Ролики для троса своими руками

Мощный блочок без токарных работ своими руками

Нужно было изменить конструкцию подвеса в теплицах, где применил блочную систему для натяжки троса 3 мм, при изгибе его на 90°, поэтому понадобилось несколько блочков.

Наверняка есть другие, но продаже нашёл только такой как на фото не совсем внушивший мне доверия, на вид красивый, но совершенно не удовлетворительный, по функционалу, а именно надёжности, плюс цена (нужно было 8 штук).

Описываемый в данной публикации блочок рассчитан на тросик Ø 3 — 4 мм и на нужный мне радиус его изгиба, но по такому же принципу можно изготовить блок и для другого диаметра троса и предельной нагрузке, которая будет зависеть лишь от выбора такелажной серьги.

Конечно же, он не рассчитан на большие скорости вращения, но для работы в условиях, где этого не требуется, он вполне подходит, главное — это его мощность, а значит и надёжность.

А если изготовить шкив на токарном станке, то блочок будет соответствовать абсолютно всем, необходимым к нему, требованиям.

Шайба М8 — 2 шт.
Внимание! Должны быть одинаковые, учитывая, что шайбы попадаются разные, и по диаметру, и по толщине.

Я подобрал шайбы суммарной толщиной 4 мм, что мне и было нужно.

Изготовление сразу нескольких блоков занимает совсем немного времени, если выполнять каждую отдельную операцию, сразу для всех заготовок.

Собрать приготовленные комплектующие вместе.

Сверлить на всю длину винта не нужно, а лишь на необходимый размер.

Болгаркой, отрезным кругом толщиной 1 мм, срезать головку винта и гайку на толщину 1,5 ÷ 2 мм от плоскости крайних шайб.

Внимание! Такой вариант изготовления блока предусматривает возможность неприменения сварочного аппарата, но будет лучше, если перед срезом или после, прихватить электросваркой (две-три точки) к крайним широким шайбам головку винта и гайку.

С помощью подходящего приспособа, диаметром немного большим, чем толщина изготовленного шкива, немного развести «рога» серьги (в качестве приспособа я использовал сверло Ø 12 мм).

Внимание! Всё изготовляется без токарной обработки, поэтому без подгонки, для свободного вращения шкива, не обойтись.

Мощный блочок, для тросика 3 ÷ 4 мм, изготовленного без токарных работ готов.

Subaru Forester SG 2.5AT 165 сил Ящера☯ › Бортжурнал › Блок для лебедки, как всегда своими кривыми …

До установки электролебедки у меня все руки никак не дойдут но зато уже сделал блок для нее LOL
Блок позволяет убить 3-х зайцев:
— увеличить тяговое усилие лебедки в 2 раза (допустим с 2 тонн до 4-х)
— увеличить тяговое усилие за счет большего количества размотанного троса (изучайте мат часть, если коротко, то усилие на барабане уменьшается пропорционально количеству намотанного троса).
— при необходимости изменить угол тягового усилия (если допустим место крепления находится за приделами тягового коридора)
Так что

Заготовка боковой части (опытный образец)

Осевой болт и крепление

Трубочка оплетка на крепежный болт

Рассверлил отверстия под осевой болт М14 и под крепление болта М12, собрал

Поскольку ролик должен вращаться заблокировал гайку от раскручивания или наоборот от затягивания, просверлив отверстие и вставил шплинт.

После того как все примерил стало ясно, что конструкцию нужно удлинять на 20 мм примерно, чтобы крюк с тросом лебедки проходил свободно и не нужно было разбирать конструкцию.

Subaru Forester 2003, двигатель гибридный 2.5 л., 165 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — аксессуары

Машины в продаже

Subaru Forester, 2002

Subaru Forester, 2006

Subaru Forester, 2002

Subaru Forester, 2007

Комментарии 34

Испытание лебёдки без блока и через блок

Да, а полиспаст если сделать, то можно камаз с прицепом легко вытянуть 🙂

Что-то подобное себе заколхозить хочу на всякий пожарный чтобы было. Ролик с подшипником имею.
Сенкс за подтверждение моей идеи!

Верно, второй блочок собрал на подшипнике

А я взял шкив от компрессора мазовского и здоровую такелажную скобу, в которую его вставил.

Отличное решение, творим из того что есть под рукой, главное чтоб воображение и смекалка не подходили

Нам ничего больше не остается

Классно ! Давно хотел ролик увидел этот и пошёл к токарю посмотрю что сделает )))

Задумка хорошая и имеет права на жизнь, но по мне так конструкция заводская поудобнее будет, например такой, взят первый попавшийся пример устройтва 4x4tour.ru/catalogue/winch/zapch/?id=461. В неё не надо ничего пропихивать, только вставил и закрепил, всё просто. Но за идею спс. Жаль не расписаны размеры ролика и пластин 8(.

Когда увидел ценник на заводское изделие из 2 кривых железок и ролика за 3000, я офигел, просто охренел — за что?! Себестоимость 200 руб! Размеров нет потому что делал из подручных материалов

И не говори, за такую Х.нь и такую цену, вот тоже буду вытачивать и делать сам блок, жаба задушит меня если я его куплю в магазине 8).

Вот ведь, руки от куда надо растут!
Я тут на днях зашел в джиперский магазин, а потом на строительный рынок. Стропы, шаклы, лебедки и даже блоки — все есть. Разбег по ценам в

Привет, наверно у меня карма такая, но вижу одни недочеты. Руки прямые, не поспоришь, но ролик получился не для лебёдки.
Слишком большое расстояние между боковинами и роликом, закусит трос.
Ось такая не годиться, нужна большого диаметра и бронзовая втулка.
Не понятно как продевать трос, обычно делают корпус раздвижной. Если в болты попадет грязь их тяжело будет раскрутить без инструмента.
Не понятно какого диаметра шкив, и из чего сделан. Маленькие диаметры плохо работают, большие железяки много весят.
Как собираешься устанавливать подшипник, мне кажется это не лучшая идея.
Может начать с проекта?

Не, ты молодец, твои замечания конструктивны и по делу.
Расстояния между боковинами в аккурат на величину шайбы, можно конечно шайбу убрать и тогда будет впритык, только для свободного вращения. А почему должно закусить ? ведь трос всегда в натяг и находится в направляющей ролика.
Ось диаметра 14 мм, обычный болт. В заказе будет на подшипнике запрессованном в выточенный ролик. там уже внутренняя обойма будет зажата между губками.
Про продевание троса написал, что будет длиннее корпус, чтобы трос свободно проходил без разбора. Раздвижной корпус делается для удешевления конструкции, к тому же теряется жесткость.

Трос в натяге находится очень редко. Когда трос провис, ролик находится под углом к тросу, и пытается соскочить. Для предотвращения соскакивания ролик делают наполовину закрытый крышками и вплотную к ним. Крышки делают в форме направляющих и острый край ролика.
Я не спец в подшипниках, но 4 тонны выдерживает не каждый, сомневаюсь что правильный поместится внутрь ролика, плюс непонятно, как ты собираешься его внутри закрепить. Обычно мало скоростные ролики делают на втулках, так надежнее, мощнее и долговечнее, проще выдержать расстояние до стенок и обслуживать.

Понял на счет троса.
Ну сильно то его крепить и не нужно в ролике, сделают с небольшим натягом чтоб съемником можно было легко выпрессовать если что.
4 тонны тоже не нужно. я для себя же делаю а субарь весит 1800 полностью загруженный и такое усилие создается на лебедке только когда он на брюхе или в болоте по бампер, так что мне «космической» надежности или «выполнения боевой задачи» не нужно :-).

www.4x4tur.ru/shop/UID_104.html тут разобранный блок.
Но мне все таки кажется, что подшипник не лучший вариант. Трос будет захватывать траву, ветки и грязь, её намотает на ось ролика, продавит пыльник подшипника и он перестанет работать.
Я бы сделал ось из поршневого пальца, с канавками для стопоров, можно одну сторону обварить. Вместо подшипника втулку. Поломать такой будет сложно.

Спасибо за ссылку, Слушай ну там вставка какая то толи медь толи бронза. она ведь тоже того … ек когда нибудь и как ее менять потом ?
конечно если брать такой блок за 2200 рупий, то нужно рассчитывать на его стойкость, а мне если что заменить подшипник за 200 рублей делов то.
Я если и буду пользоваться блоком раз в месяц (хотя я даже в такой периодичности использования сомневаюсь) то ладно.
Спасибо за информацию и ссылки, опыт и знания он бесценен ! Критикуй больше это полезно всегда узнаю что-то новое.

Полиспасты: от расчетов до запасовки

Полиспаст – переносная блочная система, предназначенная для подъема и перемещения грузов разной степени тяжести. Это устройство применяется в строительной сфере, логистике, альпинизме и во время спасательных работ. Чтобы изготовить полиспаст своими руками, нужно знать конструктивные особенности этого приспособления, способы крепления канатов к грузоподъемнику и технологию проведения запасовки.

Общие сведения о полиспастах

Полиспаст состоит из 2-х и более шкивов (блоков), связанных при помощи веревочных канатов или цепей:

1. Неподвижный шкив. Этот блок крепится к крепким статичным элементам или спецтехнике. Он включает в себя несколько роликов. По каждому из них проводятся веревки, металлические канаты или железные цепи. Неподвижный шкив распределяет давление между элементами конструкции. Величина давления на каждый канат определяется числом роликов.
2. Подвижный шкив. Этот блок прикрепляется к грузу и используется для поддержания работоспособности грузоподъемного механизма. Он оборудован крюком, карабином и магнитом. Подвижный шкив, прикрепляясь к грузу, способен выиграть в усилиях.

Простые полиспасты могут состоять из 1 шкива и веревки. В них ролик располагается над грузом: на потолке, балке или опоре. Первый конец веревки связан с крюком и спускается к поднимаемому грузу. Человек тянет второй конец веревки, поднимая тяжелый объект. Сложные устройства для подъема груза включают в себя несколько простых блоков и дают больший выигрыш в силе.

Принцип действия полиспастов основан на правиле рычага. Через неподвижный шкив перекидывается веревка. Груз поднимается на высоту посредством прикладывания усилий, соразмерных с весом поднимаемого объекта. Длина каната или цепи должна быть сопоставима с высотой, на которую поднимается груз. Для снижения количества затрачиваемых усилий необходимо, чтобы подвижный блок осуществлял движение параллельно грузу.

Существуют следующие разновидности полиспастов:

1. По предназначению: силовые и скоростные. Силовые механизмы предназначены для транспортировки тяжелых объектов. Они обеспечивают выигрыш в силе за счет потерь в расстоянии и скорости. Скоростные полиспасты позволяют ускорить процесс транспортировки легких грузов за счет уменьшения прикладываемых усилий.
2. По сложности схемы. В простых схемах подъема груза при помощи блоков все ролики соединены последовательно при помощи 1 цепи или каната. Сложные системы отличаются высокой производительностью. Выигрыш в силе обеспечивается при меньшем количестве блоков.

Полиспасты используются для следующих операций:

1. Для натяжения кабелей, силовых линий и подвесных конструкций.
2. Совместно с лебедкой для вытаскивания автомобиля или иного вида транспорта, застрявшего в грязи или грунте.
3. Для проведения такелажных работ при транспортировке тяжелых конструкций.

Полиспастами оснащаются различные виды кранов, гидравлические и электрические приводы. Они также применялись в старых прототипах лифтов.

Расчет полиспаста

Перед изготовлением полиспаста требуется рассчитать основные технические характеристики грузоподъемной конструкции. Расчеты требуется для составления чертежей и производятся согласно параметрам рабочего помещениями и весом груза.

Для определения нагрузок, влияющих на блочную систему в ходе эксплуатации, нужно рассчитать параметры, действующие на отдельные блоки:

1. Силу воздействия поднимаемого груза (S_C).
2. Тяговую силу двигателя (S_M).
3. Угол отклонения (α). При расчете параметров полиспаста этой характеристикой можно пренебречь, потому что у современных устройств угол отклонения отсутствует.
4. Диаметр блока (D).
5. Диаметр втулки (d).

Уравнение, использующееся для нахождения моментов силы, имеет следующий вид: S_M * R = S_C*R + l*S_C*R + N* g*d/2, где:

1. S_M * R – момент силы, с которой груз оказывает влияние на блочную систему.
2. l – коэффициент, характеризующий жесткость ручного веревочного каната при огибании ролика. Он зависит от структуры витков троса и определяется экспериментальным методом.
3. Нагрузка на ось шкива. Она определяется по формуле: 2*S_C*R.
4. g – коэффициент, характеризующий силу трения втулки шкивов.

Коэффициент полезного действия полиспаста определяется по следующей формуле: η = S_C/S_M. На этот параметр влияют качество изготовления блоков и сложность схемы. Существует следующие уровни КПД блочной системы:

1. 97% — используется в качестве среднего значения, если в элементах грузоподъемного устройства присутствуют подшипники качения и втулки из бронзы.
2. 95% — используются подшипники скольжения.
3. 93% и ниже – при работе грузоподъемного механизма в суровых природных условиях или в помещениях с высокой температурой.

При расчете также рекомендуется определить КПД остальных обводных роликов, в зависимости от конструктивных особенностей грузоподъемного механизма.

Способы крепления веревки к грузоподъемному механизму

Грузовая веревка позволяет автоматически фиксировать поднимаемый груз, что сказывается на проходе узлов. Ее нужно заправить так, чтобы исключалась возможность перетирания из-за частых контактов с остальными частями грузоподъемной конструкции. Выделяют 3 основных метода крепления веревки к полиспасту:

1. С помощью схватывающих узлов, изготавливающихся из репшнуров диаметром до 8 мм. Они обладают высокой прочностью и начинают сползать с веревки только при нагрузке 10 – 13 кН. Схватывающие узлы не подвергает канат деформации. При длительной эксплуатации они оплавляют оплетку и прилипают к веревке, становясь предохранителями.
2. С помощью зажима общего направления. Его рекомендуется применять на влажных и обледенелых веревках. Зажим начинает сползать без возникновения деформаций при нагрузке 6-7 кН.
3. При помощи личного зажима. Он сползает при нагрузках от 4 кН, разрывая оплетку.

Для фиксации канатов кранов требуется закрепить 1 конец веревки запреткой или тросовым зажимом. На лебедках трос фиксируется на специальных креплениях при помощи клина и прижимной планки.

Простейший подъемный механизм своими руками

В домашних мастерских можно изготовить простой полиспаст из подручных материалов. Он способен поднимать легкие грузы и может использоваться только для разовых работ. Чтобы сделать полиспаст своими руками, нужно приобрести следующие комплектующие:

1. Шпильки с резьбой, изготовленные из металлических материалов.
2. 2 ролика.
3. Подшипники.
4. Веревка или трос.
5. Крюк.

На стальную шпильку устанавливают подшипник, накручивают гайку и стопорят. К шпильке присоединяется крюк для снижения усилий, требующихся для прокручивания самодельного вала. Первый конец веревки располагается на статичной платформе. Для поднятия груза требуется потянуть второй конец троса вверх. Для удобства работы рекомендуется сделать дополнительный блок и пропустить через него веревку. Это позволит соединить канат с лебедкой и фиксировать транспортируемый объект в промежуточном положении.

Запасовка полиспастов

Запасовка – процедуру изменения местоположения шкивов и дистанции между ними. Целью этой операции является регулирование скорости и высоты подъема грузов в соответствии с определенной схемой прохождения троса по блокам грузоподъемного механизма. Существуют следующие разновидности запасовки:

1. Однократная. На крюке закрепляется 1 веревка, которая проводится через все неподвижные блоки и наматывается на барабан.
2. Двукратная. Первый конец каната крепят на головке поворотного элемента крана, второй – на лебедке. Этот способ запасовки может применяться на кранах стрелового типа.
3. Четырехкратная. 2 рабочих ветви троса проводятся через шкивы рабочей стрелы. Соседние полиспасты скрепляются между собой при помощи статичного блока, устанавливаемого на стойке платформы. Этот метод запасовки используется для устройств с большой грузоподъемностью.

Существует также переменная запасовка. Она бывает как двукратной, так и четырехкратной. Подвижные ролики устанавливаются на нескольких подвижным обоймах, удерживаемых при помощи каната. Кратность запасовки изменяется посредством опускания подвески крюка на опору при сматывании веревки.

Как сделать ролик из подшипника?

Добрый вечер ФОРУМЧАНЕ, передо мной стоит задача сотворить из подшипника ролик, нужно как бы обрезинить его, одеть в некую обойму (не метал), нужно это для снижения шума, ролики будут устанавливаться на откатные ворота, ручей на обойме не нужен, поверхность должна быть ровной, Подшипники 201 с наружным диаметром 32 мм. Подскажите, возможно кто-то решал подобную задачу и есть готовые решение, в идеале неплохо бы нечто пластиковое но не жесткое, сам рассматривал использовать кусок трубы ПНД на дюйм с четвертью, по каталогам внутренний у нее должен быть как раз 32 мм., немного погреть феном и пресануть туда подшипник, но пока проверить не могу: нет подходящего куска, рынка рядом нет а в Леруа продажа только бухтами, да и на рынке зажлобятся продать полметра, еще очень хорошо подходят колпачки от некоторых аэрозольных баллонов которые как бы из двух частей, вот внутренняя часть в идеале садится с небольшим натягом, но к сожалению очень тонкий, жесткий и соответственно хрупкий пластик (после пяти откатов пробной балки из четырех обойм две лопнули). Подскажите: может кому попадалось на глаза нечто подобное из доступного в обиходе, то чем пользуемся дома, у меня глаз уже замыслился от поисков. Заранее спасибо всем откликнувшимся. ПЫС ПЫС просьба резиновые шланги не предлагать

попробуйте намазать жидкой резиной (видел, что ведра по 25 кг используют при монтаже лифтов — вероятно панели в кабинах=смотрите, где ставят новый лифт)

или сырой резиной и потом нагреть/вулканизировать (дальше сточите лишнее)

а может наоборот сделать мягким направляющую, по которой будет ходить подшипник ?

а вообще-то в продаже полно колес для тачек, грузовых тележек и т.д. — и на 300кг нагрузки и больше

Спасибо, но колеса от тачек однозначно не гордятся из за размеров, что-то клеить на направляющую балку тоже не резон(при износе мякушки на балке придется снимать все воротное полотно, а это 180-200кг)

Димыч москва написал :
Спасибо, но колеса от тачек однозначно не гордятся из за размеров

Да, было дело, рассматривал такие ролики, опять Повторюсь: размер, я ведь не зря взял 201 подшипник с наружным диаметром 32 мм, с учетом обоймы будет примерно 36-38 мм. А эти ролики на игольчатых подшипниках минимум 75 мм, плюс все это Китай, причем совсем наглухо КИТАЙ, а трудится моим роликам придется в довольно жестких условиях (откатные ворота) а отечественные Подшипники плохими никогда не были, тем не менее спасибо за инфу.

Димыч москва написал :
Повторюсь: размер, я ведь не зря взял 201 подшипник с наружным диаметром 32 мм, с учетом обоймы будет примерно 36-38 мм. А эти ролики на игольчатых подшипниках минимум 75 мм,

Вижу, что дальше начала страницы не заглянули.

Димыч москва написал :
а отечественные Подшипники плохими никогда не были,

Вопрос очень спорный.

Димыч москва написал :
а трудится моим роликам придется в довольно жестких условиях (откатные ворота)

Подшипники из нержавейки присмотрели?

Димыч москва написал :
передо мной стоит задача сотворить из подшипника ролик, нужно как бы обрезинить его, одеть в некую обойму (не метал), нужно это для снижения шума, ролики будут устанавливаться на откатные ворота, ручей на обойме не нужен, поверхность должна быть ровной, Подшипники 201 с наружным диаметром 32 мм. Подскажите, возможно кто-то решал подобную задачу и есть готовые решение

Термоусадку с клеем не рассматривали? » >

Во блин, а ведь правда, не зря на форум обратился, термоусадка мне в голову не приходила утром попробую, спасибо Alex, а что касается готовых роликов то как правило все что меньше 50 мм идет на подшипниках скольжения и рассматриваться вообще не может, держал в руках подобные ролики с подшипника ми SKF диам как раз 36 мм но ценник. 970 руб за штуку, а у меня их в каретке 12 штук — совсем не бюджетно. По поводу отечественных подшипников: во всяком случае у меня только положительные впечатления- и малые Люфты и живучесть ну и ценник. У меня имеется тяжелый дизельный китайский мотоблок, за первый месяц из 16 подшипников 14 пришлось заменить на отечественные.Еще раз спасибо Alex. Рассмотрю любые советы — поиск вечен.

Раскатает ее быстро

Скорее всего, но надо пробовать.

+100
Может использовать кислородный или рукав высокого давления — там резины подолговечней будет.

Да не удержится никакая резина на узком подшипнике. И чем плох подшипник скольжения? Ему ж надо проехать метра четыре всего. В Леруа роликов много всяких было. Да и по вышеприведенной ссылке артикул 903035 вообще то что вам надо, только скобу и поворотный механизм выкинуть.

plm написал :
Да не удержится никакая резина на узком подшипнике. И чем плох подшипник скольжения? Ему ж надо проехать метра четыре всего. В Леруа роликов много всяких было. Да и по вышеприведенной ссылке артикул 903035 вообще то что вам надо, только скобу и поворотный механизм выкинуть.

Вы правы, резина не держишься на узком Подшипники если ее не приваривать как сырую, поэтому в своем первом посте я просил резиновые шланги не предлагать , подшипник скольжения сам по себе не плох но не в данной конструкции- он требует постоянной смазки, ставить в каретки пресмасленки и периодически нырять туда со шприцем совсем не охота, вода попадет -в мороз прихватит. , не, скольжение отпадает. Уважаемые оппоненты, я вас уверяю- все готовые ролики какие возможно было посмотреть, пощупать, понюхать, потрогать я рассматривал как вариант, не устраивают по цене в первую очередь, свои 201 подшипники брал по 47 руб. То есть они у меня в наличии, по указанному артикулу в ссылке есть небольшая неточность: диаметр оси указан 10 мм, по факту 8 мм, а это для меня слабовато, у моих 12 мм и будут стоять оси из цементированных болтов, при открывании ворот в момент схода полотна с улавливателей нагрузки Оч приличные — в несколько раз больше веса самого полотна. Очень прошу готовые ролики больше не предлагать. Если есть идеи какую обойму придумать для подшипников с удовольствием давайте обсудим, сам все больше склоняюсь к куску трубы ПНД.

Кстати утром провел эксперимент: три подшипника затянул в термоусадку — соответственно один, два и три слоя, шум снижается в разы(почти совсе не слышно) и погонял по ним пробную балку весом примерно 60-70кг., к сожалению следы износа покрытия видны уже через 10-12 прогонов особенно по краям обоймы, при этом та сторона балки которая катается по роликам зачищена до блеска и рука шероховатостей не ощущает, жаль, идея была очень бюджетная и не трудоемкая. Все еще в поиске.

Димыч москва написал :
Да, было дело, рассматривал такие ролики, опять Повторюсь: размер, я ведь не зря взял 201 подшипник с наружным диаметром 32 мм.

зря.
он узкий, и грузоподъемность (динамическая) — менее 7 кН.
для повышенных нагрузок нужны либо высокие (широкие) подшипники, либо пара сдвоенных.
обойма лучше из полиуретана. как пример » >
на безрыбье можно поставить обойму из полипропилена, но он быстрее продавится. на рынке Влад. тракт, в павильоне сантехника, куски трубы я брал за пиво.
особо отмечу, что бесполезно ставить обойму 10мм, все советы под сдвоенные купленные Вами подшипники, или под приобретение более широких.

sanya1965 написал :
зря.
он узкий, и грузоподъемность (динамическая) — менее 7 кН.
для повышенных нагрузок нужны либо высокие (широкие) подшипники, либо пара сдвоенных.
обойма лучше из полиуретана. как пример » >
на безрыбье можно поставить обойму из полипропилена, но он быстрее продавится. на рынке Влад. тракт, в павильоне сантехника, куски трубы я брал за пиво.
особо отмечу, что бесполезно ставить обойму 10мм, все советы под сдвоенные купленные Вами подшипники, или под приобретение более широких.

Вы правы, Подшипники как раз и будут стоять спаренные с некоторым расстоянием между ними дабы балка каталась по ним не серединой а углами, балка профильная труба 6040 по такой схеме у меня уже сделаны одни ворота и служат 4-ый год, ни одного подшипника не заменил, Подшипники теже 201 но без наружных обойм, а посему сильно шумят при откате, я бывает приезжаю Оч поздно и уезжаю рано и соседи начинают бубнить, назрела необходимость в таких воротах на другой даче и опираясь на опыт изготовления этих ворот потом переделаю каретки первых, надеюсь достаточно вразумительно объяснил, хотя и путанно.

sanya1965 написал :
зря.
он узкий, и грузоподъемность (динамическая) — менее 7 кН.
для повышенных нагрузок нужны либо высокие (широкие) подшипники, либо пара сдвоенных.
обойма лучше из полиуретана. как пример » >
на безрыбье можно поставить обойму из полипропилена, но он быстрее продавится. на рынке Влад. тракт, в павильоне сантехника, куски трубы я брал за пиво.
особо отмечу, что бесполезно ставить обойму 10мм, все советы под сдвоенные купленные Вами подшипники, или под приобретение более широких.

Сразу не обратил внимания: по этой ссылке цены на ролики указаны без подшипников, судя по размерам там стоят 202-203.

давайте порассуждаем.
ролик надо делать жестким при работе по мягкому основанию, или ролик надо делать мягким при работе по жесткому основанию.
если есть такая проблема в изготовлении круглой защитной обоймы, можно переделать самО основание (балку), и закрепить на нее полосу шумогасящего пластика. для первых проб -подойдет обычный электромонтажный короб.

А может не отбрасывать подшипники скольжения то? Фторопласт имеет к-т трения почти как у роликовых подшипников и не требует смазки. Тупо диск с отверстие под ось — и все!

Игорь С написал :
А может не отбрасывать подшипники скольжения то? Фторопласт имеет к-т трения почти как у роликовых подшипников и не требует смазки. Тупо диск с отверстие под ось — и все!

Точно не готов сказать, но мне кажется что сейчас фторопластовый ролик размером с подшипник будет значительно дороже подшипника, да и найти подшипник можно практически в любом автомаге, используются во многих генераторах, а за фторопластом побегать надо.

Димыч москва написал :
а что касается готовых роликов то как правило все что меньше 50 мм идет на подшипниках скольжения и рассматриваться вообще не может,

35мм подшипник шариковый.

sanya1965 написал :
давайте порассуждаем.
ролик надо делать жестким при работе по мягкому основанию, или ролик надо делать мягким при работе по жесткому основанию.
если есть такая проблема в изготовлении круглой защитной обоймы, можно переделать самО основание (балку), и закрепить на нее полосу шумогасящего пластика. для первых проб -подойдет обычный электромонтажный короб.

Соседи ремонт делают, пойду попробую конфисковать кусок короба, попробую ваш совет реализовать и испытать.

Alex, вы когда первый раз кидали ссылочку я обратил внимания на этот ролик, я отвечал уже здесь уважаемому Plm, оська у нег хиловата — 8 мм. Не прокатит я перестроховщик, у 201 12 мм.

Димыч москва написал :
свои 201 подшипники брал по 47 руб. То есть они у меня в наличии,

Просто 201?
Или 80201Ю ?
Или 180201Ю?

80201, закрыт с двух сторон.

Надеюсь что получилось решить свою задачу. По пути в гараж решил заглянуть в Леруа поскольку он через дорогу и там мне на глаза попались муфты для соединения полипропиленовых труб, выбрал под 32 -ю трубу т.к. У муфты соответственно внутренний диам тоже 32 мм. Купил одну и в гараже попробовал пресануть в нее подшипник, все срослось великолепно, даже греть муфту не пришлось- подшипник вошел в нее усилием руки, усилие примерно 5-7 кг ( это на вскидку). В общем ролик я смастерил примерно за полтора часа, с рисованием у меня со школы беда поэтому на словах попробую объяснить: муфта в длинну 55, а поскольку балка катается по роликам узкой полкой (профиль 60/40) 15мм отрезал, удалил у подшипника одну защитную шайбу и вставил его открытой стороной в муфту поставил распорную втулку, размер втулки не мерял т.к укорачивал ее по месту, втулки в свое время прикупил в ВАЗовском магазин от реактивных штанг » классики» очень часто ими пользуясь — то петли из них сделаю то засовчик, внутренний диам у них 12 мм а толщина стенки есть 4 мм а есть 6 мм и стоят порядка 10 руб за штуку, потом у второго подшипника тоже удалил одну защитную шайбу, натолкал в муфту под завязку литиевой смазки и вставил второй подшипник открытой стороной внутрь. В общем получился надеюсь хороший ролик с двухрядным подшипником шириной 40мм, правда наружный диам получился больше расчетного, тоже 40мм т.к толщина стенки муфты 4мм. В итоге два подшипника по 47руб распорная втулка порядка 10 руб и муфта . Я чуть не обалдел 8( восемь) руб. За такие деньги я такой ролик негде не куплю. Испытать не успел, жена обзванилась, и так грозится выселить в гараж думаю как и многих из нас. Утром испытаю отпишу что вышло.

Блоки и ролики. Виды и применение. Особенности и отличия

Блоки и ролики – простые механические устройства в виде колеса с центральным желобом по наружной окружности под веревку, канат, трос или цепь. Используются для регулировки силы прикладываемого усилия при работе с такелажем, а также в подъемных конструкциях.

Отличие между блоком и роликом

Это тесно связанные между собою понятия, которые часто в разговорной речи используются как синонимы. На самом деле, между ними имеется разница. Так, ролик это непосредственно само колесо с желобом по окружности. По сути это тот же шкив, что используется для работы с приводным ремнем. Блок же более сложная конструкция. Она представляет собой ролик, установленный в корпус. В минимальном исполнении последний представляет собой вилку с вставленной между ее половинами осью. На ней и вращается сам ролик. Благодаря наличию корпуса блок может подвешиваться, а также перемещаться.

Как работают блоки и ролики

Их можно разделить на 2 типа:

• Неподвижные.
• Подвижные.

Неподвижные находятся в подвешенном состоянии и при протягивании через них веревки или троса оборачиваются вокруг своей оси, но самим корпусом остаются на месте. Их использование позволяет изменить направление силы воздействия. К примеру, если перекинуть через такой блок, подвешенный на высоте, веревку, привязанную одним концом к грузу, то находясь внизу и подтягивая за нее, можно его поднять. То есть, фактическая сила при натягивании шнура направляется вниз, а тяжесть при этом стремится вверх.

Подвижный отличается тем, что он не имеет жесткого крепления. Он не только оборачивается, но и перемещается вместе с грузом. Он имеет более интересную механику действия. С его помощью можно уравновесить небольшой прикладываемой силой в 2 раза большую силу. То есть, если использовать его для подтягивания или поднятия груза, то он будет фактически в 2 раза легче. Чтобы воспользоваться таким устройством, нужно подцепить его крючком к грузу. Затем через его желоб пропускается веревка, один конец которой следует привязать возле конечной точки доставки тяжести, или за ней. В таких условиях, если тащить за свободный край веревки, то груз будет приближаться при прикладывании усилия в 2 раза меньшего, чем вес перемещаемой тяжести.

На практике часто применяется связка подвижных и неподвижных роликов. Их применение позволяет осуществлять подъем груза, прикладывая усилий в 2 раза меньшее воздействие, и при этом с противоположным направлением. Этим приемом часто пользуются для подъема стройматериалов на стройплощадках, грузов на складах. Он помогает и при демонтаже двигателя с автомобиля.

Полиспаст

Использование подвижных и неподвижных блоков требует наличие базовых знаний механики их действия. Самым интересным и удивительным является их связка полиспаст. Она представляет собой 2 обоймы, в каждой из которых располагается на одной оси по несколько блоков. Одна обойма закреплена неподвижно для изменения направления прикладываемой силы, а вторая крепится к грузу подвижно.

К примеру, пропущенная через эти обоймы веревка, в каждом из которых по 3 ролика, проходит трижды через понижающие силу усилия подвижные ролики. Как результат, в конечном счете выигрыш в прикладываемом усилии составляет 6 раз. То есть, если масса груза 300 кг, то его сможет поднять человек, прикладывая усилие, как при работе с массой 50 кг.

Блоки и ролики могут формировать полиспаст и с большей кратностью. Вся проблема в том, что чем выше выигрыш в силе, тем медленней происходит смещение груза. В связи с этим такие конструкции разделяют на силовые и скоростные. Первые дают небольшой выигрыш, но обеспечивают быстрое перемещение, вторые медленные, но эффективные в плане экономии усилия.

Воспользовавшись полиспастом, можно сравнительно слабым двигателем наматывающим трос вытащить тяжесть, которую он напрямую не потянет. К примеру, если в наличии имеется маломощная лебедка для легкового автомобиля, то она в сочетании с полиспастом и мощными роликами, способна извлечь из заноса даже грузовик.

Применение

Область использования роликов и блоков крайне обширна. Ими пользуются альпинисты, для облегчения подъемов и спусков по отвесным скалам.

Блоки и ролики являются частью сложных механизмов:

• Стрелы подъемного крана.
• Лифта.
• Блочного лука.
• Лебедки.
• Подвесного конвейера.
• Шахтного оборудования.
• Такелажа на яхтах.
• Якоря судов и т.д.

Материалы изготовления

Производство блоков и роликов выполняется из различных материалов. Выбор в пользу одного из них продиктован в первую очередь предельной прочностью, стойкостью к механическому воздействию, температурой использования, а также тем, с чем именно они будут применяться: веревкой, цепью, канатом или металлическим тросом.

Обычно блоки делают из таких материалов:

• Сталь.
• Алюминий.
• Бронза.
• Пластик.
• Дерево.

Стальные отличаются высокой надежностью и стойкостью к истиранию. Они могут работать с любыми веревками, тросами и цепями, конечно, ели диаметра их желоба достаточно. Из стали делают монтажные блоки и ролики, предназначенные для подъема больших тяжестей. Они представлены как небольшими, так и массивными конструкциями, размер которых превышает человеческий рост. Последние можно встретить на карьерных экскаваторах, поднимающих сотни тонн породы за один раз.

Алюминиевые менее прочные, скорее истираются, но они отличаются легкостью и стойкостью к коррозии. Их часто применяют при сборке переносной оснастки, такой как используют альпинисты. Они достаточно прочные для работы с весом человека, при этом не тяжелы, и не пачкают шнур ржавчиной.

Бронзовые применяют на взрывоопасных производствах, где приходится работать в газовой среде. Бронза со стальным тросом не дает искр. Это исключает воспламенение газа. Недостаток этого металла в достаточно быстром истирании, поэтому такие изделия приходится менять чаще, чем стальные. Однако при нечастом использовании и при работе с небольшими нагрузками они служат очень долго.

Пластиковые очень дешевы в производстве. Они не используются для выполнения перемещения тяжелых грузов. Их можно встретить в различных подъемных механизмах, к примеру, стеклоподъемниках и т.д. Нередко корпус блоков делается металлическим, а ролик пластиковым.

Деревянные блоки и ролики традиционно применялись на парусных судах. Сейчас их по-прежнему делают, но только энтузиасты для установки на небольшие яхты. Практическая польза от этого отсутствует, такой выбор продиктован исключительно эстетикой и приверженностью традициям.

Виды блоков

Промышленностью выпускаются десятки разнообразных конструкций блоков, адаптированных под конкретный вид работ или условия использования.

Условно их можно поделить на 2 основные категории:

• Большие монтажные.
• Компактные.

Большие монтажные блоки оснащаются обычно стальными роликами. Их устанавливают на подъемную технику, работающую с многотонными грузами. Компактные же применяются альпинистами, а также для ручного подъема и перемещения грузов.

Простые одинарные и многороликовые

Одинарный блок имеет один ролик. Он имеет большую сферу применения. Блок подходит для подвижной и неподвижной фиксации. Такие устройства отличаются между собой в первую очередь по наличию подшипника. Он обеспечивает тихое и плавное оборачивание ролика. Без него тот работает с характерным скрипом, вращается тяжелее и изнашивается быстрее.

Одинарные блоки могут оснащаться системой торможения, препятствующей их вращению в противоположную сторону. Это может потребоваться при выполнении ответственного подъема с ручной подтяжкой, так как снижает вероятность откатывания груза обратно в случае скольжения по канату.

Многороликовые блоки имеют на общей оси много роликов. Это дает возможность их использовать для составления полиспаста. В продаже можно встретить устройство на 2, 3, 4 и боле шкива.

Блоки с зажимами

Эта усложненная конструкция блока, так как в ней предусматривается механизм зажима. Он позволяет отказаться от отдельного стопора. Такое устройство может прижать на своем корпусе канат, заблокировав свое дальнейшее продвижение и его выскальзывание. Такая оснастка часто используется альпинистами, особенно промышленными, так как позволяет зависать на одном месте.

С карабином

В таком исполнении корпус ролика выполняет функцию карабина. Это позволяет его быстро надежно цеплять и легко снимать. Недостаток таких систем в мелком ролике, что снижает его КПД. Такие устройства обычно используют для оттяжки. На практике же за неимением другого, они подходят и для сборки полиспаста.

Транспортные

Такие блоки и ролики используются для работы с грузами. Они подходят для веревок и тросов. Данные устройства отличаются высокой устойчивостью, так как имеют 2 ролика установленных в одну линию, что исключает раскачивание. На их корпусе обычно имеется 2 отверстия для ввода веревки, троса, цепи, а также установки карабина. Они могут применяться подвижно и неподвижно.

Специализированные

Также встречаются блоки и ролики других типов, для узких задач. К примеру, конструкции для перекатывания по наклонному тросу. Они устанавливаются на него, и позволяют скатиться, не прикладывая усилий. Данные блоки используют спасатели при эвакуации людей с высоты. Также именно такая оснастка применяется на троллеи для катания по натянутому канату.

Изготовление роликов для откатных ворот своими руками

Строитель 4 разряда

Большинство мужчин, которые любят работать руками, зачастую самостоятельно изготавливают полезные конструкции для дома. Не являются исключением и входные ворота. Прежде чем изготовить конструкцию, необходимо тщательно замерить монтажные места, определиться с требуемыми инструментами и материалами. Сделать ролики для откатных ворот своими руками непросто, однако результат непременно порадует.

Подобные ролики можно сделать самому

Особенности конструкции

Значительное место в откатных конструкциях занимает фундамент. Необходимо строго соблюдать пошаговую инструкцию по монтажу, чтобы добиться требуемого результата. Роликовый механизм нужно обязательно устанавливать на основание. Створка своим весом будет оказывать на него давление, поэтому необходимо делать устройство как можно прочнее.

Ролики осуществляют свое движение по направляющей балке. Необходимо изготовить 2 опоры для надежной фиксации. Кроме этого, для достижения большие прочности, элементы ворот сваривают в единую конструкцию.

Подставки тележки двигаются по направляющей балке. Их верхняя часть размещается снизу ворот. Это необходимо для легкого движения полотна. Нередко современные ворота оснащают автоматическим приводом, что значительно упрощает процедуру открытия и закрытия.

В этом видео вы узнаете, как сделать подобные ролики:

Преимущества и недостатки ворот

Откатные конструкции обладают некоторыми преимуществами перед распашными. Есть также и отрицательные стороны.

Основным недостатком изготовления откатных ворот является их высокая стоимость. Непосредственно перед работой необходимо провести подготовку многих частей. Большинство из них нельзя изготовить самостоятельно. Например, электромотор, который характеризуется сложной конструкцией, обязательно должен соответствовать некоторым техническим показателям. Однако некоторые части можно изготовить своими руками. Эта процедура позволит значительно сэкономить бюджет при строительстве.

Еще одним недостатком конструкции является требуемый для открывания створок размер участка. Многие переделывают предыдущие ограждения специально для установки таких ворот. Этот процесс влечет за собой дополнительные затраты.

Не стоит забывать о преимуществах роликовых ворот. Например, одним из плюсов можно считать способность пропуска автотранспорта любой высоты. Если конструкция изготовлена должным образом, она без нареканий прослужит на протяжении 50 тысяч циклов открывания и закрывания. Обшивать ворота можно материалом на свое усмотрение. Зачастую предпочтение отдается поликарбонату, профнастилу или дереву.

Еще один существенный плюс — ворота очень удобны в работе. Это объясняется присутствием автоматического механизма, который быстро осуществляет процедуру открывания и закрывания.

Если подойти к строительству бюджетно, можно обойтись без электромотора. В таком случае открывать и закрывать ворота необходимо вручную.

Подготовительные работы

Чтобы изготовить опорные ролики для откатных ворот, нужно приобрести необходимые составляющие. На надежность и прочность конструкции оказывает непосредственное влияние качество некоторых элементов:

• опор;
• концевика;
• улавливателей створок;
• верхних роликов;
• заглушек;
• рельсов.

Каждая из перечисленных комплектующих имеет свое предназначение. Вся конструкция сможет полноценно функционировать при слаженной деятельности всех элементов.

Особое внимание при проектировании следует уделять направляющим рельсам. Последние должны иметь достаточную жесткость. Если комплектующая будет слабой, во время работы она будет разгибаться, что непременно станет причиной поломки всей системы. Чтобы рельс был прочным, он должен быть изготовлен из стали толщиной не менее 3,6 мм.

Не забываем собрать весь инструмент

Створка всей своей силой давит на роликовые каретки. Именно поэтому при изготовлении роликов, этой части нужно уделить особое внимание. Следует использовать высококачественные подшипники, иначе во время движения створок будет слышен неприятный скрежет. Кроме этого, при использовании низкокачественных материалов ролики быстро выйдут из строя.

Каждая деталь должна быть четко зафиксирована во время сборки. Необходимо на начальных этапах следить, чтобы не было люфта, иначе это чревато быстрой поломкой. Для обеспечения длительной работы конструкции можно приобрести специальные усиленные подшипники.

Створки фиксируются благодаря верхним роликам, которые изготавливают из резины. Используемая сталь должна иметь толщину не менее 4 мм. Концевой ролик осуществляет свою деятельность вместе с нижним улавливателем. Последний нужно сделать так, чтобы концевик свободно входил в него. Концевой ролик разгружает основные элементы.

Монтаж заглушек необходимо производить по окончании работ. Они предназначены для защиты направляющих от атмосферных осадков.

Изготовление каретки

С помощью тележек основная нагрузка переносится со створок на фундамент. Благодаря этим составляющим профиль с рамой может передвигаться вдоль проема. На каждой коробке имеется по 8 роликов. Конечно же, заводские тележки гораздо прочнее самодельных. Но при правильном самостоятельном изготовлении детали могут проработать долгое время. Материалы, требуемые для изготовления роликовой каретки:

1. Изготовить ролики можно из подшипников. Вполне подойдут приспособления из генератора автомобиля Жигули. Диаметр по внутренней части может варьироваться от 14 до 40 мм. Такие размеры оптимальны для осуществления свободного движения подшипника по трубе.
2. В качестве осей кареток используют шпильки М18. Детали нужно разрезать болгаркой на части требуемых размеров.
3. Необходимо подготовить пластину из стали, толщина которой должна быть не менее 8 мм. Из нее будет сделано основание каретки. Более тонкий металл не рекомендуется использовать в силу того, что деталь может не выдержать нагрузок. При отсутствии такого материала можно использовать более тонкие пластины, которые необходимо соединить.

Изготовление каретки является довольно простой задачей. Сначала нужно нанести разметку на пластины и срезать излишки с помощью болгарки. Затем пошагово выполнять следующие действия:

1. Высверлить дырки для подшипников. Если используется тонкий металл, тогда пластины необходимо соединить с помощью сварки, а швы зачистить.
2. Полученные отверстия должны по размеру совпадать по диаметру с осями подшипников.
3. Проверить совпадение отверстий с осями, обрезать пластину до требуемых размеров.
4. Разместить на осях шайбы, а затем подшипники. Последние надежно зафиксировать.
5. Подшипники непременно следует обработать смазочными материалами. Взять цилиндры из металла, у которых толщина стенок не менее 5 мм. Если ворота тяжелые, толщина детали должна быть не менее 1 сантиметра.

Затем взять 2 подшипника, диаметр которых будет совпадать с цилиндром, и установить их. Чтобы предотвратить выпадение деталей, по краям нужно выполнить сварной шов.

Разместить внутри круглый прут, зафиксировав края с помощью сварки. Кроме этого, нужно приварить к пруту трапециевидные пластины, которые затем скрепить металлическим квадратом.

Не забываем действовать строго по инструкции

Требуемые материалы

Перед производством ворот требуется подготовить материалы и нужные инструменты. Следует в точности соблюдать пошаговую инструкцию. Процесс изготовления роликовых ворот не является очень сложным. Когда металлические ролики для ворот с подшипниками готовы, можно начинать готовить материалы для рам и створок. Чтобы создать конструкцию, необходимы:

• трубы для опоры;
• ролики с подшипниками;
• уголки из стали;
• направляющая балка;
• лопата;
• сверла;
• металлопрофиль;
• стальной профиль;
• гаечный ключ;
• компоненты для изготовления раствора;
• электрическая дрель;
• электропривод;
• сварочный аппарат.

Когда все перечисленные материалы будут готовы, можно приступать к изготовлению конструкции откатных ворот.

Пошаговая инструкция

Работа по изготовлению откатных ворот состоит из нескольких фаз, которые необходимо выполнять последовательно.

Первоначальная стадия

Прежде чем устанавливать откатные ворота, необходимо вырыть два котлована диаметром 50 см и глубиной не менее 1,5 м. Полученные углубления затем будут заливаться фундаментом для ворот. Основную разметку нужно осуществить заранее. Она должна быть составлена с учетом предполагаемых нагрузок, которые будут осуществляться на ролики со стороны створок. Поэтапная инструкция по монтажу откатных ворот:

1. Первым делом необходимо установить трубы для опоры. Чтобы проверить вертикаль, следует использовать уровень. Ямы засыпать щебнем. Трубы опоры желательно соединить. Для этих целей оптимально использовать металлические опоры, стыки которых впоследствии заварить.
2. Замесить раствор, в котором соотношение песка и цемента — 3 к 1. Объем жидкости — 25% от общего веса сыпучих компонентов.
3. Полученный состав залить в ямы. Время полного застывания фундамента составляет 7 дней. За это время можно создать полотно ворот.
4. Начинать изготовление полотна необходимо с соединения уголков с профилем. Для этого детали нужно уложить в виде прямоугольника на ровной поверхности. Скорректировать элементы с помощью уровня, а затем сварить единую конструкцию. Для придания дополнительной жесткости рекомендуется добавить скрещенные профили.

Последующие фазы

После проведения манипуляций необходимо изготовить треугольник, который будет использоваться в качестве противовеса. Для этого подготовить металлопрофили, которые разложить на ровной поверхности, уровнем измерить углы и проварить конструкцию. Затем с помощью сварки скрепить полученный треугольник с основой створки. После этого нужно выполнить ряд действий:

1. Приварить профнастил на каркас. Если нет желания использовать сварку, крепление материала можно произвести с помощью саморезов.
2. Снизу приварить к основанию направляющую балку.
3. На основании найти опорную пластину, к которой сваркой зафиксировать планки регулировки. Провести монтаж держателей роликов.

Конструкция, с помощью которой будет осуществляться движение ворот, готова. Теперь остается провести установку вспомогательных частей.

Завершающие этапы

Следующим шагом на пути изготовления ворот является монтаж уловителей на опорные столбы. Регулировочный ролик зафиксировать на кронштейне сверху, он будет выступать в роли ограничителя. Для установки этих деталей нужно использовать электродрель, с помощью которой делаются отверстия в опорах. Фиксирующие элементы ворот получаются в виде дюбелей. Для повышения надежности и прочности конструкции нужно использовать пластины из стали.

Затем можно приступать к изготовлению створки. Вставить полотно таким образом, чтобы ролики попадали в направляющую балку. После установки проверить горизонтальность полотна. При обнаружении неточностей нужно отрегулировать ролики. Для этого можно использовать гаечный ключ. После регулировки проверить движение створки.

Завершающим этапом монтажа является установка автоматики, с помощью которой будет осуществляться движение конструкции. Ее следует разместить на бетонном основании. Шестеренка должна попадать в соответствующие пазы.

Изготовить ворота своими руками достаточно сложно, но при большом желании вполне возможно. Готовая конструкция очень удобна в эксплуатации. Чтобы приспособление служило долго, на этапе строительства нужно подбирать качественные материалы.