановить прежнее состояние машины. Для предстоящих работ потребуется подготовить ряд инструментов и специализированной аппаратуры.

Беспокрасочные способы устранения вмятин

Перед началом практической части реставрации поврежденного крыла следует осмотреть дефектное место. Если глубина вмятины небольшая, а значительные заломы не наблюдаются, либо ЛКП не нарушилось, не целесообразно проводить традиционную рихтовку, поскольку это повредит ЛКП и вам придется полностью перекрашивать крыло.

Чтобы избежать дополнительных расходов, достаточно воспользоваться методами беспокрасочной рихтовки:

Магнитная технология. Для проведения работ нужно подготовить магнит и провести им от конца дефекта ближе к центральной части. Во время процедуры необходимо тянуть магнит на себя. Чтобы избежать нарушения ЛКП, лучше поместить под изделие тканевую подложку. Можно использовать салфетку из фланели и флиса.
Рихтовочные рычаги. Метод вытягивания кузова называется PDR и является весьма продвинутым решением для борьбы с дефектами разных размеров. Реставрация крыла таким путем предполагает наличие нескольких изделий с изогнутым кольцом. Для получения доступа к повреждению нужно снять крыло. Выпрямление осуществляется крюком с подходящей длиной с осторожным воздействием на проблемный участок. Если придерживаться всех правил процедуры и быть осторожным, поверхность будет выровнена.
Аппликаторы. Для восстановления крыла транспортного средства с наружной стороны используются аппликаторы. Дефектный участок нужно тщательно подготовить, обработав обезжиривающим средством и очистив от загрязнений. В центральной части следует закрепить аппликаторы и дождаться застывания клея. Центр повреждения осторожно вытягивается и проверяется на предмет наличия других дефектов. Для работы нужны мини-лифтер или скоба с вкручиваемым крепежом. После окончания работы остатки клеевой смеси нужно удалить.
Рихтовка без окрашивания производится посредством прогревания, после которого поверхность охлаждается. Действие несложно реализовать без сторонней помощи, подготовив строительный или монтажный фен, а также аэрозоль со сжатым воздухом. Необходимо подогреть феном проблемное место и создать воздушный поток из баллончика. Под воздействием температурного скачка дефектная зона будет выровнена. Если дефект имеет средние размеры, его прогревают в разных местах.

При обнаружении царапин, изгибов и других дефектов ЛКП нужно выполнить традиционную рихтовку с покраской крыла.

Инструменты для рихтовки

Реставрация кузова рихтовкой является достаточно узкопрофильным и кропотливым действием, которое можно выполнить только при наличии опыта и специализированного инвентаря. Для проведения процедуры потребуется подготовить:

рихтовочные молотки с разными бойлами
безинерционные прорезиненные молотки;
штампы и наковальни для фиксации крыла;
полотно для обработки металлических изделий;
рихтовочные ложки для снятия листов;
наждачную бумагу и шлифмашину;
напильники для обслуживания необъемных выпуклостей;
споттер для выравнивания конструкции точечной сваркой.

Для успешной рихтовки лучше подготовить несколько рихтовочных молотков разного типа. Также нужен базовый слесарный инструмент, который должен быть в распоряжении каждого автовладельца.

Для реализации работ стоит поместить крыло на ровную конструкцию, обработанную ватином, войлоком или синтепоном для подавления ударов. Легкими постукиваниями различными молотками можно выровнять поверхность. При наличии специальных инструментов, крыло надежно закрепляют в неподвижном состоянии.

При рихтовке не помешает дополнительная защита других узлов. Для этого используют фронтальную насадку с магнитной поверхностью и вырезом под крыло. Неплохим подспорьем для рихтовки может стать споттер, представляющий собой специальный прибор, работающий по принципу сварки сопротивлением. В свариваемой зоне появляется тепловая энергия, а инструмент оказывает точечное воздействие. Для устранения вмятин нужно подготовить обратный молоток.

Окрашивание крыла и рихтовка шпатлеванием

Если при устранении дефектов крыла машины старый лакокрасочный слой будет нарушен либо отслоится, потребуется выполнить перекраску конструкции. Окрашивание крыла производится по тем же принципам, что и покраска других элементов кузова:

На участок с повреждением с помощью шпателя наносится шпаклевочный раствор. Количество слоев выбирается опытным путем, пока поверхность не будет выровнена. Все последующие покрытия наносятся только после просушивания предыдущего слоя.
Когда финишный слой застынет, нужно затереть поверхность наждачной бумагой или шлиф-машиной;
Распылением или кистью нужно распределить грунтовку;
Дальше покрытие нужно покрасить краскопультом или малярной кистью. Финишное покрытие защищается с помощью лака или полировки.

Покраска крыла востребована и при наличии небольших дефектов с повреждением ЛКП. Основание нужно выровнять шпаклевкой, затем прогрунтовать и покрасить.

Достоинства использования магнитной накидки при самостоятельной рихтовке авто

При выполнении ремонтно-технических работ, затрагивающих кузовные детали, важно не допустить повреждения находящихся рядом деталей транспортного средства. Для защиты кузова подходит специальная магнитная накидка. Она предназначается для защиты ЛКП от любых дефектов.

Для изготовления накидки используется износостойкий материал (как правило, винил). Подобная накидка имеет несколько преимуществ:

обладает высокой прочностью и устойчивостью к износу;
легко и надежно фиксируется, не съезжает и не падает;
материал качественно амортизирует удары;
на рынке доступны разные варианты магнитной накидки, в том числе и изделия для защиты крыла с вырезами.

В продаже можно найти накидки под конкретные модели и марки автомобиля. При наличии опыта в швейном деле можно сшить накидку своими руками. В таком случае вы сэкономите приличную сумму денег. Для изготовления потребуются:

плотная джинсовая ткань или синтепон;
инструменты для нарезания и замеров (ножницы, сантиметр, бумага);
швейная машинка;
три магнита для крепления.

В первую очередь следует выполнить замеры и сформировать бумажную выкройку. Дальше нужно разложить джинсовую ткань на подходящем ровном мест и раскроить 2 полотна ткани и 1 слой синтепона, который будет использоваться для поглощения ударов. Синтепон необходимо вшить между слоями джинсовки для закрепления крепежных магнитов.

Работа с внутренними деталями

Рихтовка внутренних кузовных деталей считается достаточно простой работой. При наличии необходимых инструментов и слесарных навыков можно провести процедуру своими руками, особенно, если речь идет о выравнивании лонжеронов и балок. Основные сложности могут возникнуть при работе с участками сопряжения поврежденных конструкций – дверной проем с дверьми, брызговик с капотом, моторный щиток с рамкой и т.д.

Чтобы вернуть правильную геометрию, нужны профессиональные инструменты и оборудование. При этом современные автомобили подвергаются деформациям даже при незначительных ДТП. Например, если точки крепления узлов сместились, необходимо устранить это как можно быстрее, поскольку транспортное средство будет передвигаться «под углом» либо двигатель начнет соприкасаться с кузовной конструкцией. Иногда дефекты удается исправить своими руками посредством замены отдельных фрагментов кузова. Но в других случаях его приходится вытягивать с помощью специального оборудования, что сопровождается рядом сложностей.

Рихтовка выстукиванием и вытягивание зацепом

Работа сопровождается большими затратами времени и усилий, поскольку придется демонтировать кузов в поврежденном месте, а затем отметить область вмятины. Для выстукивания дефектов нужна опорная поверхность. Для этого подойдет наковальня.

Иногда приходится слегка подогревать металл для придания ему мягкости.

Второй метод подразумевает устранение вмятин зацепами. Это практикуется при более крупных дефектах кузова. Процесс производится по простому алгоритму: в центр проблемной зоны вкручивается саморез, а затем ударами молотка вытягивается изгиб до возвращения обрабатываемой зоны в исходное положение. Следы от саморезов можно закрасить или обработать шпаклевкой.

Усадка растянутого металла

Растянутые металлические поверхности после рихтовки становятся выше остальных частей, а также теряют запас прочности и становятся нестабильными. Металл не удастся простучать молотком или опустить ниже ввиду отсутствия свободного места. Поверхность либо деформируется, уйдя в противоположную сторону, либо вернется на исходное место.

Если вам удалось устранить деформацию с использованием нужных инструментов и подходящего усилия, то растянутый металл появится только в зоне размещения дефекта. Если реставрация производилась без тщательной оценки состояния поверхностей, проблема усугубится, и следы растягивания металла проявятся по всей плоскости.

В завершение нужно охладить участок губкой или мокрой тряпкой. Подобный метод позволит усадить и другие участки. Но главное – соблюдать осторожность и не переборщить. В противном случае поверхность деформируется, и возникнут другие проблемы.

Усадка нагревом производится с учетом следующих правил:

обратную сторону прогреваемой зоны нужно очистить от слоя шумоизоляции;
во время усадки следует применять поддержку с меньшей выпуклостью, чем растянутый металл;
для большинства задач подходит ацетиленовая горелка с насадкой. Также можно обойтись методом нагрева полуавтоматической сваркой или угольным электродом;
с помощью ацетиленовой горелки нужно прогреть основание до ярко-красного цвета;
нельзя остужать металл, который прогрелся до красного цвета. Лучше подождать, чтобы он остыл и стал черным;
избегайте нагревания области до такой степени, что вы не сможете осадить ее молотком за один раз. Горелкой удается прогреть участок от 10 до 25 мм;
при нагреве запрещено допускать круговые движения по спирали и от периферии к центру;
нельзя делать усадку, пока металл не будет выправлен к исходному состоянию;
нельзя нагревать для усадки дефектный участок;
если проблемное место обладает небольшим размером, нужно прогревать небольшое пятно;
усадка растянутого материала производится и без охлаждения;
после усадки используют дополнительное выравнивание основания.

Заключение

Если вы решились на самостоятельную рихтовку кузова, будьте готовы учитывать как положительные моменты своего выбора, так и некоторые подводные камни и неприятные моменты. Даже если этот этап будет завершен успешно, не забывайте, что за ним следует еще одна непростая работа, а именно – окрашивание кузова. И стоимость покраски может неприятно вас удивить, особенно если при рихтовке были допущены ошибки.

Видео про рихтовку и покраску машины:

Захват для кузовных работ своими руками

Держатель-стакан для захвата стапеля за отбортовку порогов AUTOSTAPEL (ф85х62мм, L88мм, М16)

Захват за отбортовку порогов AUTOSTAPEL (240мм) для стапеля (1шт)

Захват за отбортовку порогов GrossSPOT (75мм) с двумя болтами / зажим к стапелю, вес 1.8кг

Захват за отбортовку порогов GrossSPOT (270мм) с четырьмя болтами для стапеля

Зацеп для обратного молотка GrossSPOT (37мм) узкий зажим (резьба М16х2)

Зацеп кузовной 1 направление (2т) AIST 67915502 для кузовных работ

Зацеп кузовной 1 направление (2т) JTC-C301 для кузовных работ (30мм)

Зацеп кузовной 1 направление (3т) угловой JTC-C304 (35мм)

Зацеп кузовной 1 направление (5т) JTC-C101 захват самозатягивающийся для кузовных работ

Зацеп кузовной 1 направление GrossSPOT (50мм) узкий захват для кузовных работ

Зацеп кузовной 1 направление GrossSPOT (75мм)

Зацеп кузовной 2 направления (3/2т) AIST 67915723

Зацеп кузовной 2 направления (3/2т) JTC-C102NN 2-х функциональный (35мм)

Зацеп кузовной 2 направления (3/2т) RHD TH01009 захват самозатягивающийся для кузовных работ

Зацеп кузовной 2 направления (3/2т) RHD TH01010 2-х функциональный тип «E»

Зацеп кузовной 2 направления (5/2т) JTC-C101N захват самозатягивающийся для кузовных работ

Зацеп кузовной 2 направления (5/3т) RHD захват 120мм

Зацеп кузовной 2 направления GrossSPOT (50мм) узкий с боковым крюком для кузовных работ

Зацеп кузовной двойной (5т) GrossSPOT

Зацеп кузовной под углом 90° однонаправленный (3т) JTC-C303 (ширина 35мм)

Зацеп кузовной С-образный (5т) JTC-C503 (струбцина) ЧЕРНЫЙ тип «С»

Зацеп кузовной С-образный (5т) RHD TH01011 (струбцина) ЧЕРНЫЙ тип «С»

Комплект зажимов для фиксации с изменяемой высотой Mеrcedes, BMW для стапеля Autostapel (4шт)

Кронштейн крепления захвата за отбортовку к стапелю GrossSPOT

Крюк вытяжной со сменными упорами JTC-YC105 с насадками (4т)

Прокладка пневмонасоса стапеля Nordberg (комплект)

Ролик для тяги вниз для стендов серии ARS, EXPRESS

Струбцина Sturm! (210мм)

Тележка для неисправных осей автомобилей Autostapel

Форум автомастеров Сам Автомастер

Сообщения без ответов
Активные темы
Поиск

Поиск
Вход
Регистрация

Текущее время: 03 авг 2021, 01:15
Часовой пояс: UTC+03:00

автостапель своими руками

Перейти на страницу:

автостапель своими руками

Сообщение евсей » 08 авг 2011, 17:58

Re: автостапель своими руками

Сообщение евсей » 08 авг 2011, 18:43

Re: автостапель своими руками

Сообщение sergej » 08 авг 2011, 22:07

Re: автостапель своими руками

Сообщение евсей » 19 авг 2011, 21:15

Re: автостапель своими руками

Сообщение евсей » 03 сен 2011, 20:55

Re: автостапель своими руками

Сообщение евсей » 03 сен 2011, 21:08

Re: автостапель своими руками

Сообщение евсей » 03 сен 2011, 21:20

Re: автостапель своими руками

Сообщение sergej » 03 сен 2011, 21:51

Re: автостапель своими руками

Сообщение МАЛЯР 30 » 04 сен 2011, 06:04

Re: автостапель своими руками

Сообщение евсей » 04 сен 2011, 09:36

Перейти на страницу:

Форум Сам Автомастер.
↳ Объявления по форуму.
↳ Регистрация на форуме (проблемы?).
Видеоуроки.
↳ Видеоуроки по покраске автомобиля.
↳ Видеоуроки по кузовным работам.
↳ Видеоуроки по вклейке автостекол и ремонту интерьера.
↳ Видеоуроки разные, но полезные.
Ремонт лакокрасочного покрытия.
↳ Материалы используемые для покраски автомобиля.
↳ Инструментарий для покрасочных работ.
↳ Подготовка поверхности и шпатлевание.
↳ Грунтование и шлифование.
↳ Покраска деталей и автомобиля.
↳ Дефекты лакокрасочного покрытия.
↳ Полировка автомобиля.
↳ Покраска пластика, бамперов и других нестандартных материалов
↳ Заклейка автомобиля под покраску (маскИрование).
↳ Разное.
↳ Фотоотчёты.
↳ Гараж, как покрасочная камера.
Ремонт бамперов и других пластиков.
↳ Ремонт бамперов и других пластиков фирменными технологиями.
↳ Новые технологии ремонта бамперов и других автопластиков.
Кузовной ремонт.
↳ Технологиии ремонта кузова.
↳ Защита кузова от коррозии.
↳ Материалы, инструменты и оборудование используемые для кузовных работ.
Покупка и продажа автомобиля.
↳ Как правильно купить автомобиль.
↳ Как грамотно продать свой автомобиль.
Электрика, сигнализации, автозвук и диагностика автомобиля.
↳ Электрика автомобиля.
↳ Сигнализации, ABS, AirBag, диагностика.
↳ Автозвук
Ремонт ходовой, двигателя, КПП и АКПП.
↳ Ремонт и эксплуатация КПП и АКПП.
↳ Ремонт ходовой.
↳ Ремонт двигателя.
↳ Газовое оборудование на автомобиле.
Полезные советы.
↳ Полезные советы, главная.
↳ Полезные советы по шпатлеванию и шлифованию.
↳ Полезные советы по шлифовке и полировке.
↳ Полезные советы при сборке — разборке.
↳ Кузовные, сварка
↳ Уход за автомобилем.
↳ Полезные советы при грунтовании.
Дизайн (тюнинг) автомобиля своими руками.
↳ Экстерьер
↳ Интерьер
↳ Тюнинг АВТО, общий.
Автомануалы, руководства по ремонту и эксплуатации автомобилей.
↳ Руководства по ремонту и эксплуатации.
↳ Техническая документация.
Обсудим? Господа автолюбители.
↳ Машины, на которых мы ездим.
↳ Машина, за руль которой я никогда не сяду.
↳ Машина, которую я хочу.
Куплю — продам. Доска объявлений.
↳ Куплю.
↳ Оборудование и инструменты для ремонта.
↳ Запчасти, колеса, диски, резину.
↳ Продам.
↳ Автомобили, мотоциклы, автотехнику.
↳ Оборудование и инструменты для ремонта.
↳ Запчасти, колеса.
Курилка.
↳ Любые темы не нарушающие права других людей.
↳ Юмор
↳ Юридические аспекты автомобилиста.
Интернет Магазин (На правах рекламы)
↳ Работа магазина, оплата и доставка
↳ Продажа расходных материалов для ремонта и покраски автомобиля
↳ Продажа оборудования для покраски и ремонта

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей

Кузовной ремонт автомобиля своими руками

Поговорим о проблемах с кузовом автомобиля, возникающих из-за коррозии. Каждый понимает, что если с ней не бороться, начнется процесс разрушения в местах образования очагов.
Существуют различные способы борьбы, такие как антикоррозионная обработка, но если кузов уже де-факто проржавел, прогнил и уже грозится развалиться, поможет только капитальный ремонт, либо частичный – замена прохудившихся частей.

Ремонт можно выполнить самостоятельно в гараже при наличии необходимого оборудования.

Новички в деле восстановления кузова автомобиля считают, что такой ремонт можно выполнить ручной дуговой сваркой. То есть берешь штучный электрод с обмазкой и варишь. Это далеко не так.
Штучный электрод неэффективен при сварке тонкостенных стальных листов. Толщина кузова колеблется в пределах 0,8 … 1 мм. Ясно, что получить качественный сварной шов без включений шлака и прожогов затруднительно на таких толщинах. Тем более, что часто приходится варить такой листовой материал встык.

Оборудование для кузовного ремонта

Оказывается, что наиболее качественная и эффективная сварка доступна только с углекислотным полуавтоматом – именно его чаще всего используют СТО для кузовного ремонта. Задайте ток – автомат оптимизирует скорость подачи проволоки. Задайте скорость – и сила тока будет скорректирована до оптимальной величины. Или просто выберите толщину листа. Вероятность сквозных прожогов и оплавления металла минимизируется. Берете горелку двумя руками – и получаете качественный и прочный шов.
Углекислотный полуавтомат подходит только для черных металлов, сварку нержавеющей стали и цветных металлов и сплавов проводят в среде аргона.

Нужно отметить, что в последнее время для ремонтно-восстановительных работ кузова автомобиля применяют контактную точечную сварку. Некоторые аппараты специально «заточены» под такой ремонт – имеют удобный интерфейс и перечень настроек для эффективной работы с кузовом. Плюс в сумме со специальными приспособлениями – такой аппарат в результате дает быстрый и качественный ремонт, который ничем не уступает ремонту полуавтоматом. Если кузов на заводе изначально был собран контактной точечной сваркой, то ее же и рекомендуется применять во время проведения работ по восстановлению кузова.

Сварка полуавтоматом

Вводный инструктаж для новичков, которые хотят переварить свой автомобиль, но не знают с чего начать.

Итак, подробно об минимуме инструмента, который Вам понадобится для начала:

Сварочник
Болгарка
Дрель
Проволока
Баллон с углекислотой
Шланг, соединяющий баллон
Редуктор (будет регулировать подачу кислоты).

Приобретите миллиметровый лист стали размером 2х1,2м для организации латок . С него вы сможете вырезать кусок и вварить его в «прогнившее» место (после его предварительного удаления). Но прежде чем приступить к ремонту кузова автомобиля, потренируйтесь. В стальном листе вырежьте 2 образца размером 100Х100мм. Выполните в одном из них 10-15 отверстий не менее Ø5 мм дрелью или дыроколом. Сложите его со вторым образцом и начинайте варить. Подберите такую подачу проволоки и величину напряжения, при которой у вас будет получаться шов. На слабом токе вы будете недоплавлять металл, на сильном – проплавлять его. Нормальная сварка — это когда проволока из полуавтомата расплавляется и полностью заливает отверстие.

Настройка полуавтомата

Горелку уприте в металл, к которому прикреплена клемма массы, и отрегулируйте подачу проволоки на панели управления аппарата путем установки скорости на минимум. Нажмите на курок горелки: если подача проволоки медленная – вы это поймете – она начнет «стрелять». Увеличивайте скорость подачи, пока инвертор не начнет нормально варить. Если скорость слишком большая, проволока будет «отбрасывать» горелку назад из-за того, что она не успевает плавиться. Скорость подачи достаточно подобрать один раз и при дальнейших работах не менять.

Сила тока подбирается в зависимости от толщины металла. Ставьте минимальный ток, если нужно будет его добавить, это вы почувствуете интуитивно по характеру образования сварочной ванны. Излишки остывшего металла зачищаются болгаркой.

После того, как Вы отточите свое мастерство на образцах, переходите к сварке автомобиля. Варить начинайте с ровных поверхностей. Берите горизонтальные швы, когда электрод находится сверху (нижняя позиция). Потолочные и боковые швы, когда металл под силой тяжести вытекает с ванны, освоите позже. Здесь нужно учитывать гравитацию и требуется определенная сноровка.

Если у вас проржавел, например, заход на порог, вырежьте его болгаркой. Далее подготовьте латку с запасом, так как сварку выполняют внахлест по сантиметру с каждой стороны. Можно сделать и встык, но это делается в исключительных моментах, так как сварка встык дает меньшую прочность. Понятно, что металлическая накладка должна повторять изгибы дефектного места.

Сварку ведут путем наплавки точками, но не ставьте их один за другим по периметру латки, а ставьте их на диаметрально противоположных местах. Ставятся точки поочередно с одного края (сверху), потом с противоположного (снизу), прихватывается середина левого края и затем, правого. После прихватки заканчивают сварку точками в шахматном порядке. Места в которых нужно накладку прижать плотнее, можно прикрутить ее саморезами. Возможен и вариант изначального крепления латки на саморезах, что позволяет ее правильно выставить перед сваркой. Деталь размером 100х100 мм достаточно прихватить 8-ми такими шурупами.

Металл должен плотно прилегать к кузову. Если он где-то идет с зазором, используйте деревянную ручку молотка как прижим. Форма придается металлу лучше, когда вы прогреваете его: проварили точку – и сразу же молотком нужно подстучать, где не совсем точное прилегание.

Начинайте ремонт с легких мест, остальные можно будет освоить, когда вы поймете, как гнуть металл и «почувствуете» свой полуавтомат. Ремчасти крыльев, арок, моторный щит, силовые части машины лучше не трогать, пока не приобретете достаточный опыт, так как последствия при неумелом вмешательстве могут быть самыми неожиданными, вплоть до создания аварийной ситуации на дороге.

Технология ремонта порогов своими руками

Порог находится в наиболее агрессивной среде, а потому является местом сильно подверженным коррозии. Если ваш порог проржавел, он требует немедленного ремонта. который вполне под силу выполнить самостоятельно.

Итак, общая последовательность работ по восстановлению порога, следующая:

Зачистка проблемного места болгаркой с металлической щёткой («волосатым» кругом)

Будьте очень аккуратны во время работы, используйте защитные очки, но лучше маску. В любом случае, средствами защиты пользоваться обязательно нужно, потому что элементы щетки вылетают из нее и могут травмировать лицо и тело.

Если у Вас есть беруши, их лучше использовать, уж очень сильный звук производит инструмент. Зачистка производит много пыли, чтобы сохранить легкие одевайте респиратор.

Обратите внимание на одну небольшую тонкость: когда вы защищаете поверхность «волосатым» кругом металл вышлифовывается, но при этом вы также может накатить (завальцевать) на соседний фрагмент ржавчины металл, что обязательно проявится со временем.

После того как вы обработали металл, нужно пройтись 120-й (или хотя бы 240-й) шкуркой так, чтобы появились риски. Это требуется для того, чтобы материал, который наносится в следующем пункте хорошо схватился.
Обработать Цинкарем (могут быть разные варианты, такие как Цинкон, Цинкор) – преобразователями коррозии на основе цинковых и магниевых элементов, ортофосфорной кислоты и т.д. После того, как он «сделает свою работу», нужно повторно пройтись шкуркой до полного удаления остатков Цинкора и ржавчины. Завершить операцию нужно обезжириванием поверхности (сделать это можно, как известно, любым в наличии имеющимся растворителем, Уайт-спирит, нефрас, ацетон и т.д.)
Чтобы обеспечить порогу надежную защиту наносят эпоксидный грунт.

Почему именно эпоксидный, а не акриловый или кислотный.

Кислотный грунт (он же фосфатирующий, либо реактивный) наносится, чтобы удалить какие-либо элементы коррозии в порах, углублениях, которые вы не смогли вычистить.

Эпоксидный грунт является первичным грунтом и имеет очень плотную структуру, он намного плотнее, чем акриловый. Он не пропускает ни влагу, ни воздух, которые как раз и нужны для процесса коррозии.

Следующий этап, нанесение баранка (антигравия) – называется он так, потому что похож на баранью шерсть после высыхания. После отвердения его обязательно нужно закрасить, потому что баранок при попадании на него солнечных лучей рассыхается и разрушается. Мыть такой порог будет очень трудно.

Если порог прогнил до дыр, аварийное место вырезают. Вырезанную часть в дальнейшем можно использовать как шаблон, который можно приложить к листу и нацарапать на нем контуры будущей накладки. Отрезать нужно не по намеченному, а чуть с отступом. Вырезанные части порога, которые имеют радиус можно «образмерить» с помощью листа бумаги и в дальнейшем отпилить «накладку» по этому листу и придать ей нужную форму с помощью, например, плоскогубцев и тисков. Далее латка прихватывается точками к порогу машины внахлест.

Во время сварки не пользуйтесь щитком, который нужно держать в руке, лучше обзавестись полноценным хамелеоном, который и плотность затемнения светофильтра подберет автоматически, и защитит все части лица от обжигающего (кожа просто обгорит) влияния инфракрасного излучения. Щиток защищает от прямых лучей, с боков у него защиты нет и отражения от лакированной поверхности автомобиля (от дверей и других его частей), могут попасть в глаза, вызвав их повреждение. Думайте о своем здоровье!

Латочный ремонт порогов достаточно эффективный способ продлить ему жизнь. Тем не менее, это всегда временная мера, так как невозможно вычистить коррозию и обработать защитой порог изнутри, которая даст возможность хозяину поездить еще какое-то время, пособирать денег на замену.

Гарантию качества и долговечности вам даст только капитальный ремонт, т.е. когда порог полностью снимается и обрабатывается по всем поверхностям, либо ставится новый.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.