Как просверлить отверстие в ножевой стали?

Способы сверления отверстий в каленом металле

Как просверлить отверстие в каленом металле при помощи кислоты, сварочного аппарата, специальных сверл и какие дополнительные инструменты для этого нужны. Какие сверла лучше всего справятся с каленой сталью.

Обычную сталь или любой другой металл сверлить несложно, для этого применяются стандартные сверла из быстрорежущего материала. Другое дело – просверлить каленую сталь: здесь нужно потрудиться. После закаливания заготовка приобретает необычайную прочность, и возникает вопрос, как просверлить отверстие в каленом металле, ведь обыкновенное сверло в этом случае уже мало чем может помочь.

Специалисты рекомендуют делать отверстия в деталях до того момента, как произошла закалка. Еще можно попробовать отпустить сталь, затем произвести сверловку и снова закалить материал. Если это экономически оправдано и технически исполнимо, то следует так и сделать, но в некоторых случаях просто невозможно поступить иначе, как приступить к получению канала по уже закаленной поверхности.

Есть несколько способов, которые позволяют просверлить в каленом металле отверстия любого диаметра. Эти методы с большим успехом можно реализовать как на производстве, так и в домашней мастерской.

Методы сверления каленой стали

Сверловка каленой стали характеризуется высоким нагревом поверхности заготовки и инструмента, что ведет к быстрому износу последнего. Поэтому во время обработки стараются отвести лишнее тепло или сделать так, чтобы участок, где будет канал, стал более мягким.

Первый способ, который позволяет сделать каленый металл более податливым, основан на использовании кислот. Из подходящих веществ можно указать азотную, хлорную или серную кислоту. Эти жидкости применяют точечно, то есть ими обрабатывают конкретно то место, где в дальнейшем будет отверстие (протравливают участок). Чтобы кислота не вышла за пределы рабочей области из материалов, не подверженных воздействию кислоты (полимеры, краски, парафин), вокруг будущего отверстия организуют что-то наподобие бортика. Отверстие заливают активной жидкостью и выдерживают определенное время. Далее проводят сверление обычным сверлом.

Самый простой способ, но не самый дешевый, заключается в приобретении специального сверла, рассчитанного на проделывание отверстий в каленом металле. Режущие кромки такого инструмента усилены победитовыми напайками или выполнены из победитовых пластин. В этом случае также желательно применять дополнительное охлаждение рабочей области.

Во время работы с кислотами нужно быть предельно осторожным и выполнять операцию в хорошо проветриваемом помещении. Это поможет предотвратить ожоги либо отравление вредными парами.

Применение смазочных материалов

1. Область сверления на каленом металле отмечают керном. На эту точку наносят небольшое количество смазки. Если она жидкая, то выдавливают каплю масла так, чтобы оно не растекалось.
2. Режущую область инструмента опускают в смазку и устанавливают на отмеченную ранее точку.
3. Во время сверления каленого металла следят за количеством смазки и добавляют по мере ее выработки.
4. Следят за состоянием нагрева инструмента, не допуская его перегрева. Интенсивное выделение дыма от горения смазки указывает на необходимость прекратить работу и остудить оснастку и металл.

Марки сверл для каленой стали

Сталь марки Р6М5К5 – материал отечественного производства, где вольфрама меньше, всего 6 %, но его недостаток компенсируется за счет применения в сплаве элемента кобальта (до 5 %). Кобальт также способствует крепости оснастки, возможности долго выдерживать повышенные тепловые нагрузки при работе с калеными материалами.

Среди иностранных аналогов быстрорежущих сталей, подходящих для производства сверл по каленому металлу, стоит отметить марку HSS-Co. Это, по сути, такой же инструмент, как и предыдущий, где имеется схожий состав основных элементов сплава.

Любые сверла по керамограниту также подходят для получения отверстий в каленом металле, только их победитовые напайки нужно перетачивать.

Самодельное сверло

Дорогое сверло для работы необязательно покупать, в некоторых случаях его можно изготовить в домашних условиях. Лучше всего для этого подойдет стержень из сплава кобальта и вольфрама – победит. Такой стержень легко распознать среди других железок: он не будет поддаваться резанию полотном для металла. Далее делают следующее:

1. Устанавливают на наждак алмазный круг.
2. Торцуют одну сторону стержня и стачивают на этой стороне шлицы, как на плоской отвертке.
3. Далее стачивают бока, чтобы получился острый конус.

Уважаемые посетители сайта, поделитесь в комментариях предложениями, как еще можно просверлить отверстие в стали, которая была подвержена закалке.

Как просверлить каленую сталь в домашних условиях

Для улучшения основных характеристик металла зачастую проводится его закалка. Подобная технология предусматривает повышение твердости изделия за счет сильного нагрева металла и его быстрого охлаждения. В некоторых случаях после проведения термической обработки приходится выполнять сверление. За счет повышения подобной характеристики провести сверление каленного металла становится сложнее. Рассмотрим все особенности сверления каленой стали подробнее.

Сверлим отверстие в каленой стали

Распространение вопроса, как просверлить каленую сталь можно связать с тем, что при применении обычной технологии инструмент быстро затупляется и приходит в непригодность. Именно поэтому нужно уделить внимание особенностям сверления каленого сплава. Среди особенностей технологии отметим следующие моменты:

1. Нужно правильно подготовить каленую заготовку.
2. В некоторых случаях требуется специальный инструмент.
3. Применяется охлаждающая жидкость.

При необходимости можно изготовить сверло для закаленной стали своими руками, для чего требуется определенное оборудование и навыки. Однако, в большинстве случаев применяется покупной варианты исполнения, так как оно лучше справится с задачей при резании каленой стали.

Процесс сверления каленой стали

Нюансы при сверлении

У рассматриваемой технологии есть довольно большое количество особенностей, которые нужно учитывать. Сверление каленного металла проводится с учетом нижеприведенных моментов:

1. Перед проведением работы следует уделить внимание твердости поверхности. По этому параметру проводится выбор наиболее подходящего сверла. Определить твердость можно при применении самых различных технологий.
2. Во время сверления выделяется большое количество тепла. Именно поэтому происходит быстрый износ режущей кромки. В связи с этим во многих случаях в зону резания подается жидкость для охлаждения.
3. При резании труднообрабатываемого материала время от времени приходится проводить заточку режущей кромки. Для этого применяется обычный заточной станок или специальный инструмент. В качестве абразива подходит исключительно круг с алмазным напылением.

Инструмент для сверления стали

Существуют самые различные методы резания каленной стали. Некоторые из них существенно упрощают проводимую обработку. Только при учете всех нюансов можно повысить качество полученного отверстия.

Полезные приемы при сверлении

Для работы с каленой сталью могут применяться самые различные технологии. Наиболее распространенные технологии характеризуются следующими особенностями:

1. Обработка поверхности кислотой. Эта технология характеризуется длительным применением, так как для снижения твердости поверхности требуется довольно большое количество времени. Для травления может применяться серная, хлорная или другая кислота. Процедура предусматривает создание бортика, который будет сдерживать применяемое вещество в зоне резания. После длительного воздействия металл становится более мягким, можно будет провести сверление при использовании обычного варианта исполнения.
2. Можно использовать сварочный аппарат для достижения поставленной цели. При воздействии высокой температуры металл становится более мягким, что значительно упрощает процедур.
3. Чаще всего применяется специальное сверло. В продаже встречаются варианты исполнения, которые можно применять для обработки каленой стали. При их изготовлении используется металл с повышенной устойчивостью к износу и воздействию высокой температуры. Однако, сложность изготовления и некоторые другие моменты определяют то, что стоимость специального инструмента довольно высока.

Кроме этого, для достижения поставленной цели часто приобретается пробойник. С его помощью можно сделать небольшой отверстие, что упростит дальнейшее сверление.

Использование смазочных материалов

При сверлении каленой стали возникает серьезное трение. Именно поэтому рекомендуется приобретать и использовать различные смазочные материалы. Среди особенностей подобного метода обработки отметим следующие моменты:

1. Для начала проводится обработка зоны сверления. На поверхность, где будет находиться отверстие, наносится небольшое количество смазывающего вещества.
2. Масло добавляется на режущую кромку. Для обработки каленой стали требуется небольшое количество вещества, но его время от времени нужно добавлять, так как при вращении инструмента оно разлетается.
3. Во время работы рекомендуется делать перерывы для остывания режущей поверхности и обрабатываемой поверхности.

Смазывание стали специальным маслом

Специальное масло позволяет не только упростить сверление, но и увеличить срок службы применяемого инструмента.

Это связано с тем, что масло может снижать температуру режущей кромки.

Выбор сверла

Довольно большое распространение получили спиральные сверла, которые представлены вертикальным стержнем с двумя канавками. За счет определенного расположения канавок образуется режущая кромка. Среди особенностей выбора отметим следующие моменты:

1. Довольно большое распространение получило победитовое сверло. Оно может применяться для работы с различными калеными сплавами. Однако, поверхность со слишком высокой твердостью подобным инструментом не обработать.
2. Выбор проводится и по показателю диаметра. Стоит учитывать, что получить отверстие большого диаметра довольно сложно. Вариант исполнения большего диаметра обходится намного дороже по причине применения большого количества материала при его изготовлении.
3. Уделяется внимание и углу заточки, предназначению изделия и типу применяемого материала при изготовлении. К примеру, кобальтовые варианты исполнения характеризуются более высокой устойчивостью к воздействию высокой температуры.
4. Рекомендуется уделять внимание продукции исключительно известных производителей. Это связано с тем, что китайские варианты исполнения изготавливаются при использовании низкокачественных материалов. Однако, подобное предложение обходится намного дешевле и может использоваться для недлительной или одноразовой работы.
5. При выборе сверла можно ориентироваться по нанесенной маркировке. По ней можно определить то, какие именно материалы применялись при изготовлении. Также указывается и диаметр отверстия, которое можно получить при использовании инструмента.

Сверло по каленой стали

В специализированном магазине можно встретить практически все необходимое для проведения работы. Однако, достаточно высокая стоимость изделия и некоторые другие моменты определяют то, что некоторые решают изготовить сверло самостоятельно из подручных материалов. Подобную работу можно провести при наличии требующихся инструментов.

Изготовление самодельного сверла

При необходимости можно провести изготовление сверла из каленой стали. Среди основных рекомендаций по проведению подобной работы отметим:

1. Подбираются стержни, которые изготавливаются из сплавов вольфрама и кобальта. В народе подобный металл называют победитом. В сравнении с обычным сверлом подобный вариант исполнения характеризуется повышенной устойчивостью к износу.
2. Для обработки заготовки нужно закрепить ее в небольших тисках. В противном случае провести работу будет довольно сложны.
3. Для затачивания подобной поверхности требуется алмазный камень. Обычный не выдержит длительную работу.
4. Торцевая поверхность затачивается таким образом, чтобы получилась поверхность, напоминающая плоскую отвертку. После этого режущие кромки затачиваются для получения острого наконечника.

Для того чтобы снизить степень обрабатываемости поверхности проводится добавление масла. За счет этого обеспечивается длительная обработка по причине уменьшения силы трения и снижения температуры.

Самодельные сверла по каленке

В заключение отметим, что обработка каленой стали должна проводиться исключительно при применении специальных инструментов. Для работы требуется сверлильный аппарат, так как ручной не позволит получить требуемое отверстие.

Чем сделать отверстие в ноже?

Тема раздела Общие вопросы в категории Модельные технологии; Приветствия! Дано: нож обычный кухонный. С целью сделать из него конёк необходимо в полотне ножа проделать отверстие 2мм. Сверло по .

Опции темы

• Версия для печати
• Отправить по электронной почте…
• Подписаться на эту тему…

Чем сделать отверстие в ноже?

Дано: нож обычный кухонный. С целью сделать из него конёк необходимо в полотне ножа проделать отверстие 2мм. Сверло по металлу не берёт. Тонкое сверло в бормашине не берет. Однако отрезным диском этот магический металл всё же режется, причем хорошо.
Найти: Чем-таки просверлить в нем отверсие? Лазеры-фрезеры не предлагать. Из сверлящего есть лишь дрель и бормашина.

Нужен быстрорез из Р6М5 или Р18. Можно попробовать трубчатые алмазные сверла по стеклу с водой, но начинать сверлить надо под углом(иначе скользить будет).

Дано: нож обычный кухонный. С целью сделать из него конёк необходимо в полотне ножа проделать отверстие 2мм. Сверло по металлу не берёт. Тонкое сверло в бормашине не берет. Однако отрезным диском этот магический металл всё же режется, причем хорошо.
Найти: Чем-таки просверлить в нем отверсие? Лазеры-фрезеры не предлагать. Из сверлящего есть лишь дрель и бормашина.

возьмите гидролитический конденсатор на 50 вольт, центральный электрод самой дешевой батарейки ААА, и ванночку с маслом.
отрицательный электрод соединяем с ножом (вплоть до того чтобы припаять). положительный обматываем вокруг графитного стержня батарейки (на дешевых батарейках — центральный электрод — графитовый).

кладем нож в масло,
заряжаем кондер,
разряжаем кондер на нож.
заряжаем снова, — повторяем.
электроэррозионная обработка называется.
раз 20 — и пробьете насквозь.

Не, ну сомнительно, что всего 20!?

Ого, это что такое?

Не, ну сомнительно, что всего 20!?

a kolichestvo zavisit ot emkosti i napryajeniya

возьмите гидролитический конденсатор на 50 вольт, центральный электрод самой дешевой батарейки ААА, и ванночку с маслом.
отрицательный электрод соединяем с ножом (вплоть до того чтобы припаять). положительный обматываем вокруг графитного стержня батарейки (на дешевых батарейках — центральный электрод — графитовый).

кладем нож в масло,
заряжаем кондер,
разряжаем кондер на нож.
заряжаем снова, — повторяем.
электроэррозионная обработка называется.
раз 20 — и пробьете насквозь.

Разряжаем прикасаясь стержнем к точке, в которой нужно сделать отверстие? И всё это в масле? Я правильно понял?
А какое масло? Подсолнечное или кукурузное? И рафинированное или нет. Если масло в холестерином, как это повлияет на процесс. Шутка.. Просто какое масло..

И как заряжать кондёр?

Разряжаем прикасаясь стержнем к точке, в которой нужно сделать отверстие? И всё это в масле? Я правильно понял?
А какое масло? Подсолнечное или кукурузное? И рафинированное или нет. Если масло в холестерином, как это повлияет на процесс. Шутка.. Просто какое масло..

И как заряжать кондёр?

Называется это электроэррозия.Вся процедура проходит в банальном керосине-это для справки.А для данного ножа будет достаточно простого твёрдосплавного сверла нужного диаметра.Ну и соответственно заточить под необходимый угол.Я этими свёрлами сверлю стекло.

А какой угол нужный? И если он не предопределен, как его определить по месту?

Если есть победитовая фреза, или любой цилиндр из победита — его затачивают в виде четырёхугольной пирамиды
с углом при вершине около 90 градусов, затем в дрель и давления побольше при выходе переворачиваем и сверлим с другой стороны — сверлит любую закалённую сталь.

выпрямитель на 5-12 вольт постоянного тока (можно автомобильный аккумулятор), парафин, соль поваренная, медная или бронзовая (латунная) пластинка.

нагреваем нож, натираем парафином (свечкой), можно залить парафином.
разводим в воде соль (пока растворяется).
в емкость укладываем пластину с подсоединенным проводом, сверху вату (туалетную бумагу), заливаем раствором (только чтоб без кристаллов), сверху нож с проделанным в парафине отверстием (любой призвольной формы), к ножу крепим другой конец провода и подаем напряжение.
с током только не переборщите, так как в месте контакта может быть разогрев и оплывание парафина.
если емкость позволяет запихнуть изделие, то можно без ваты.

в результате электрохимической реакции будет растворено отверстие в изделии в соответствии с маской из парафина.

таким способом можно делать отверстия любых форм даже в инструментальной стали, лишь бы ток проводила.

гм. Произвольной формы — это интересно.

А на какой ток нужен источник 12В? И сколько времени может занять процесс?

т.е. нужно ток как-то регулировать/ограничивать?

если подробнее, то поискать в интернете схемы и режимы, если почитать то здесь
http://shpuntik.kulichki.net/sov00830.html

искать нужно «электрохимическое фрезерование»

Подозреваю, что нож из нержавы. Так вот, когда я сверлил отверстия в мойке, которая тоже из нержавы, то просто в хозяйственном магазине купил обычные сверла по металлу, и на малых оборотах, то-есть ручной дрелью прох, ну в смысле просверлил все как надо. Отверстий надо было много, извел три сверла. От качества заточки зависит скоротсть сверления. Это я к тому. что сверла должны быть с нормальной заточкой.

Ну как сказано выше, самый оптимальный вариант сверло из твердого сплава.
У нас встречаются в виде центровочных сверел от 0,8 до 2,0мм. Если сверлить
в ручную то на малых оборотах, без всякой смазки и воды, с охлаждением
струёй воздуха. Наверно и у вас по разным рынкам и бархолкам есть в наличии.
Перед Новым годом купил сверло-новинку из быстрорежущего сплава Р6М5К5.
Просьба не путать с Р6М5. В этом сплаве добавка 5% кобальта. Когда поупал
сначало отнесься скептически, что может дать добавка кобальта. Когда попробовал
на работе на станке под разными режимами и на разных материалах. Даже для
проверки была просверлена стальная закленая (54-56HRC) платина толщиной 6мм ,
сверлом диаметром 3мм. Получил вывод, что сверло находиться по своим свойствам
между Р6М5(Р9) и твердым сплавом.

К предидущему, правильному посту добывлю.
Есть два метода обработки калёного материала твёрдым сплавом.
Первый на малых оборотах и очень острым инструментом, то есть процарапыванием.
Второй на очень больших оборотах. Прожиганием: когда инструмент от трения и давления нагревает и частично отпускает металл (иногда и не частично, а до красноты и искр). при этом способе часто страдает и инструмент. Сверлить не на весу, а на опоре (деревяшке, которая будет дымить). Сей способ нельзя применять при работе с быстрорезом: он нагартует место соприкосновения, перенесёт туда свои частицы и дальнейшая обработка станет крайне и крайне сложной.
Совет: если отверстие только одно, то твёрдосплавное сверло и дримел, проксон или китайская бормашинка за 300 р из Леруя Мурлена, и прожечь
ТО Токсик. 54-56 тройкой, и если за одну заточку, то это и впрям уже не быстрорез, но только если сверлили не голый углерод. Увижу, прикуплю на пробу.

Как просверлить отверстие в ножевой стали?

Re: Как сверлить каленую сталь

Сообщение Egor » 08 ноя 2011, 14:38

Полегче с советами, камараден, а то недолго и нож испортить.

митяй
1 — с чего вы взяли

3 — резьбу М3 в такой железяке закаленной на 50HRC вы ненарежете ничем . Метчик может взять 20 ну край 25HRC и то стремно.

Re: Как сверлить каленую сталь

Сообщение Messer » 08 ноя 2011, 14:47

Сверлить обычным советским сверлом. Тем, которое ламается, а не таким:

При сверлении непрерывно лить воду, чтобы даже не шипело. Метчик перед нарезанием резьбы смазать свинячим салом. Не маслом машинным, подсолнечным и иже с ними, а именно салом. Резать резьбу тихонько, с чувством, через четверть оборота возвращаясь. 50 HRS — это еще не самое страшное, все должно получиться. Главное — не торопиться.

Re: Как сверлить каленую сталь

Сообщение vadel » 08 ноя 2011, 14:52

Просверлить на сверлильном станке перьевым сверлом по стеклу/керамике на медленных оборотах.

Второй способ. Берешь сверло какое не жалко, но покрепче. И на очень высоких оборотах по сути не сколько просверливаешь, сколько прожигаешь отверстие.

Третий вариант. У меня есть несколько свёрл для особо тяжелых случаев. Не свёрла традиционные, а скорее резцы. Но — дюймовые.

Способы проверены не раз.

А при правильном подборе диаметров, любой качественный метчик тебе нарежет резьбу, главное без спешки возвратными движениями и прочищать почаще.

Re: Как сверлить каленую сталь

Сообщение Messer » 08 ноя 2011, 14:53

Re: Как сверлить каленую сталь

Сообщение Kenguru13 » 08 ноя 2011, 14:54

Re: Как сверлить каленую сталь

Сообщение vadel » 08 ноя 2011, 14:55

Re: Как сверлить каленую сталь

Сообщение vadel » 08 ноя 2011, 14:57

Re: Как сверлить каленую сталь

Сообщение vadel » 08 ноя 2011, 15:06

Re: Как сверлить каленую сталь

Сообщение Kenguru13 » 08 ноя 2011, 15:10

Re: Как сверлить каленую сталь

Сообщение Egor » 08 ноя 2011, 15:11

Видите ли, я когда даю советы на форуме, исхожу из того, что раз человек спрашивает, то он явно не большой спец в данном вопросе. Потому и советы «осторожные».

Если можете — лучше сделайте земляку

Re: Как сверлить каленую сталь

Сообщение Deep » 08 ноя 2011, 15:12

Re: Как сверлить каленую сталь

Сообщение vadel » 08 ноя 2011, 15:21

Re: Как сверлить каленую сталь

Сообщение McS » 08 ноя 2011, 15:27

Re: Как сверлить каленую сталь

Сообщение krapper » 08 ноя 2011, 15:37

Re: Как сверлить каленую сталь

Сообщение Лях » 08 ноя 2011, 18:16

• Общий ножевой раздел
• ↳ НожеВики
• ↳ Про нож
• ↳ Benchmade
• ↳ Boker
• ↳ Buck
• ↳ Chris Reeve Knives
• ↳ Cold Steel
• ↳ CRKT
• ↳ Emerson
• ↳ EnZo
• ↳ Gerber
• ↳ Kershaw&ZT
• ↳ KA-BAR
• ↳ Mcusta
• ↳ Microtech Knives
• ↳ Mora, Helle, Marttiini.
• ↳ Ontario, RAT, ESEE, HEST
• ↳ Opinel+др.французские
• ↳ Skif
• ↳ SOG
• ↳ Spyderco
• ↳ Sheaths&Leatherwork
• ↳ Victorinox&Wenger
• ↳ НОКС
• ↳ Ножи для кухни
• ↳ Выбор ножа
• ↳ Стали, геометрия, теория и практика реза
• ↳ Авторские обзоры самых активных найфоманов
• ↳ Обзоры Дюка
• ↳ Обзоры Мытаря
• ↳ Обзоры CBO6ODA
• ↳ Обзоры Cish
• ↳ Обзоры Kart
• ↳ Обзоры Ramok
• ↳ Обзоры stilet
• ↳ Обзоры Urs
• ↳ Обзоры и отзывы про ножи
• ↳ Benchmade
• ↳ Boker
• ↳ Buck
• ↳ Cold Steel
• ↳ CRKT
• ↳ Fallkniven
• ↳ FOX
• ↳ Gerber
• ↳ KA-BAR
• ↳ Kershaw&ZT
• ↳ Mcusta
• ↳ Microtech Knives
• ↳ Mora of Sweden
• ↳ Mr.Blade
• ↳ Ontario, RAT, ESEE, HEST
• ↳ SOG
• ↳ Spyderco
• ↳ Victorinox&Wenger
• ↳ Ножи китайских брендов
• ↳ Тесты
• ↳ Новости из мира ножей
• ↳ Выставки и шоу
• ↳ Cпециальные ножи, мультитулы, шанцевый инструмент
• ↳ Топоры и пилы
• ↳ Leatherman
• ↳ Точильные приспособления и заточка
• ↳ Уход за ножом
• ↳ Ножевое шоу «Стальная Грань»
• ↳ Фестиваль «Мастера Стальной Грани»
• Авторские изделия ножевой тематики
• ↳ Ножевые мастера Украины
• ↳ Нож который я сделал сам
• ↳ Ножі Воля
• ↳ Ножи Константин Гамонюк
• ↳ Ножи Григорьевич
• ↳ Ножи Космоса
• ↳ Ножі Кузьмича
• ↳ Ножи Злой Леший
• ↳ Ножи Лях
• ↳ Ножи Влад Мёртенс
• ↳ Ножі пгупгу
• ↳ Ножи Алексея Поруцкого
• ↳ Ножи Сержанта
• ↳ Ножи Станислав
• ↳ Ножи СТЕРХа
• ↳ Ножи Илья Устинов
• ↳ Ножі Ярослава
• ↳ Ножи botsman
• ↳ Ножи Brandon
• ↳ Ножи Codename 47
• ↳ Ножи Cova
• ↳ Ножи Den777
• ↳ Ножи DOKAVASIA
• ↳ Ножи firefighter
• ↳ Ножи gandelf
• ↳ Ножи Highlander
• ↳ Ножи Ikary Gendo
• ↳ Ножи hitryichara
• ↳ Ножи Kalaschnik Vitalij
• ↳ Ножи a-kostroma
• ↳ Ножі leoyas
• ↳ Ножи maxduc
• ↳ Ножи Maynard
• ↳ Ножи MEFISTOFIL
• ↳ Ножи mehanik98
• ↳ Ножі mergen-71
• ↳ Ножи Metrolog
• ↳ Ножи Mongola
• ↳ Ножі Nutty
• ↳ Ножи Oleg_b
• ↳ Ножи Oliver
• ↳ Ножі O.Phesun
• ↳ Ножі Se_Vi
• ↳ Ножи poroshyn
• ↳ Ножі rabindranat tagor
• ↳ Ножи Ronin01
• ↳ Ножи sashka07
• ↳ Ножі Sergey
• ↳ Ножі SergDM
• ↳ Ножи shurap
• ↳ Ножі Vetrov
• ↳ Ножи Vadim_K
• ↳ Ножі Vik1966
• ↳ Ножи Vityba
• ↳ Ножи Uliss
• ↳ Топоры Lesorub
• ↳ Thorwald
• ↳ Вопросы к мастерам
• ↳ Ножны и чехлы
• ↳ Тюнинг ножа
• ↳ Темляки и брелки
• Продажа, купля, обмен
• ↳ Общие вопросы по магазинам, продаже, покупке и обмену
• ↳ «Аукционы»
• ↳ Негативные отзывы о продавцах и покупателях
• ↳ Куплю. Общий для всех категорий товаров.
• ↳ Подарю или приму в дар
• ↳ Продажа и обмен оригинальных ножей
• ↳ Продажа и обмен ножевых реплик, копий и клонов
• ↳ Продажа мультитулов, инструмента, точилок и комплектующих
• ↳ Продажа и обмен фонарей, оптики, электроники
• ↳ Вещевая барахолка
• ↳ Продажа и обмен часов
• ↳ Закрытые темы
• Фонари и элементы питания
• ↳ Фонари и средства освещения
• ↳ Fenix
• ↳ Фонари JETBeam
• ↳ NiteCore
• ↳ Фонари OLIGHT
• ↳ Petzl
• ↳ SureFire
• ↳ ZebraLight
• ↳ Leatherman
• ↳ Inova
• ↳ Аксессуары и комплектующие
• ↳ Элементы питания и зарядные устройства
• ↳ Обзоры, отзывы, модификации и тюнинг
• ↳ Fenix
• ↳ Inova
• ↳ JETBeam & OLIGHT
• ↳ NiteCore
• ↳ SureFire
• ↳ UltraFire
• ↳ Petzl
• ↳ Выбор фонаря
• Снаряжение, оружие и техника
• ↳ Экипировка и снаряжение для походов
• ↳ Обзоры экипировки и снаряжения
• ↳ Городская EDC и тактическая экипировка
• ↳ 5.11
• ↳ Blackhawk
• ↳ Maxpedition
• ↳ СТС
• ↳ Часы
• ↳ Обувь
• ↳ Одежда
• ↳ Рюкзаки, сумки, подсумки
• ↳ Оружие
• ↳ Оптика, электроника, навигация
• ↳ Авто, мото, вело
• ↳ Бытовая техника и электроника
• ↳ Фото, видео и ТВ
• Самооборона и право
• ↳ Самооборона
• ↳ Юридические аспекты
• ↳ Вопросы сертификации ножей
• Увлечения, хобби, предпочтения и досуг
• ↳ На досуге
• ↳ Фильмы, музыка, песни, стихи и книги
• ↳ Конкурсы обзоров
• ↳ Конкурсы.
• ↳ Кулинарный
• ↳ Медицина, здоровье и спорт
• ↳ Бокс
• ↳ Луки. Традиционные и блочные.
• Туризм, путешествия, походы
• ↳ Походы и отдых
• ↳ Охота, рыбалка, грибы
• ↳ Особенности автономного существования
• ↳ Растения и животные (эскизный проект)
• Обо всем
• ↳ Регионы
• ↳ Днепропетровск
• ↳ Донецк
• ↳ Запорожье
• ↳ Ивано-Франковск
• ↳ Киев
• ↳ Крым
• ↳ Львов
• ↳ Луганск
• ↳ Николаев
• ↳ Одесса
• ↳ Харьков
• ↳ Черкассы
• ↳ Черновцы
• ↳ Библиотека
• ↳ Каталоги
• ↳ Доска объявлений
• ↳ Посидим, поговорим
• ↳ Милитари
• ↳ Ищу, сожалею, надеюсь, жду
• Архив

• Ножевой клубСписок форумов
• Часовой пояс: UTC+03:00
• Удалить cookies

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited

Рубрика: «Работаем с металом»

Конечно, сверлить сталь надо до каления. А если вам попалась калёная заготовка (особенно толстая) — отпустите её, просверлите дырки обычным сверлом и снова закалите, если в этом есть необходимость. Но, не всегда такой вариант возможен и оправдан, иногда возникают нестандартные ситуации, в которых надо просверлить (продырявить) сталь уже сильно каленную.

Ну, к примеру, сломалось лезвие ножа, или вы решили сделать нож из обломка пилы. Жаль выкидывать такой ценный материал, мастеровитые люди обычно таким вещам дают вторую жизнь.

Да, это не технологично, но народные умельцы придумали много различных способов, как сверлить калённую сталь, или — как делать в ней дырки. Чтобы это сделать меньшими усилиями, исходить надо из тех возможностей и материалов которые у вас есть, а также смотря для каких целей. Может быть, вместо отверстия, вас устроит просто прорезь болгаркой, в которую можно пропустить винт и закрепить деталь. Чтобы прорезь получилась меньше, надо делать её с двух сторон, а обрезной диск испльзовать самого маленького диаметра, т.е. почти стертый.

Перед сверлением надо хорошо обследовать сталь, насколько она твердая (крохкая), а отсюда уже выбирать методы. Если все-таки сталь хоть немножко гнется, а затем ломается (это можно определить по обломанному торцу или проведя напильником), то её можно просверлить и обычным сверлом по бетону с победитовыми напайками. Правда, сверло надо чтобы было острое. Заточку сверла, угол, тоже очень желательно сменить (подправить), сделать как у сверла по металлу, тогда процесс сверления пойдёт намного быстрее.

Но, победитовое сверло на обычном наждаке точить бесполезно, делать это надо только алмазном круге, тогда это можно будет сделать легко и без усилий. А если нет алмазного круга — просто возьмите новое сверло по бетону с победитовыми напайками.

При сверлении калёной стали надо достаточно сильно прижимать дрель и сверлить на больших оборотах (если сверло тупое или не заточено как по металлу), предварительно смазав место сверления спреем w-40 или маслом. Легче будет проделать отверстие, если сверлить сначала сверлом меньшего диаметра, а затем побольше. Площадь сопротивления будет меньше, а следовательно сверло будет идти в материал легче.

Тонкую сталь, под нож например, можно просверлить калёными стержнями или победитовыми, затачивать надо как сверло и сразу несколько штук (сделать пику и заточить 2 грани), и по мере их затупления менять. Пару минут и дырка готова.

Из своего опыта скажу, хорошо делать дырки в калёной стали цельносплавными победитовыми сверлами, у меня было парочку, диаметром на 6 мм. Заточив его как для металла, капнул маслеца, и — всё идёт как по маслу, на оборотах примерно 600-1000 об/минуту.

Следующий способ долгий, требует несколько часов, зато надежный. Дырку в стальной пластине можно легко протравить кислотой: серной, азотной, или хлорной, подойдет и 10-15%-я. Делаем из парафина бортик нужного диаметра и формы, капаем туда кислоту и ждем. Отверстие получается немножко больше чем диаметр бортика, это надо учитывать. Чтобы ускорить процесс, заготовку можно немножко подогреть, примерно до 45 градусов.

Если у вас есть сварочный аппарат, это тоже можно использовать. Дырку можно просто пропалить в заготовке или местно «отпустить», а затем просверлить. Оплавленные края зашлифовать затем и порядок.

Или, мне удавалось выходить из положения ещё следующим методом: наметив место сверления каким-то сверлом, лишь бы видно было, и, затем, вокруг потыкал электродом, разогрев металл до красна в месте сверления — а затем, не дожидаясь пока металл остынет, тут же сверлю сталь обычным сверлом по металлу. Точки от сварки затем зачищаю кругом, и порядок. А если успели просверлить дырку пока металл не остыл — тут же его в воду, он ещё и закалится в этом месте.

Аналогично поступал, если надо было чуть разширить отверстие в стальной пластине. Напильник калёную сталь ну никак не брал. Тогда я сваркой разогревал металл, хотя бы до вишнёвого цвета, и — пока не остыло — подправлял, круглым напильником. Даже если сталь была уже почти серого цвета — напильник её ещё брал.

Есть, конечно, специальные сверла для таких целей, но они не дешевые, в пределах 4 долларов за штуку. Это трубчатые алмазные сверла для высоко углеродистых сталей.

Также подойдёт, хотя и не совсем идеально, перовидное сверло предназначенное для сверления стекла. Перовидным сверлом надо пользоваться аккуратно, сильно не жать, чтобы не сломать. Пластины там тонковатые, а сам победит хрупкий.

Сделать отверстие в стальной пластине можно ещё методом прожигания, на больших оборотах и специальной твёрдосплавной насадкой. Для этого делаем специальное «сверло». Из победитовой пластины (можно использовать зуб от дисковой пилы) делаем заготовку круглого сечения и затачиваем её под конус. Вставляем в электродрель и на больших оборотах прожигаем дырку в пластине. Вся операция занимает всего несколько минут.

Если сталь не очень крохкая, например, как на ножовке по дереву или на шпателе, то можно легко пробить дырку нужного диаметра пробойником, через потставку такого же или чуть большего диаметра.

Нержавейку сверлить будет намного легче, если капнуть паяльной кислоты в место сверления.

А если есть доступ на предприятие, где стоит электро-эрозионный станок, то на таком станке отверстия можно делать без проблем, в считанные минуты.

Ну, вот пока все методы сверления калёной стали. Появятся ещё какие-то, допишу. С того времени как я написал эту статью, я уже несколько раз это делал, так что заходите 🙂 А если у Вас есть свой, уникальный метод сверления каленной стали, напишите, думаю это будет интересно многим мастерам и умельцам.

Вопрос по отверстиям в каленой стали

Здравствуйте уважаемое сообщество. Понимаю что тема скорее всего избитая, но нигде не нашел. Подскажите пожалуйста как проделать отверстия и пустоты в каленой заготовке рукояти для цельно металического монтажа. Подскажите кто какой опыт имеет? Буду очень признателен

Сверло Бош мультиконстрактор и много терпения.

К слову берите только Бош с карбидным наконечником. У нас в РБ он идет в стоймагах «для стекла и керамики». Остальное «кетайское» гумно брать не советую — не работают они. Важный момент — это делать нужно на сверлильном станке а не дрелью — небольшой перекос и карбид скалывается или выламывается из стержня! В добавку — не торопиться и не перегревать. Сверлил все, включая Р18 — без проблем. Заламывал только когда торопился.

сверло по кафелю или стеклу. сверлить начинает когда пойдет дым, не охлаждать водой. одно сверло на 2-3 отверстия.

А вот этого «сверлить начинает когда пойдет дым, не охлаждать водой» не советую — перегрев и большие скорости вращения = капец сверлу. Прекрасно работают они и без дыма. Я сверлю бошевскими на минимальных оборотах станка. Самые проблемные 3 мм — очень нежные. 4мм накупил 10 штук и сверлю даже одно отверстие меняя в патроне по 4 сверла — проще не допустить перегрев и «зализывания» по отверстию нет.

Привет!
Ну пустоты адназначно болгаркой-проксон-дремелем, а отверстия сверлом по стеклу, на малых оборотах(лучще шуруповертом-на нем неплохая регулировка оборотов), на выходе отверстия НЕДОСВЕРЛИВАТЬ! —Встречно проходить, иначе сверлу кирдык, лет пят так сверлю
С уважением

это делать нужно на сверлильном станке а не дрелью

Кстати, китай китаю рознь, брал фирмовые сверла, и несколько китайских(когда они ломаются не жалко-а фирмовые в это время лежат, и не ломаются, потому как они фирмовые. ) При любом раскладе одним сверлом 4-5 отверстий, больше не получиться, тупеют или ломаются, точить негде-на выброс

Точить я думаю на алмазной чашке можно — просто пока не доходят у меня руки.
» на выходе отверстия НЕДОСВЕРЛИВАТЬ!» — у меня с этим нет проблем — видимо это только для сверления дрелью а не на станке. Я последнее время приловчился сверлить прямо после вклейки или вбивки в материал рукояти. Сперва обычным сверлом прохожу до хвостовика, потом карбидным насквозь, пасля — напроход снова обычным. Удобно и точно выходит.

я делал несколько дырок сверлом по кафелю, потом злой шарошкой по металлу формировал вырез, не так долго в общем-то.

По поводу «Я последнее время приловчился сверлить прямо после вклейки или вбивки в материал рукояти. Сперва обычным сверлом прохожу до хвостовика, потом карбидным насквозь, пасля — напроход снова обычным. Удобно и точно выходит.
» — см фото — все сверлилось уже после вклейки, все клинки, естественно, уже каленые

Удобство системы в том, что не нужно выцеливать отверстие в рукояти с отверстием в клинке вы просто его сверлите совместно вклеенными и все.

я сверлю обычным победитовым,слегка переточив кромку на угол.Сверлю на станке,на деревяшке(дерево желательно только под местом сверления, что бы не мешать охлаждению остальной заготовки)на средних (500-600)оборотах со значительным нажимом в начале сверления(что бы нагрелось),сначала не берет почти,но по мере нагрева сверлится прекрасно ,только стружка синяя,но надо быть аккуратней при выходе сверла.Да,кстати накернить обычно не получается ,так что для более точных отверстий лучше сделать лунки (алмазной шарошкой например),а то отверстия может увести в самом начале сверления

Самый простой способ- прожигать отверстие электролизом, затем края его алмазным надфильком выровнять, под размер.

Из всех перебранных сверел (по кафелю и стеклу, по бетону и другие) лучше всех работают Бош Мультиконстракшн. Напайки из ВК8 (пабедит) сдаются на первых же оборотах. Насчет просверлить маленким, а дальше расверлить- не советую. Получается маленькая площадь контакта и плохой отвод тепла и как следствие быстрый выход сверла из строя. Правильно заточеное сверло берет металл без этих ухищрений. Главное не торопиться, на малых оборотах. Если стружка перестала идти, то нужно остановиться и проверить заточку, а не жать с воплями: «вреш, все равно пробурю!». И еще: при появлении точки выхода сверла, заготовку лучше перевернуть и сверлить с другой стороны, так чтобы канал отверстия соединялся в теле заготовки. Тогда вероятность поломки напайки уменьшается. Все это из моего опыта.

Ещше полезное дополнение в ситуации «Если стружка перестала идти, то нужно остановиться и проверить заточку, а не жать с воплями:» — прикупите несколько сверел и меняйте их даже на одной отверстии — изнашиваются они по разному и линии контакта с заготовкой формируются разные — вот это и даст возможность съема стружки даже на подтупленных сверлах

Я сверлил простыми китайскими «перьями» для керамики, сверлят хорошо, просто воды на место сверления капал. Одного сверла на 4-5 отверстий хватает, при условии аккуратности. Начинал с малых оборотов и постепенно все быстрее. И когда сверло начало выходить с другой стороны — просто переворачивал заготовку и досверливал уже с другой стороны сразу с высоких оборотов. Ломались только когда дрель криво держал, или когда пытался полностью просверлить с одной стороны.

Всем огромное спасибо за то что откликнулись и поделились своим опытом, буду пробовать, еще раз спасибо

Можно электролиз попробовать, соль то дома всегда есть, и зарядка для мобилы.

——————
из этой жизни живым никто не выходил

когда то в молодости, работая слесарем-инструментальщиком, для подобных работ, использовал свёрла целиком изготовленные из «победита». при должном терпении и постоянном охлаждении ими сверлили даж совецкие напильники. но есть минусы, макс диаметр сверла был, если мне память не изменяет, 3мм, а учитывая хрупкость победита, даж при минимальном перекосе сверло ломаеццо. опять же заточка проблематична. ну а то что диаметр маловат — не беда, рассверливать уже существующее отверстие, согласитесь легче, чем сразу сверлить отверстие большого диаметра. кста, для рассверливания вполне можно использовать буры по камню или бетону с твердосплавным наконечником, есстесно переточенные под сверло.

не давно покупал в барахолке свёрла вк8,калёную 95х18 на сверлильном без проблем просверлил.

Сверлю калёный металл и быстрорез кетайскими перьями для плитки и стекла на сухую без станка зажав в шуруповёрт. Да ломаются если перекосить но они и стоят 10 руб. Сверла хватает на 3-5 отверстий.

Наивный . В этом месте полотна не закалены. Попробуй посередине.

Практически на всех наших выставках стоят парни и продают чудо сверла, у них там еще напильник на стенде весь иссверленый. На прошлой ОиР подошел я к ним с кусочком булата 3мм толщиной, и словами «просверлите — я ваш клиент навеки!»
Ща, сказали ребята, вида менеджерского,
Бодро зарядили сверлышко и начали сверлить, сначала пошло, где то на 1 мм и начало греться, манагер приподнял сверло, давая ему охладиться, и

prim2005
с воплями: «вреш, все равно пробурю!».

На обратном пути с выставки, я заехал на строительный рынок, зашел в «Крепмаркет» и купил сверлышко alpen HSS-ECo FORTE, прекрасно понимаю, что для разных сталей и сверла и режимы резания разные, но в этом случае: сверлил с обратной стороны, естественно абсолютная соосность бывает только в теории, когда дошел до застрявшего кончика насадки, услышал характерный звук, насадка прорезала на кончике сверла канавку, через образовавшееся отверстие насадку выбил, успешно досверлил отверстие. Во все время сверления стружка из под сверла выходила как будто я сверлю латунь или бронзу! Сверло продолжает отлично сверлить, несмотря на полученную травму(канавку). Да! сверлил шуруповертом.

Спасибо, в том то и дело работаю в основном с рекс 121,76; срм125; cowry x; бёлер n690; ну и м390. Так вот на срм 125, покупал карбид вольфрама на любых оборотах садится сверло и даже не доскабливает до конца, а потребность в производстве накладного монтажа растет. Скорее буду пробовать все методы, пока не остановлюсь на самом для меня приемлемом, спасибо всем большое

Моя придумка, нигде не встречал такого варианта. Нужно было просверлить отверстие, а не чем. Лежала у меня напайка победитовая, на резец, или фрезу. Длиной около 30мм, шириной 10, толщиной 5 (примерно). Сделал на наждаке сначала хвостовик 3-х гранный, а потом сделал остриё и заточил. Точил серозелёным камнем, времени ушло больше часа. В итоге я получил цельное победитовое сверло за даром. Биение есть, но при сверловке дрелью это не существенно. При выходе сверло подклинило и скололось, 5 минут на наждаке и сверло опять готово к работе. При выходе сверла, когда ещё нет сквозного отверстия, но уже вытянулся металл маленькой пипочкой, нужно пробить отверстие насквозь, через эту пипочку, тогда скола не должно быть.
Если интересно, могу завтра фото выложить.

Вот снимал по чьей то просьбе