Как определить твердость стали у ножей?

как измерить твердость стали народными способами

Собственно САБЖ
Конечно понимаю что надфиль не берет, значит больше 60
стекло царапает значит, больше 62(с), но ведь есть и меньше 60, причем рабочий клинок получится и ведь для некоторых марок сталей данная твердость предпочтительней. А допустим начинающие энтузиасты просто недокаливают сталь(ну не получается). В этой связи кто нибудь может посоветовать простые способы измерения твердости в домашних условиях, но в более широком диапазоне хотя бы 56-62

«надфиль берет легко» — «надфиль еще берет» — «надфиль не берет» — «стекло царапает с трудом» — «стекло царапает уверенно» — «стекло царапает с хрустом и обильной крошкой»

Еще есть пособ аналогичный определению твердости по Моосу: взаимное царапание с эталонными клинками. Особенно пригоден для определения нижней границы пригодности: если китайский кухонник не царапает испытуемый клинок, то ништяк — 55HRC наберется.

В граничащих областях, начиная с 58 и примерно до 62 довольно несложно определить с помощью качественного нового надфиля (не алмазного), но тоже нужен определенный опыт. А вот что ниже 57-55 довольно сложно, даже затрудняюсь что сказать. Может сравнивать с виксом и опинелями из нержи? Там все таки стабильно 53-54ед.

Сорри за ОФФ, а на Виксах какая сталька, кто знает?

Просьба не флудить, офф не приветствуется, думаю сама тема интересна не только мне.

Если у кого еще мысли есть по поводу темы не стесняемся выкладываем.

Если кто знает твердость каких нибудь широко распространенных вещей у которых она стабильно, то тоже можно поделиться инфой.

мне вот с надфилями не совсем ясно.. я раньше серейтор на быстрорезе р6м5 надфилем делал, точнее надфилями и долго, но делал, так что мех полотно меньше 60?

НЕ алмазный качественный надфиль имеет твердость 63-64ед. Рабочая твердость р6м5 такая же. Если вы обрабатывали ее, и долго, она должна иметь тв. не более 57ед. иначе надфиль попросту бы сел через полминуты.

так что мех полотно меньше 60?

Сорри за ОФФ, а на Виксах какая сталька, кто знает?

WeS
Сорри за ОФФ, а на Виксах какая сталька, кто знает?

Твёрдость?
Кухонники 53-55, так написано.

они таки садились! и очень быстро, но грызли мал мал, по тому и засмущался, как это называть-берёт надфиль или не берёт.(долго в том смысле, что очень медленно)
спасибо за разъяснения

С Бокеревской 440С закаленной на 58ед. практически работать уже невозможно — надфиль быстро садится.

Итак небольшой подитог: на надфиль полагаться не совсем корректно т.к. разброс твердости может составлять от 60 до 70. Обычный не алмазный надфиль всё же имеет твердость 63-64 и должен в этом случае царапать стекло.

Можно попробывать виксом или опинелем, у которых стабильно 53-54ед.

Всё так или у кого еще мнения. высказываемся

GAU-8A
В граничащих областях, начиная с 58 и примерно до 62 довольно несложно определить с помощью качественного нового надфиля

надфиль грызет сталь по-разному в зависимости от износа.

почему нового и как определить?

Уважаемые!ИМХО имеется:
Многие из вас замечали-один лист стекла после алмаза-стеклореза режется(ломается по царапине) ровно, легко, другой же норовит трещину в бок направить-куда угодно только не по царапке(так называемое перекаленное стекло)?На работе, на тарированном твердомере проверяли-перекаленное стекло царапается железкой шлифованной на конус около60 градусов начиная с 62-64 единиц, уверенно, царапина глубокая, мелькие чешуёвинки стеклянные отлетают от линии реза;не «калёное»-уверенно царапается с 57-58 единиц с обламыванием даже по волнистой линии весьма уверенным(видимо такое подбирают продавцы китаёзных «чудо-стеклорезов»-ролики с пары таких показали 57-58 HRS возле рк.)Всё это ИМХО проверенное на приборчиках.

Есть несколько варварский способ — «ударный» (не факт что это работает, но мне кажется должно), просто делаю удар уголком-ребром интересуемой стали об уголок-ребро стали известной твердости (углы дожны быть одинаковые , допустим 90градусов). Затем делаю осморт, на какой стали осталась зарубка — эта сталь мягче. Если иметь допустим три образца известной твердости, тогда можно получить не плохой результат. Данный метод плох для готовых ножей, ибо становиться по-истене варварским. Для себя знаю, что хорошо закаленная и отпущенная 40Х13 это никак не больше 54единиц; тоже самое для 95Х18 — 57, ну с натягом 58 единиц; есть полотно от ножа для электофуганка (стальУ8) — точно 59 единиц. Надо бы подобрать что-то в районе 61ед. (надо попробовать кусок ШХ на работу отнести ).
Если я не прав, буду рад за наставление на путь истенный (надфиль и стекло тож пользую).

Для себя знаю, что хорошо закаленная и отпущенная 40Х13 это никак не больше 54единиц; тоже самое для 95Х18 — 57, ну с натягом 58 единиц; есть полотно от ножа для электофуганка (стальУ8) — точно 59 единиц.

С Бокеревской 440С закаленной на 58ед. практически работать уже невозможно — надфиль быстро садится.

Udod, прошу понять меня правильно, то что напишу далее — не для спора, а только лишь истины ради, ну, если угодно, или приближения к ней.
Выжать конечно можно, но это уже нарушение т.о., а оно как известно берется не с бухты барахты, а с учетом хим-состава стали и ничего кроме как ухудшения на выходе конечного продукта за собой повлечь не может.
Ни сколько не сомневаюсь, что например сталь на Виксе (54ед.) можно закалить и на 58ед., а сталь Х12мф и на 64ед. и.т.д. последствия этого не трудно представить.

Блин! что кроме стекла и надфиля ни чего нет?
Ну скажем как определить закалилась заготовка или нет, а то может там вообще 40 ед.
Или вот возьмем к примеру корпуса замков навесных, у многих они чугунно литые, может по ним заготовкой стучать и смотреть на зазубрины. Если нет готовых способов их надо самим придумать и проверить, так что велкам, выкладывайте идеи

Бутылка — лучший друг термиста.

Но бутылко — оно разное бывает, например, Кронидура при 59-60 бутылку из под Старопрамена царапает уверенно и с хрустом а по Старому мельнику елозит едва цепляя. Наши бытылки — самые твердые в мире :-))

В общем и целом, имея некоторое количество предметов с известными свойствами можно достаточно точно определить твердость своего ножа.

Alan_B
В общем и целом, имея некоторое количество предметов с известными свойствами можно достаточно точно определить твердость своего ножа

Balllu
Вот и идея в том чтоб эти предметы выявить желательно массового производства и легко доступные в народе, а еще лучше те которые почти у каждого человека дома есть

У меня для этого есть несколько ножей со следами старика Роквелла 😛
Более умного ничего не смог придумать.

http://www.tverdomer.ru/about/museum/ Обратите внiмание на набор надфилей с разноцветными ручками. Видел в продаже, помоему на кнайфворкс, не уверен.

Выжать конечно можно, но это уже нарушение т.о., а оно как известно берется не с бухты барахты, а с учетом хим-состава стали и ничего кроме как ухудшения на выходе конечного продукта за собой повлечь не может

Автором темы флуд не приветствуется и если он сочтет нужным, то мое сообщение. можно на помойку.
А теперь по кузнецам-экспертам (!). Вокруг да около можно ходить до второго пришествия. В контексте вашего первоначального утверждения. будьте добры указать более конкретно, сколько и из чего можно выжать, без потери в тех или иных характеристиках? Желательно с указанием марки стали и твердости.

будьте добры указать более конкретно, сколько и из чего можно выжать, без потери в тех или иных характеристиках?

Все, спасибо, понял, что вы имели в виду.

Добрый день!
1. Если есть гидропресс на 1000-1500 кгс и шарик от подшипника то можно себе устроить «прибор Бринелля» 😊 . При должной калибровке (с участием образцов-свидетелей и исправного прибора заводского изготовления) и подборе шариков с однообразными мех. св-вами и размерами можно мерять твердость до

380-400 НВ с точностью в
+-(8-10ед). Подобный прием часто применялся в 1950-60 г.г на многих МТС где была термичка и преcс для запрессовки различных втулок, подшипников и т.п.

При особом желании можно лазером 😀 отгравировать увеличительное стекло и поиметь себе шаблон для измерения твердости по методу Бринелля.

2. Если есть точило то примерную твердость изделия можно определить имея образцы-свидетели и абразивные круги. Берем изделие и подвергаем его абразивной обработке на «таком-то» режиме(ну НЕ знаю я, что у Вас за точило 😀 ) с применением «такого-то»(см. выше 😊 ) инструмента определенное время. Потом определяем объем снятого металла. Делаем выводы о механических свойствах испытуемого материала. Это как бы обратный вариант измерения абразивной способности кругов. Тем более что «хорошие» круги в.т.ч. на металлической связке можно достать чаще чем «хорошие» надфиля (по крайней мере там, где я живу). И, опять же, металл снимает машина а не руками напрягаться 😊 .
ЗЫ: На машинах трения определяют твердость в т.ч. сверхпрочных или очень твердых но хрупких материалов(напр. композит 05, композит 10), испытание которых по другим методам невозможно из-за порчи образца либо индентора.

3. Идиотский вариант, — пойти и купить электронный твердомер. 😀 😀 😀 Стоит сия машинка около 1000 уё (+ они быстро дешевеют т.к модельный ряд обновляется и можно найти б/у машику в хорошем состоянии). Если для серьезного дела надо — то лучше взять.

Хорошие способы. Но
1. Если удается определить твердость клинка по Бринелю ,имхо, клинок можно выкидывать (ну или перекаливать.)
2. Второй способ еще лучше. Убить на точиле клинок к чертям ,чтобы узнать какой он был твердости до того ,как перестать быть клинком. 😞 😀

Дык моя не кустарь. Моя анжинер-завод-делать не менее 2 детали 😀 .
Тем более там везде вроде про образцы-свидетели говорилось. Зачем ВЕСЬ клинок убивать? Или еще можно испытать часть лезвия, никоим образом не относящуюся к режущей кромке. Есть масса вариантов 😊 .
А топикстартер спрашивал тем более и про случаи, когда материал закален на сорбит (30-40 HRC) вместо закалки на мартенсит.
Вообще культура производства рулит 😀 😀 😀
ЗЫ: А вдруг топикстартер найдет шарики из твердого сплава. Ну и будет мерять по Бринеллю. По шкале HBW. Оно ничем не хуже чем измерение твердости по Роквеллу. И будет ему счастье 😛 .
ЗЫЫ: Или вдруг топикстартер ВДРУГ 😊 найдет бесхозный 😊 😊 😛 феррохром. Пораскалывает его на зерна диаметром

5-6 мм, обкатает их и тоже будет радоваться 😀 . Тем более в профайле написано Новокузнецк 😊 .

Да у нас уже все заводы по растащили 😞
ну почти все

Как определить твердость стали у ножей?

Сообщение trayan » 16 сен 2009, 10:08

Re: Как проверить твердость стали подручными средствами

Сообщение Messer » 16 сен 2009, 15:19

Re: Как проверить твердость стали подручными средствами

Сообщение trayan » 16 сен 2009, 17:27

Re: Как проверить твердость стали подручными средствами

Сообщение trailmaster » 16 сен 2009, 19:12

Re: Как проверить твердость стали подручными средствами

Сообщение Egor. » 17 сен 2009, 08:30

Re: Как проверить твердость стали подручными средствами

Сообщение Alt2000 » 03 окт 2009, 11:53

Т.е. 45 по Роквелу и 61 «мало чо значит»?
У, батенька. 🙁

ИМХО, для, «чтобы резало» твердость должна быть выше 55-56 ед. Старый, совецкий надфиль, должен «брать» с ощутимым трудом — его твердость ок.63.

Re: Как проверить твердость стали подручными средствами

Re: Как проверить твердость стали подручными средствами

Сообщение Мангуст » 03 окт 2009, 13:37

Re: Как проверить твердость стали подручными средствами

Сообщение Egor. » 05 окт 2009, 12:31

Re: Как проверить твердость стали подручными средствами

Сообщение Kart » 05 окт 2009, 12:43

Re: Как проверить твердость стали подручными средствами

Сообщение Va » 05 окт 2009, 13:42

Re: Как проверить твердость стали подручными средствами

Сообщение Kenguru13 » 24 ноя 2011, 17:21

Re: Как проверить твердость стали подручными средствами

Сообщение vadel » 24 ноя 2011, 21:07

Re: Как проверить твердость стали подручными средствами

Сообщение Kenguru13 » 24 ноя 2011, 21:13

Re: Как проверить твердость стали подручными средствами

Сообщение morowka » 05 дек 2011, 18:13

Re: Как проверить твердость стали подручными средствами

Сообщение Kenguru13 » 05 дек 2011, 21:30

Re: Как проверить твердость стали подручными средствами

Сообщение GarikDT » 05 дек 2011, 23:25

Re: Как проверить твердость стали подручными средствами

Сообщение Kenguru13 » 06 дек 2011, 08:25

Re: Как проверить твердость стали подручными средствами

Сообщение GarikDT » 23 дек 2011, 02:53

Страшная история в тему:
Зашел я как то в ножевой магазин. И вдруг в помещение врывается молодой человек. Комплекции он был совсем не выраззительной, а вот манеры, лексикон и жесты выдавали в нём персонажа которому очень бы хотелось бы быть в тюрьме авторитетом. Этот кадр с апломбом, достаёт перед носом продавца какой то ножик, и начинается: «я просил самый крутой пролдали херню чё будем делать». Оказывается: купил этот дятел что-то из дамаскированной стали примерно за 700грн. Пришёл домой, и перед «уважаемыми людьми» решил продемонстрировать свою круть. Наш герой, достал из ящика с инструментами старенький самодельный (возможно из напильника) кухонничек. И одухотворённый древним эпосом про волшебные свойства булата рубанул клинок в клинок. Занавес.
Красивый и немаленький «полочник» был перерублен посредине сантиметра на полтора, а страшненький ножичек для чистки овощей остался прежним. Спор с продавцом я слушал минут 15. Он не отличался конструктивизмом: «Мне такой нож не нужен» VS «Мне тоже». Даже немного поучаствовал. Потом мне стало скучно и я пошол по своим делам.

Мораль: Чтобы познать 合気道 не обязательно быть восхваляемым.

Какой твердости должен быть нож? Измерение твёрдости ножевой стали ультразвуковым твердомером ТКМ-459

Ножи для рыбалки, охотничьи, хирургические, садовые, метательные, кухонные, канцелярские. На рынке представлено большое количество колюще-режущих изделий разных производителей. Так как же безошибочно выбрать изделие, которое удовлетворит Вашим функциональным потребностям? Первое, на что следует обратить внимание — твёрдость стали клинка. Именно она влияет на прочность, износостойкость и надежность ножа.

Сбалансированная твёрдость клинка длительное время держит заводскую заточку, снижает риск поломки, деформации и крошения металла при эксплуатации.

Что нужно знать о ножевой стали?

Углеродистый металл с мелкими зернами в структуре легко затачивается, но легко подвергается коррозии. Клинки из порошковой стали обладают отличными режущими свойства, но тяжело поддаются доводке режущей части. Чтобы верно выбрать нож для конкретной цели, нужно знать несколько важных моментов о материале, из которого он изготовлен.

1. Существующие марки ножевой стали условно делят на 3 категории: премиум-класс, средний и нижний уровень .

Категория

Марки

Характеристики

Сфера применения

Премиум-класс

M390, ZDP-189, VG-10, Elmax, 154СМ, ХВ5, CTS-XHP, CPM S110V, CTS-204P, CPM S35VN

Высокая острота лезвия и жёсткость, прочность, упругость, ударная прочность, легкость заточки, формоустойчивость, износостойкость.

Медицинские и хирургические инструменты, ножевые клинки, ножи (в том числе складные) дорогого сегмента.

Средний уровень

4116, 14С28Т, 8Cr13Mov, D2, 440С, 420 НС, VG-1, AUS-8, Х12МФ, 9XC, 12С27 (Sandvic 12C27)

Хорошее соотношение цена/качество, относительно невысокая коррозионная стойкость, достаточная прочность, быстрая заточка режущей кромки.

Кухонные, охотничьи, туристические, складные, садовые и универсальные ножи.

Нижний уровень

AUS-6, 420, 440А, 65Г, 65Х13, 420J2

Низкое сопротивление ржавчине, быстро лопающиеся, сильно гнущиеся.

Кухонные, фиксированные, туристические, универсальные ножи и прочие режущие изделия низкого ценового сегмента.

2. Ножи из высокоуглеродистой нержавеющей стали, как правило, относятся к более высокому классу

• Высокоуглеродистая сталь — металлический сплав с содержанием углерода (С) от 0,6%. Его уровень влияет на твёрдость и прочность изделия. Так, например, в состав марки ZDP-189 (Япония) входит 2,9 — 3 % углерода, что позволяет при ее закалке получить до 69 HRC.
• Нержавеющая — содержит более 10,5% хрома (Cr) и не менее 50% железа (Fe).

Ножи, изготовленные из сплава, объединяющего лучшие характеристики этих двух видов стали, прочны, тверды и коррозионностойки. Они устойчивы к механическим повреждениям, дольше сохраняют заточку и устойчивы к окрашиванию.

Чаще всего клинки из высокоуглеродистой нержавеющей стали содержат в составе сплава дополнительные элементы, такие как кобальт (Co), молибден (Mo), ванадий (V) и другие, что положительно влияет на качественные характеристики материала, увеличивая твердость и режущие способности лезвия между заточками.

3. Стоит отметить, что для определённых категорий колюще-режущих инструментов, очень высокая твёрдость не является преимуществом.

В частности, универсальные, туристические и ножи для дайвинга ценятся минимальной склонностью к коррозии и простотой заточки, что предполагает меньшее содержание углерода. Такие клинки имеют твердость ниже 60 HRC, но они достаточно надежны и хорошо переносят ударные нагрузки. Режущая кромка не будет сильно деформироваться, и их можно заточить «на коленке».

Чем выше твердость ножа, тем дольше он останется острым, но и правильно заточить его при этом сложнее. При слишком высокой твёрдости и частой эксплуатации клинок может крошиться и ломаться!! Поэтому важно учитывать не только назначение выбираемого ножа, но и марку стали (ставится на лезвии, либо на клипсе ножа), из которой он изготовлен.

Как определить твердость ножа?

Показатель твердости ножевой стали демонстрирует характеристики изделия и качество его закалки.

Твердость определяют по шкале Роквелла HRC. Для контроля применяются портативные и стационарные твердомеры. Ознакомиться с подробным описанием главных отличий данных приборов можно в статье «В чём разница между портативными и стационарными твердомерами?».

Твёрдость стали качественных клинков

Тип ножа	Твёрдость
Кухонные, универсальные, туристические	от 48 до 57 HRC
Охотничьи	от 55 до 60 HRC
Хирургические	от 58 до 62 HRC
Топоры	от 62 до 70 HRC

Для измерения уровня твёрдости ножа можно использовать ультразвуковые и универсальные твердомеры серии ТКМ. Высокоточный прибор ТКМ-459C оперативно выполнит контроль стали, не оставляя видимого отпечатка на поверхности.

Диапазон измерений твердости по Роквеллу С составляет 20-70 HRC.

Для работы с клинками подойдет комплект поставки, включающий ультразвуковой датчик типа «А» и/или «Н».

Чем отличаются ультразвуковые датчики типа «А» и «Н»?

Фото

Датчик

Нагрузка

Длина/ диаметр

Масса/толщина*/шероховатость изделия

Как определить твердость стали у ножей?

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

• Recent Entries
• Archive
• Friends
• Profile
• Memories

Как проверить нож (тесты на качество ножей).

Сейчас у любителей ножей в России есть достаточно много возможностей выбрать и купить нож, который нравится. Это можно сделать и в магазинах и через интернет, нож можно подобрать и бюджетный и дорогой, серийную модель и изделие от мастеров. Есть много форумов и конференций, где любители ножей обсуждают достоинства и недостатки моделей. Информации очень много и за всей уследить практически невозможно. Практически на всех отечественных конференциях довольно часто задаются и обсуждаются вопросы качества ножей. Это интересно всем — и новичкам и людям знающим, ведь не может один человек купить или пересмотреть все ножи…
Не так давно озадачилися мыслью о том, что не плохо было бы иметь набор тестов, с помощью которого можно определить качество клинка. Как при его покупке, так и порзже, — сравнить его с другими, уже имеющимися в наличии ножами спокойно, в домашних условиях. Тесты должны быть простыми (без замысловатого оборудования и применения серьезного инструмента), не продолжительными по времени, корректными. Они должны более-менее достоверно определять какие-либо характеристики клика — твердость, стойкость РК и т.д. Мы понимаем, что вопросы тестирования поднимались уже неоднократно, на разных конференциях, но так и не нашли их отражения именно в таком аспекте.

Теперь сам набор тестов. Буду очень рад, если кому-то они помогут.

Вытереть лезвие насухо и начисто об что есть. И подышать на него. Затем смотреть, как сходит испарина. Должна сходить ровно и лежать ровно без дыр и кривулей. Это говорит о том, что сталь однородная (а значит — используется не что попало).

Комментарий:
Тест лучше делать не один раз и в разных местах клинка. На узком клинке (например, Викторинокс) сход пятен может достаточно равный √ стоит сделать больше тестов. Стоит смотреть и именно сход испарины, царапины и не стертые пятна на клинке могут искажать картинку, поэтому стоит выбрать угол зрения такой , чтобы эти огрехи были меньше видны.

Надавливать ногтем большого пальца перпендикулярно стали. Независимо от того, насколько она отполирована, есть какое то странное ощущение тупой боли, когда давишь хорошо закалeнную железяку. Объяснение этому научное есть, но долго писать.

Комментарий:
По ощущениям, чем быстрее в ногте возникает чувство боли, тем лучше закалка.

Звон клинка. Поднесите к уху кончик лезвия и подушечкой большого пальца тихонько погладьте поперeк режущей кромки. Клинок должен быть свободен (не зажимайте его в пальцах). Хорошее лезвие, хоть чуть-чуть, да отзванивает высоким звоном. Дополнительно ещe можно слегка пощeлкать клинок ногтем, — тоже должен отзванивать. Это как раз и есть признак хорошей закалки.

Комментарий:
Нож лучше подвешивать свободно на шнуре. Рукоять гасит звук. У складных этот эффект сильнее, видимо, из-за подвижного соединения.

Держа в руке медную монету (типа старой пятикопеечной), не показывая еe продавцу, надо незаметно лезвием порезать с неe стружечку. Чисто режется и долго, — значит, сталь хорошо закалeнная и РК «держит». Если сначала цепляет, а потом переходит на скольжение, — значит, первичная острота быстро села о монетку, а сталь либо плохого качества, либо плохо закалена. Если вообще не берeт, то нож либо тупой (вообще-то, калeный и тупой брать будет, как шабер), либо настолько мягкий, что ему не по зубам такие мероприятия.

Комментарий:
Как представляется, этот тест нужно исполнять маленьким участком клинка около пятки. На маленьком участки достовернее «по монете» определить стойкость РК. И основная часть РК останется целой, а это может понадобиться, — и что бы в магазине не ругались, и для дальнейших тестов. Монета и клинок встречаются примерно под 45 градусов. Хорошим результатом можно считать проход 1/4 окружности монеты и более со снятием 1/2 — 1/3 её толщины. Полезно визуально оценить завал РК во время и после строгания.

Резать простой бытовой изолированный двужильный провод с медными жилками. Перед 1-ым резом проверить рез клинком газеты и определить свои ощущения от него. И после каждого реза провода на газете проверять режущие свойства клинка. Если клинок подсел после 1-го или 2-го реза, то сталь плохая. Если после 3-х резов провода клинок стал чуть тупее, то сталь удовлетворительная. Если после 5-6-ти резов признаков затупления нет или они не значительные, то считаем сталь хорошей. Вместо газеты можно визуально осматривать РК на предмет затупления (блеск РК), но, думается, что визуальная оценка гораздо сложней, чем рез гахетые.

Комментарий:
Можно на газете проверяться до теста, после 3-го режа и, например, после 6-го. Это зависит от того, как клинок режет провод. Если рез нормальный, то проверяться можно реже. Не столько важен угол РК (хотя лучше и методологически правильнее углы иметь примерно одинаковые, т.к. больший угол будет иметь большую стойкость), сколько важно, как клинок режет газету до и после проводов. Так что, вполне возможно тест делать по заводской заточке. Кроме газеты состояние РК можно проверять визуально. Монета может быть заменена медным прутком или обычным гвоздем (тут критерии качества должны быть чуть зменены опытным путем).

Царапать клинок ножа острием другого ножа, держа 2-ой нож РК вверх. Затем ножи меняются местами. Стараемся царапать с одинаковыми усилиями. Смотрим царапины, которые клинки оставили друг на друге. Суть в том, что если у вас есть нож, качеством клинка которого вы вполне удовлетворены, то можно определить твердость нового ножа в сравнении с твердостью вашего. Если ваш нож оставляет на новом более глубокие царапины, чем новый на вашем, то твердость нового ниже и наоборот. Если царапины примерно равные, то и твердость примерно одинакова. Бывает, что иногда сравниваются ножи, у одного из которых клинок полированный, а у другого с пескоструйной обработкой. В этом случае клинок с пескоструйной обработкой оказывается в более плохом положении и это нужно учитывать. Этот тест сомнителен применительно к клинкам с покрытиями, т.к. он явно повредит эти покрытия. Есть ещё один момент. Если мы сравниваем, например «Викторинокс» и «Чинук», то разница в исполнении скоса лезвия к острию может сказываться на результатах теста. В конкретном примере Викс в более проигрышной позиции. Однако не все так страшно по поводу учета пескоструйной обработки и формы скоса. После того, как этот тест вы проделаете сами и несколько раз, то появляется некоторое понимание как ощущений при царапанье, так и их результатов. Хотя они и несколько субъективны, но корректировки в выводы вполне можно внести.

Комментарий:
Действительно, на клинках с покрытием или оставленной производителем окалиной тест вызывает затруднения, и весьма тяжело внести коррективы. С пескоструйкой и шлифованием такие проблемы менее значительны. Нужно постараться делать рез всей диной РК, горизонтальным движением. Резать можно на деревянной поверхности, это будет экономить провод.

Гнуть клинок в обе стороны и смотреть, — останется ли изгиб после этого? Или же клинок восстановит свою форму? Предлагается изгиб (обуха) примерно 30 градусов от плоскости клинка. Вручную, особенно на коротких клинках, это весьма затруднительно исполнить из-за толщины клинка, однако пробовать стоит, т.к. «сырая» сталь вполне может поддаться. Не возникает проблем с тонкими клинками (кухонные ножи, например). При проверке клинка на остаточную деформацию, не стоит забывать о существовании вероятности того, что клинок может сломаться у вас у руках.

Комментарий:
Само собой тест можно делать, зажав нож в тисах.

Ударить клинком плашмя по 1-2 раза с каждой стороны. Удары наносить средней силы и желательно по дереву. Больше это подходит для нескладных ножей. В добавок можно сделать по 2-3 рубящих удара РК и обухом, тем самым ещё и проверить крепление клинка в рукояти.

РК ножа приведена вами в то состояние, которое вы считаете оптимальным для дальнейшего использования ножа. Берется свежий белый хлеб (батон) и режется ломтиками мм в 6-8. Рез осуществляется в вертикальной плоскости, горизонтального перемещения ножа не должно быть. Если не удается резать так, то горизонтальное перемещение делать минимальным. Чем меньше сминание хлеба при резке и меньше крошек, тем лучше. Вы можете сказать, что это скорее говорит о качестве РК, чем о качестве стали. Однако опыт показывает, что при очень близких толщинах спусков и доводках РК, клинки разных производителей ведут себя по-разному, что говорит скорее о разнице в сталях производителями используемых.

Проводим по клинку надфилем с сильным или средним нажимом. Если надфиль лишь слегка царапает клинок, то твердость последнего высокая. Если надфиль снимает мелкую стружку с проскальзываниями, то можно предположить, что твердость приемлемая. Если снимается крупная стружка без проскальзываний на протяжении всего рабочего хода надфиля, то твердость низкая. Надфиль лучше использовать новый или, по крайней мере, несильно засаленный.

Тестирование прочностных свойств лезвийной части клинка производится ее прокаткой по латунному или бронзовому стержню, зажатому в тиски, под углом в 45 градусов к плоскости клинка с обоих его сторон. Этот метод стоит использовать на клинках, имеющих не слишком толстую режущую кромку (топор, к примеру, так проверить не выйдет). Усилие прижатия клинка к стержню должно быть таковым, чтобы при прокатке на лезвии визуально фиксировалась незначительная «волна» упругих деформаций, пробегающих по ее длине в месте контакта со стержнем. Остаточных деформаций после снятия нагрузки быть не должно, равно как и локального разрушения лезвия. Сам тест (по-английски он именуется «brass rod hardness test») и его описание приведено в монографии Wayne Goddard «The Wonder of Knifemaking», ISBN: 0873417984 Krause Publications, 158pp. (по источникам А. Марьянко). Также, как и в тесте №7, тут существует вероятность разрушения клинка и, скорее всего, даже более высокая. При отсутствии стержня, вместо него можно использовать обух другого ножа.

Если есть образец (стальная пластина или линейка) с известной нам твердостью (проверяли на Роквелле, например), то, царапая его ножом, можно сделать выводы о твердости клинка. Если клинок не оставляет следов, то он существенно мягче. Если следы слабые, то твердости примерно равны. Глубокие царапины оставит более твердый клинок. Получается примерно тоже, что и в тесте №6, только можно точнее судить о твердости, т.к. мы знаем твердость образца.

Полоска добротного (У8 например) и доступного металла (примерно 100*20*2 мм) закаленная с одной стороны, даст плавный переход твердости. Тестируем в трех местах. По полученным данным расчерчиваем полоску через единицу твердости (или рядом на бумаге) Приходим в магазин, просим нож, проводим острием по полоске, и смотрим, где эта царапина заканчивается. Но… Нож могут и не дать… Можно просто обломок ножовочного полотна по металлу отпустить с одной стороны. Но надо иметь точные данные по его твердости.

Можно приготовить и иметь набор стальных пластин с известной разной твердостью. А оформить в виде брелка, — для удобства ношения. Сущность же теста остается прежней. Кстати это предложение практически тоже самое, что и определение твердости при помощи набора тарированных (каждый напильник со своим диапазоном твердости) напильников.

Ножи располагаются перпендикулярно, РК-ми друг другу. Обух нижнего можно опереть на что-нибудь твердое. Давим верхним на нижний, а потом смотрим зазубрины на РК √ мягче тот, на котором осталась отметина. Выкрашивание РК — признак перекалки ножа. Этот тест некая альтернатива проверке ножей ударом лезвия о лезвие, последствия от него менее разрушительны для ножа. Углы РК подразумеваются одинаковыми, в противном случае, нож с меньшим углом будет находиться в проигрышном положении. Предлагается использовать его на примерно одинаковых по качеству клинках, для окончательного выявления лучшего после серии тестов. Если предыдущие тесты определили лучший из кликов, то этот, в принципе, не нужен.

Как проверить заточку ножа: 5 лайфхаков

Нож должен быть острым и всегда готов к выполнению его функций — нарезки, метанию и так далее. В противном случае, затупившийся инструмент доставит массу неудобств. С помощью этой статьи читатели не только узнают несколько способов, как проверить остроту лезвия, но и как его правильно заточить.

Кухонный нож всегда должен быть острым.

1. Когда пора точить ножи
2. Как проверить остроту
3. На бумаге
4. Помидором
5. Ногтем
6. Бритьё
7. Пальцем, при наличии лишнего
8. Как правильно проводить заточку
9. Итог

Когда пора точить ножи

В идеале лезвие необходимо подтачивать после каждого использования. Если нож стал плохо резать, цепляться за продукты и поверхности, прикладывается больше усилий для чистки овощей и фруктов — значит самое время для заточки. Однако такие представления достаточно субъективны.

Как проверить остроту

Если субъективных ощущений не хватает, нельзя определить на взгляд, достаточно ли острый нож – нужно попробовать его режущие свойства. Существует несколько простых способов определить, достаточно ли заточено лезвие.

На бумаге

Если под рукой нет хорошего источника света, чтобы, например, определить кромку на бликование, то подойдёт обычный лист бумаги. Острым ножом можно разрезать лист пополам, без труда отрезать полоску с края. Разрез должен быть ровным, равномерным.

Тупым инструментом так сделать не получится – он либо будет соскальзывать, либо просто порвёт бумагу.

Помидором

Чаще всего остроту кухонных приборов проверяют на мягких томатах. Хорошо заточенным ножом можно без надавливаний отрезать тонкий кусочек помидора с самого края. При этом он должен без усилий пройти через шкурку.

Если инструмент заточен недостаточно хорошо — то он либо соскользнёт с помидора, либо придётся приложить больше усилий и смять его.

Ногтем

Ещё один способ — проверить остроту, проведя режущим краем по ногтю большого пальца. Выполняется это следующим образом: лезвие прикладывается к ногтю перпендикулярно пальцу под углом заточки и аккуратно смещается к концу ногтя. Острый нож будет цеплять ноготь, тогда как затупившийся – скользить по нему.

Проверка на ноготь.

Бритьё

Один из надёжных способов — попытаться сбрить волосы, например, на предплечье. Хорошо отточенный нож без труда уберёт волосы. Кстати, именно по этой причине у некоторых профессионалов на волосах рук есть проплешины.

Проверка ножа бритьем.

Пальцем, при наличии лишнего

Не лучший способ, поскольку нужно уметь разбираются в лезвиях – нужно аккуратно провести подушечкой большого пальца поперёк. Делать это необходимо на средней части ножа и не по самому краю. Острое лезвие на ощупь имеет чёткий край, затупившееся – более округлый. Однако это не так просто определить с первого раза, нужна практика.

Проверка на пальце: не для слабонервных.

Как правильно проводить заточку

Важно не только определить остроту лезвия, но и правильно его в дальнейшем заточить.

1. Плавными движениями проводите ножом по точильному камню под углом 15-22,5 к точильной поверхности.
2. Чем меньше угол – тем острее. Для обычных кухонных приборов 22,5 будет достаточно.
3. При этом инструмент держится одной рукой за рукоять, другой за лезвие.
4. Траектория движения – по бруску от основания к кончику.
5. Сначала такие движения делаем по камню с большей зернистостью, потом по меньшей, чтобы “довести” нож.

Способов проверить остроту достаточно много. Можно выбрать наиболее удобный и подходящий под ситуацию метод и проверить заточенность лезвия в любом месте. Не стоит забывать также и о том, что после проверки лезвие нужно правильно наточить.

Как правильно протестировать нож?

Итак, мы приобрели нож (или только собираемся это сделать, но уже взяли его в руки и даже получили возможность опробовать). Подойдет ли он для решения наших задач или нет, мы можем только предположить, исходя из наших теоретических знаний о геометрии клинка, о марках сталей, о том, какой нож предпочтительнее – складник или фиксед, и так далее.

Как будет по факту – мы не знаем, пока не протестируем его. Дело в том, что все мы орудуем ножом немного по-разному, даже если стараемся соответствовать определенным техникам; соответственно, нож надо пробовать в деле на самых показательных материалах.

Проба первая: резка бумаги

Это тест на геометрию клинка, качество термообработки стали и заточки. Для этого теста нам понадобится глянцевый журнал или обычная газета в несколько разворотов. Сворачиваем его/ее в трубку, кладем на стол и начинаем быстрыми, но аккуратными движениями нарезать бумагу на полоски, как палку колбасы. Если клинок хорошо обработан, имеет правильный профиль и качественную заточку, вы устанете быстрее, чем сумеете затупить лезвие, а полоски бумаги тем временем будут ровными и с четкими краями.

Проба вторая: резка банок и бутылок

Это дополнительный тест на прочность лезвия. Делаем здесь практически то же самое, что в первом тесте – то есть совершаем те же движения, но только по жестяной банке из-под пива или пластиковой бутылке. Внимание: перед тестированием эти материалы нужно подготовить – обрезать плотный верх у банки и горлышко у бутылки. Если нож хороший, он сможет разрезать емкость несколько раз без дополнительных подточек. При этом лезвие не должно деформироваться, не должно быть сколов.

Резка жестяной банки ножом: тест, который должен пройти хорошо заточенный нож

Проба третья: резка проволоки/витой пары

Это тест на износостойкость лезвия. В этом тесте мы режем медную проволоку или витую пару на весу, определяя, сколько раз нож способен полностью разрезать материал, не затупляясь. Хорошим показателем считаются 4 или 5 резов.

Проба четвертая: изгиб в упоре

Тест на упругость клинка и прочность конструкции ножа в целом. Упираем кончик лезвия в твердую поверхность (но именно упираем, а не втыкаем, то есть он должен все же немного лежать на поверхности) и слегка изгибаем клинок – до 10 градусов от линии рукояти. Для кухонных ножей с тонким лезвием этот показатель будет больше – некоторые из них можно выгибать под углом до 30 градусов, хотя и нежелательно. При снятии нагрузки клинок должен снова распрямиться без деформаций. Повторяем с противоположной стороны. Обращаем внимание на состояние крепления клинка в рукояти: клинок с рукоятью должны составлять одно целое, без люфтов и трещин.

Проба пятая: щелчок по клинку

Тест на правильность геометрии клинка – работает только на клинках с клиновидным сечением. Для этого теста понадобится музыкальный слух. Нож неплотно закрепляется или держится в руке за конец рукояти, а ногтем другой руки по нему делают щелчок. Если звенящий звук продолжительный, четкий, тонкий, значит, профиль клинка правильный, резать им будет удобно.

Проба шестая: опрыскивание солевым раствором

Тест на стойкость клинка к коррозии. Для проведения шестого теста нам понадобится концентрированный раствор поваренной соли. С интервалом в несколько минут опрыскиваем им лезвие нашего подопытного ножа примерно 10–20 раз. Вместо этого можно также долго нарезать продукты с высокой кислотностью (лук, томаты), дать ножу высохнуть и, в обоих случаях, оценить после этого состояние поверхности клинка.

Проба седьмая: резка свежего хлеба

Тест на качество заточки и правильность профиля клинка. Один из самых сложных для ножей продуктов – свежий хлеб, который чаще всего ломается или крошится под недостаточно острым лезвием, поэтому тест этот достаточно серьезен и показателен. Попробуйте нарезать целый батон белого хлеба на кусочки толщиной до 8 мм – и вы будете удивлены, как немного ножей с этим справятся. Конечно, конкретно эта задача приоритетна только для специального хлебного ножа, но в качестве тестового материала выпечка сама по себе очень хороша.

Хороший нож не будет крошить или сминать хлеб, даже самый свежий

Проба восьмая: прокатка по стержню

Этот тест предназначен для оценки прочности и упругости режущей кромки у ножей с качественной заточкой. На «тактических» ножах и большинстве складников тест провести не получится из-за большой толщины подвода. Делать его нужно в строгом соответствии с инструкцией, чтобы проверить клинок, не повредив его. Зажимаем стержень (толщиной от 4 до 7 мм) из латуни или бронзы в тисках и, не сильно нажимая, прокатываем по нему лезвие под углом примерно в 45 градусов. Если после прокатки деформаций не осталось, но вы видели упругую волну, идущую за местом контакта лезвия со стержнем, то с инструментом все в порядке.