Станина для обработки дерева

Станки по дереву для домашней мастерской: чертежи, инструкции и фото-примеры

На чтение: 15 минут Нет времени?

Дерево – самый практичный и натуральный материал, из которого можно сделать предметы быта, мебель и даже детские игрушки. К тому же много жилых и нежилых строений возводится именно из древесины. Поэтому многие «самоделкины» не прочь иметь станки по дереву для домашней мастерской. Их можно приобрести в специализированном магазине или сделать самостоятельно из подручных материалов. Поговорим более подробно о втором методе обустройства собственного уголка для работы .

Читайте в статье

Станки по дереву для домашней мастерской: особенности и разновидности

Разнообразие станков по дереву для домашней мастерской широко. У каждого есть свое назначение и способы сборки самодельного варианта. Среди всех вариантов встречаются узконаправленные и с большим количеством функций, но со скромными размерами:

Универсальные бытовые. Это мини-приспособления для обработки элементов из древесины. Используются дома или на приусадебном участке. Такой небольшой агрегат выполняет одновременно несколько функций, поэтому пользуется большой популярностью у «самоделкиных».

Статья по теме:

Для упрощения рабочих операций и уменьшения ошибок применяют специализированное оборудование. В этой статье рассказано о том, как правильно выбрать и приобрести многофункциональный бытовой деревообрабатывающий станок для применения в быту.

Торцовочная пила руками «самоделкиных»

Много других вариантов деревообрабатывающих станков своими руками изготавливают по схемам. Среди популярных приспособлений, которые очень полезны в домашней мастерской, выделяют:

токарный станок;
циркулярную пилу;
фрезерное оборудование;
рейсмусовый станок;
шлифовальный и фуговальный вариант.

Небольшое токарное оборудование

Рассмотрим, особенности каждого приспособления для столярки и варианты самостоятельной сборки такого оборудования для своей деревообрабатывающей мини-мастерской.

Особенности токарного станка по дереву для домашней мастерской

Токарный станок – незаменимая вещь в мастерской любителей работать с натуральной древесиной. Используя его, можно сделать поверхность рифленой или расточить отверстия, а также вырезать настоящие произведения искусства самых необычных форм.

Конструктивно станок по дереву отличается от токарного варианта для металла отсутствием системы охлаждения. При этом скорость вращения основного элемента меньше, но есть регулировка мощности. Ниже приведены несколько чертежей с размерами токарного станка по дереву своими руками:

Подробная схема со всеми размерами

Чертеж с габаритами элементов

Нередко для своих мастерских «самоделкины» изготавливают токарно-копировальные станки по дереву своими руками. Их применяют для производства большого количества одинаковых деталей, например, столбцов для забора или перил для лестницы. Вот примеры готовых станков в мастерских:

Видео о самодельном станке по дереву своими руками поможет разобраться в последовательности сборки и подборе необходимых для работы инструментов:

Способы сборки самодельных токарных станков по дереву своими руками с фото-примерами

Изготавливают своими руками токарные мини-станки по дереву, которые занимают немного место в гараже или разместятся в комнате городской квартиры. Вот несколько примеров готовых устройств от «самоделкиных»:

Задумываясь, как сделать самому токарные станки по дереву, вначале, выберите подходящий чертеж. Затем, приготовьте материалы и приспособления для создания собственного агрегата. В процессе изготовления устройства пригодятся:

станина;
стойки передние и задние;
мотор электрический;
ведущий и управляемый центры;
крепеж для инструмента.

Важно! Для самодельного станка достаточно мотора с мощностью до 250 Вт и количеством оборотов до 1500. Для более крупных элементов подбирайте другой вариант «движка» с большей производительностью.

Чтобы собрать все элементы в одну конструкцию понадобятся дрель, напильник, небольшая угловая шлифовальная машинка и сварочный аппарат. Ниже приведена инструкция по сборке мини-токарного станка:

Существует немало способов сборки самодельного оборудования. Выбирайте подходящий исходя из наличия материала и необходимой производительности.

Специфика резцов для токарного станка по дереву

Резцы – один из главных элементов токарного станка. От их выбора зависит площадь и глубина удаляемой поверхности с детали. Состоят они из режущей части и участка для закрепления на оборудовании.

Варианты покупных резцов

Режущая кромка имеет одну или несколько поверхностей. А основной показатель резцов – ширина лезвия, его форма и возможность регулировки. Все модели разделяют на две подгруппы:

радиальные, устанавливающиеся перпендикулярно и направленные на снятие большой поверхности;
тангенциальные: для касательной обработки и формирования сложного рисунки.

Самодельные приспособления для работы с древесиной

Делая резцы для токарного станка по дереву самостоятельно, придерживайтесь нескольких правил:

Длина рабочей поверхности должна быть в пределах 20-30 см. Такой размер обеспечивает надежный захват инструмента и достаточное количество места для размещения на упоре. А также вы обеспечите запас для регулярной заточки.
Чтобы лезвие прочно крепилось в рукояти, следует оставлять хвостик достаточной длины. Если делаете резец из напильника или рашпиля, то удлините хвост в 1,5 – 2 р.
Толщина рабочего дела должна быть достаточной, чтобы выдерживать удары при первичной обработке деталей.
Длина рукояти из дерева или пластика составляет 25 см. Иначе, держать в руках такой инструмент неудобно.

Схемы токарных резцов

Вариант изготовления самодельного резца посмотрите в видеоматериале:

Делаем стационарную циркулярную пилу своими руками

Купит готовую стационарную циркулярную пилу можно от 9 тыс. р. Она обеспечит должную безопасность работы и сэкономит время на распилке древесины. Но, можно не тратить деньги и сделать собственный станок по чертежам и заготовкам.

Стол для работы с циркуляционной пилой

Несмотря на внешнюю сложность конструкции собрать ее самостоятельно в домашних условиях не так сложно. Любая стационарная модель пилы состоит из нескольких элементов:

стола;
диска с зубцами;
двигателя;
бокового упора с возможностью регулировки;
вала.

Готовая компактная установка

Чтобы собрать все детали циркулярной пилы приготовьте:

лист металла от 8 мм толщиной;
уголок из металла 45 на 45 мм;
двигатель электрический;
диск с зубьями;
подшипник шариковый;
аппарат для сварки;
брусок из дерева;
кусок пластика или остатки ламината.

Чтобы правильно сделать все элементы, стоит выбрать чертеж, где будут указаны размеры стола для ручной циркуляционной пилы своими руками, а также все другие габариты и материалы для работы. Вот несколько примеров готовых схем:

3D модель стола

Сама сборка конструкции будет идти по определенному плану вне зависимости от выбранной схемы:

Более подробную инструкцию по изготовлению стационарной циркулярной пилы смотрите в видеоматериале:

Делаем циркулярную пилу из болгарки своими руками: чертежи и видео по изготовлению

Для создания циркулярки своими руками необходимо приготовить двигатель от болгарки, профильную прямоугольную трубу и стальные уголки. Чтобы получилась настоящая удобная пила, стоит продумать упор, осевую ручку и штанги для регулировки.

Вот несколько чертежей стойки для болгарки своими руками. По ним можно собрать упор, обеспечивающий скольжение пиле.

Порядок сборки упора будет следующий:

Необходимы несколько металлических уголков для стандартного упора в виде буквы «Т». Их располагаете на расстоянии в 3-4 мм с каждой стороны диска.
Кромки снизу необходимо закруглить, чтобы не было царапин на заготовке в процессе работы.
Спереди и с обратной стороны на болты и гайки присоедините поперечными связями уголки. Щели фиксируются шайбами.
На корпус надеваете хомут из металла. Сзади скрепляете элементы, чтобы упорная стойка и хомут стали одним целым.
В корпусе редуктора просверливаете 2-4 крепежных отверстия. Это удобнее делать в разобранном состоянии элемента.

После сборки упора, делаете осевую ручку и регулировочную штангу. Посмотрите видео, как сделать станину для болгарки своими руками по чертежам:

токарный станок по дереву своими руками

Простые токарные станки по дереву своими руками

Дерево является наиболее востребованным материалом для мастеров Кулибиных и прочих самодельщиков. Во многом его популярность обусловлена не только универсальностью в применении, но также доступностью и простотой обработки.

В большинстве случаев для работы с деревом можно использовать свой личный ручной инструмент, который у каждого найдется в наличии: ножовки по дереву, рубанки, стамески, шлифовальные бруски.

Применяются и различные виды электроинструмента: дрель, шуруповерт болгарка, ручной фрезер. Купить их может практически каждый, тем более если человек занимается деревообработкой.

Но в тех случаях, когда необходимо придать деревянной заготовке цилиндрическую форму, выточить ручки для инструмента, сделать шкивы, а также подсвечники и другие декоративные элементы, без токарного станка не обойтись.

Купить такое оборудование — не всегда по карману. Но всегда есть альтернативный вариант. Например, простой станочек при желании можно изготовить самому. Это не так уж и сложно, как может показаться сначала.

На нашем сайте представлены разные варианты самодельных токарных станков по дереву: от примитивных, несложных в изготовлении и бюджетных до универсальных конструкций. Благодаря такому разнообразию вариантов, вы можете выбрать то, что подходит именно вам.

Устройство токарного станка по дереву

Прежде чем приступить к изготовлению и сборке, важно для начала ознакомиться с конструктивными особенностями оборудования. Здесь можно выделить пять ключевых узлов.

Базой самоделки является основание (или правильно будет сказать — станина). На неподвижной площадке располагаются все другие конструктивные элементы, без которых невозможна работа станка.

Основание должно быть основательным (простите за тавтологию), прочным и надежным. Для станины мастера-самодельщики используют как металлические, так и деревянные площадки.

Еще одними важными конструктивными элементами являются так называемые бабки. Без них работа в принципе невозможна. Именно между ними фиксируется обрабатываемая заготовка.

Обратите внимание: от того, насколько ответственно вы подойдете к сборке и установке бабок токарного станка по дереву напрямую будет зависеть качество обработки заготовки. Поэтому рекомендуем сначала ознакомиться с основными нюансами. Важное и обязательное условие — их центра должны быть соосными.

Для их изготовления целесообразно использовать именно металл (чем толще, тем лучше), однако есть немало альтернативных конструкций, в которых они реализованы из фанеры или дерева.

Изготавливая для себя токарный станок по дереву своими руками, не стоит забывать об изготовлении подручника.

Это пятый конструктивный элемент, который хоть и не влияет непосредственно на работу станка, как предыдущие, но обязательно должен быть.

Регулируемый подручник служит опорой для токарных инструментов, а именно — столярных резцов, с помощью которых происходит обработка деревянной заготовки.

Есть и более сложные в изготовлении «домашние» конструкции — к примеру, работающие совместно с копиром. Их тоже можно сделать самостоятельно, но в данном случае потребуется определенный опыт, ну и умение работать с чертежами.

Возможности самодельного станка

Понятно, что гаражные мини «версии» заводских моделей отличаются от последних по многим параметрам. Тем не менее работать на них можно, и они неплохо справляются со своей задачей.

Выточить декоративный деревянный подсвечник или ручку для стамески и напильника — с этой операцией справится даже самый простецкий станок с приводом от электродрели, собранный из дерева.

Подробно о том, как собрать такой токарный станочек из бросовых материалов и на скорую руку, можно прочитать на нашем сайте в данной статье.

Если же вам требуется агрегат для более серьезных работ, то станину лучше изготовить основательную — из толстого металла.

На самодельных конструкциях можно без проблем вытачивать деревянные шкивы для каких-либо гаражных самоделок, разные цилиндрические детали, красивые пепельницы из дерева и др.

Еще раз хотим обратить ваше внимание на то, что собрать токарный станок для дерева своими руками будет выгодно, если вам необходимо обрабатывать (обтачивать) малогабаритные заготовки и в малых объемах. Для более серьезных и ответственных вещей лучше приобрести заводские конструкции.

Реализация привода

Многих мастеров и самодельщиков часто интересует даже не то, как сделать токарный станок по дереву, а какой привод выбрать.

Тут, конечно, все зависит от ваших возможностей, а также от того, что именно вы собираетесь делать, какие детали вытачивать.

Если речь идет о бюджетном варианте, для которого не требуются чертежи и серьезные расчеты, то с ролью привода вполне справится электродрель. Это один из наиболее часто применяемых вариантов.

Некоторые мастера используют вместо обычного привода из электродрели угловую шлифмашинку (болгарку), но широкого распространения такое конструктивное решение не получило.

Тем более, что использование болгарки без регулировки оборотов — вообще нецелесообразно. Подробнее об изготовлении токарного станка из УШМ читайте в нашей статье.

Если вам нужна конструкция, чтобы изготавливать разные поделки и детали из дерева, то имеет смысл использовать электродвигатель, который посредством ремня будет соединяться с приводными шкивами (причем они должны быть разного диаметра).

При это сам токарный станок, а точнее его основные элементы желательно изготавливать из металла. В данном случае конструкция получится не только надежной и основательной, но и безопасной, что тоже немаловажно.

Использование дрели

Как уже было написано ранее — одной из наиболее популярных конструкций для гаража и домашней мастерской является простейший токарный станочек на базе электродрели.

Изготовить его несложно, а работать на нем — просто. Для изготовления основных конструктивных элементов можно использовать то, что найдется у вас под рукой.

Например, станину можно сделать из куска металлической двутавровой балки. Также можно взять за основу швеллер или строительный уголок — очень много вариантов.

Сами бабки можно сделать из того же двутавра. Также необходимо будет сделать простой хомут для надежной жесткой фиксации электродрели на своем месте.

Такой мини токарный станок по дереву можно установить прямо на рабочем столе, а после окончания работ — убрать в угол мастерской, сняв с него дрель.

С мотором от стиралки

Если конструкции на базе сетевой электродрели пользуются популярностью из-за простоты сборки, то станки с приводом из электродвигателя привлекают внимание своей универсальностью.

Для изготовления подобного токарного станка можно уже отдельно разработать чертежи с основными узлами и подробными размерами. Это очень поможет при сборке.

Обратите внимание, что при использовании мотора от стиралки можно использовать несколько основных конструктивных решений.

Можно реализовать как прямой привод, когда на вал надевается специальная (часто — самодельная) насадка для фиксации заготовки, так и непрямой — когда вращение на шпиндель передается через систему шкивов и ременной передачи.

Задняя бабка крепится к подвижной площадке, что позволит легко перемещать ее по станине, подстраиваясь под размер обрабатываемой детали или заготовки.

Обязательно изготавливаем корпус из металла или дерева, внутри которого будет находиться электродвигатель.

И на лицевую сторону корпуса можно вывести кнопку включения. Дополнительно, если есть возможность, можно установить плату регулировки оборотов.

Какое дерево можно обрабатывать

Подойдут любые породы дерева: дуб, береза, ясень, граб, и тем более — сосна или другие хвойные. Склеенные заготовки из березовой фанеры тоже можно обтачивать на самодельном токарном станке.

А используя вспомогательный копировальный инструмент, можно изготавливать очень классные вещи.

Поэтому касательно выбора древесины можно особо не заморачиваться — самодельная конструкция справится с обработкой любых небольших заготовок из дерева.

Правила использования и техника безопасности

При работе на любом оборудовании важно соблюдать элементарные правила ТБ. В первую очередь, необходимо обязательно использовать средства личной защиты — маску или очки.

Собирая для себя токарный станок по дереву своими руками, важно заранее предусмотреть для него подходящее место, где он будет надежно установлен.

Место должно быть ровным и прочным. И рабочий стол в принципе подойдет для этого. Также можно изготовить отдельное место.

Также крайне важно, чтобы над тем местом, где будет находиться станок, было организовано хорошее освещение.

Перед началом работы необходимо убедиться в надежном креплении обрабатываемых деревянных заготовок, а также в работоспособности всех узлов конструкции.

Сделать своими руками деревообрабатывающий токарный станок совсем несложно — мы поделились с вами простыми решениями, которые под силу реализовать каждому мастеру.

© 2016-2021 Сделай своими руками — Сделай сам. Копирование материалов запрещено. Материал на сайте представлен исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за возможные последствия, после прочтения материала.

Токарный станок по дереву: устройство, конструктивные узлы, изготовление самодельного

Первый станок, необходимость в котором чувствует каждый мастеровой человек – настольный сверлильный, или попросту сверлилка. Но по его приобретении или изготовлении своими руками скоро оказывается, что нужно что-то и точить, а токарный станок стоит на порядок дороже. Велик оказывается соблазн сделать токарный станок универсальный вроде того, что на рис. ниже:

Самодельный универсальный токарный станок

Перед изобретательностью, умением и аккуратностью таких мастеров остается только снять шляпу. Да, на токарном станке по металлу можно точить и дерево; многие такие настольные токарные станки комплектуются вставками в шпиндельный патрон для удержания деревянной заготовки. Но – увы! – точности на металле самодельный универсальный токарный станок долго не удержит.

Дело не только в том, что усилие резания металла многократно больше, чем дерева. Сама физика обработки металлов резанием совершенно иная. Чтобы не вдаваться в основы, даже беглый поверхностный обзор которых потребует непомерно много места, возьмем и сопоставим: видали ли вы резец по металлу, острый как стамеска или железка рубанка? И что будет, если слесарным зубилом рубить дерево? Сверлилка еще может справиться с тем и другим материалом: там усилие резания симметрично сосредоточено на самом рабочем органе. Но что касается точки металла, то требования к станку, то требования к станку для нее оказываются такими, что станкостроение задолго до индустриальной эпохи выделилось в отдельную отрасль. Самый лучший машиностроительный завод сам себе станки не делает – не по плечу. Однако токарный станок по дереву собрать своими руками вполне возможно, и так, что максимально достижимую на дереве точность обработки +/–0,5 мм он будет держать долгие годы, если не десятилетия. Без 2-3 токарных операций по металлу все равно не обойтись (см. далее), но их в данном случае сможет выполнить на заказ токарь 2-3 разряда на обычном, не повышенной точности, станке, хоть бы и отреставрированном ДИП. И еще, конечно, нужно будет купить набор резцов для обработки древесины на токарном станке, см. рис.. Все остальное обязательных дополнительных затрат не потребует.

Набор резцов для обработки древесины на токарном станке

История и эволюция

Далее в тексте вам встретятся технические решения эффективные, но мастерам-любителям малоизвестные, т.к. в промышленности они по тем или иным причинам не применяются или применяются ограниченно. Однако изготовление самодельного токарного станка для обработки древесины они могут упростить и облегчить настолько, что из электроинструмента в некоторых случаях можно будет ограничиться ручной дрелью. Станкостроение тысячелетия развивается под знаком решения проблемы: как на станке точностью, к примеру, в 1 условную единицу длины сделать детали станка с точностью, допустим, 0,2 тех же единиц? И т.д., и т.п. Чтобы понять, как техника дошла до жизни такой, полезно будет ненадолго обратиться к истории.

Прародитель всех вообще станков для обработки материалов вращением – приспособление, с помощью которого люди неолита добывали огонь и сверлили рог, кость, камень, поз. 1 на рис; в последних случаях под сверло из дерева или кости подсыпали абразив из мокрого кварцевого песка. Первобытные кельты на том же принципе придумали токарный станок с ножным приводом, поз. 2; центра делались из заостренных обожженных кольев твердого дерева. В Англии сей агрегат в ходу до сих пор у мастеров-мебельщиков. Лес там по кварталам не рубят. Откупив на повал пару-тройку лесин, мастер потом охапками выносит к трассе готовые ножки, балясины и т.п. В ремесле подобного типа станок дожил прим. до начала XVIII века, поз. 3, хотя заготовка в нем вертится туда-обратно и мастеру приходится дополнительно отвлекаться, чтобы переворачивать резец.

Этапы эволюции токарного станка по дереву

В Древнем Египте уже в эпоху Среднего Царства был хорошо известен токарный станок с лучковым приводом, поз. 4. «Мотором» был, естественно, раб. В русской деревенской общине (в миру) с ее крепкими традициями взаимопомощи и взаимовыручки лучковый токарный станок дожил в глубинке до… 80-х годов прошлого века! Массовое индивидуальное деревянное строительство в планы пятилеток никоим образом не включалось, зато советское руководство в провинции смотрело сквозь пальцы на самовольную лесозаготовку в ограниченных размерах для собственных нужд или на несанкционированную закупку в леспромхозах диких бревен за универсальную советскую валюту крепостью 40 об. и вместимостью поллитра.

Для тонкой и/или мелкой работы ножной станок с бечевой и лучковый не годились: в дереве всегда есть неоднородности, а маховиком – гасителем крутильных колебаний была сама заготовка. Радикальные усовершенствования токарного станка ввел мастер Феодор в Древней Греции прим. в 400 г до н. э, поз. 6. Он дополнил ножной привод, во-первых, кривошипом – теперь заготовка вращалась в одну сторону. Во-вторых, сделал центра вращающимися и снабдил один из них захватом для удержания заготовки. В-третьих, ввел в кинематическую схему тяжелый маховик. Отдельные станки такой конструкции находились в эксплуатации на промышленных предприятиях до начала электрификации промышленности, поз. 7 – при тогдашнем полном отсутствии социальных гарантий труд неквалифицированного подсобника обходился дешевле затрат на содержание паровой машины.

Электрифицированный токарный станок по дереву (поз. 8 на пред. рис.) практически не изменился с конца XIX в (см. также рис. ниже):

а – ротор мотора и др. массивные детали привода не требуют применения отдельного маховика;
б – в зажимной патрон можно ставить различные наконечники для разного рода заготовок (см. далее) или сверло;
в – подручник с поворотной полкой-упором для резца, установленный на подвижной каретке, дает возможность вести множество разнообразных рабочих операций;
г – задняя бабка с вращающимся центром позволяет довести точность обработки до максимально возможной на дереве;
д – винт подачи пиноли задней бабки (см. далее) дает возможность проводить сложную обработку заготовки в деталь в один установ. Дерево в процессе обработки поддается под давлением держателя и центра. Если задняя бабка закреплена жестко, заготовка в процессе обработки разбалтывается. Станок приходится останавливать и делать переустанов болванки, что никоим образом не способствует качеству работы.

Устройство и кинематическая схема современного токарного станка по дереву

А если без мотора?

Энергонезависимый токарный станок по дереву может пригодиться и в наши дни; скажем, на даче или необорудованной стройплощадке. Мускульной силы нормально развитого человека достаточно для обточки заготовок из обычного строевого леса диаметром прим. до 150 мм. На такой случай возможны 2 варианта (см. след. рис.): старый добрый станок с ножным приводом (размеры его важнейшего узла – кривошипа даны справа вверху); подробнее о нем см. далее, и обработка на козлах с ручным приводом бечевой (справа внизу на рис.). Лесину в обхват таким способом не оцилиндруешь, но проточить опорные столбы крыльца, беседки или навеса над мангалом возможно.

Устройство энергонезависимых токарных станков по дереву

Как выбрать токарный станок по дереву

Токарный станок — один из самых старых электроинструментов. Без него не обходится ни один столяр. Но, как только вы откроете каталог с этими машинами, поймете, настолько разнообразен выбор: разнятся спецификации и цены, легко запутаться. Выделим факторы, рассмотрев которые, будет проще сделать правильный выбор.

В последние годы деревообработка значительно продвинулась вперед: из способа производства функциональных предметов она превращается в вид искусства. Чтобы подпитывать массовый рост популярности и спроса, производители деревообрабатывающего оборудования спешно добавили токарные станки в свой ассортимент. Хороший агрегат должен иметь ряд существенных особенностей, и бывает так, что не весь функционал закладывается в новые машины из-за стремления быстрее выпустить их на рынок.

Не дорого для начинающих

На рынке много дешевых токарных станков, они выглядят одинаково и обладают достаточными возможностями за свои деньги. Это продукция подойдет, чтобы получить представление о том, что такое столярное дело. Поработав больше, чуть продвинувшись в умениях, становится понятно, что функционал ограничен. Некоторые варианты укомплектованы подставкой и механической регулировкой скорости, но стоит понимать, есть зависимость между ценой, и качеством компонентов.

Как правило, чем тяжелее и солиднее машина, тем лучше. Токарные станки по дереву могут весить до 90 кг. Вибрация — злейший враг токаря, особенно если заготовка длинная, не сбалансированная. В таких условиях вес машины сведет к минимуму этот недостаток.

Расстояние между центрами и высота от центра до станины

Расстояние между центрами определяет максимальную длину заготовки, которую можно обработать.
Для стандартных работ понадобится 760 мм — 915 мм. Существуют станки с более длинными станинами. Кажется, они эффективнее, но помните, чем длиннее заготовка, тем больше вероятность возникновения вибрации. Лучше не покупать станок с большим межосевым расстоянием, если нет потребности в этом. Важен диаметр вращения. Он связан с расположением главного шпинделя над станиной и определяет максимальный диаметр заготовки, которую можно обработать, если станок не оснащен возможностью поворота передней бабки. Рекомендуется, чтобы диаметр был не менее 230 мм, но на практике, чем больше значение, тем лучше.

Настольная или напольная установка

Для профессионального токаря, необходим напольный вариант, но для домашнего мастера, достаточно настольной модели. Машина болтами крепятся к любой удобной рабочей поверхности, которая должна быть неподвижна, надежно зафиксирована. Преимущество установки на собственном рабочем месте в том, что можно подобрать высоту центра. Желательно, чтобы токарные центры и резцедержатель по высоте находились на уровне локтей.

Полка для хранения инструментов и заготовок

Некоторые производители поставляют станки с комплектом опорных ног и полками для хранения в качестве дополнительной опции. Если в мастерской мало места, храните инструмент или сырье под токарным станком, это добавит веса конструкции. Самодельный деревянный стенд лучше поглощает вибрацию, чем металлическое основание.

Станина

Элемент изготавливается из тяжелых стальных прутков или труб, некоторые машины имеют плоскую литую станину. Какой бы ни была конструкция, она должна быть прочной, чтобы поддерживать заднюю бабку и опору резцедержателя без изгиба, свободно и легко перемещать эти элементы. Станина не должна иметь места в которых накапливается стружка.

Передняя бабка

Это сердце машины. Этот узел должен быть твердым, желательно литым. Подшипники передней бабки должны располагаться на некотором удалении друг от друга, чтобы обеспечить жесткость шпинделя. Небольшой разброс подшипников, вызовет проблемы с жесткостью при работе с большим диаметром, поэтому ищите машину, с большим расстоянием между подшипниками. Сами подшипники должны быть качественные и рассчитаны на серьезные нагрузки. Ход должен быть абсолютно плавный и без вибрации.

Поворотная передняя бабка

Передняя бабка может быть иметь возможность поворачиваться так, чтобы шпиндель оказывался под прямым углом к станине. Это удобно при работе с короткими заготовками больших диаметров. Это существенная особенность, за которую стоит переплатить. Еще одно преимущество, возможность двигать переднюю бабку вдоль станины.

Шпиндель

Резьбовой шпиндель передней бабки подходит для навинчиваемых принадлежностей, таких как патроны, поэтому резьба должна быть стандартной, иначе вы будете ограничены в выборе дополнительных принадлежностей. На станках небольшого размера резьба 1″х8TPI или M33х3,5 — стандарт, что делает модернизацию машины менее затратной. Это означает, что уже имеющуюся, резьбовую оснастку станка можно перенести на новый агрегат, если решите обновить станок. Важный момент, так как токарные патроны и расходники стоят значительных денежных средств.

Конус Морзе

Важно, чтобы изделие оснащалось конусом Морзе в передней, и в задней бабке. Это универсальное средство установки токарных центров и других инструментов, и не ограничивает в использовании только оригинальных аксессуаров производителя. Например, можно поставить сверлильный или токарный патрон. На рынке представлено множество токарных патронов под конус Морзе, по этому не стоит покупать станок исключительно под резьбовую оснастку. Конусы Морзе бывают с номерами 1 или 2: чем больше число, тем толще конус.

Двигатель и привод

Небольшому аппарату потребуется двигатель мощностью не менее 350 Вт, а если планируете обрабатывать крупные детали, лучше иметь запас мощности до 500 Вт. Техника с мощностью двигателя от 1.5 кВт применяется в промышленном секторе. Для смены скорости вращения шпинделя в диапазоне от 400 до 2000 об/мин., двигатель оснащен ступенчатым шкивом и шкивом на шпинделе. Раскручивается и снимается крышка, ремень перекидывается с одного шкива на другой. Некоторые модели имеют механическую смену скорости — вариатор. Тяните рычаг и меняете скорость вращения шпинделя.

Электронное управление

Удобен электронный регулятор скорости, который открывает широкие возможности настройки. Этой опцией оснащаются станки профессионального уровня. У некоторых электронных регуляторов скорости есть функция памяти, которая фиксирует оптимальные значения. Также они могут обладать защитой от заклинивания, и мгновенно отключать питание при её срабатывании.

Удобный выключатель

Независимо от типа двигателя, убедитесь, что распределительное устройство легко доступно и не скрыто большими деталями. Лучше иметь переключатель или, отдельную кнопку ВЫКЛ на уровне колена для экстренных ситуаций, когда обе руки заняты. Некоторые машины имеют магнитную выносной выключатель, его можно перемещать по желанию в зависимости от того, где вы работаете.

Реверс

Двигатели с реверсом являются ценным помощником при шлифовании деревянных заготовок.

Задняя бабка

Обеспечивает надежную межцентровую поддержку. Убедитесь, что она свободно скользит и надежно фиксируется на станине. Пиноль задней бабки выполнена в виде гильзы, способной перемещаться в осевом направлении с помощью поворотной рукоятки. Служит для фиксации длинной заготовки или режущего инструмента: сверл, зенкеров.

Держатель резцов и опора

Упор для резцов, он же подручник — еще одна важная деталь, главное требование к которой это быстрая и простая регулировка. Подручник должен иметь регулировки по высоте и направлению, фиксироваться с помощью удобной ручки. В зафиксированном виде должен надежно блокироваться. Оптимально, если это будет увесистая литая деталь размером около 300 мм, тогда вибрации будет меньше.

Делаем выбор

Подумайте какого типа заготовки будете делать. Если это длинные детали небольшого диаметра, возможно, нет необходимости в модели с поворотной бабкой, но обратите внимание на жесткость станины и межцентровую вместимость.

Если предстоит работа с предметами большого диаметра, поворотная передняя бабка необходима. Также понадобится запас потребляемой мощности, для работы с болванками большого диаметра.

Чтобы освоить навыки работы на токарном станке, требуется время, если хотите получить хороший результат, придется провести не один час за практикой. Агрегат должен быть качественным, тихим и удобным при длительной эксплуатации. Покупайте лучшее, что можете себе позволить: с поворотной бабкой и самым большим диаметром.

Подумайте о том, как часто будете использовать машину. Если предполагаете время от времени изготавливать по нескольку простых деталей, берите базовую модели. Если собираетесь оттачивать навыки и реализовывать сложные проекты, берите мощную крупную машину, которая позволит совершенствоваться в деревообработке.

Изготовление токарного мини-станка для обработки дерева

Обработка древесины требует наличия инструментов с разными функциями. Простого ручного оборудования здесь может не хватить. Для детальной проработки изделий из дерева требуется токарный станок, но найти подходящий вариант, который подходил бы по стоимости и размерам, сложно. В итоге многие мастера приходят к выводу, что сделать мини столярный станок по дереву для дома проще и надёжнее.

Особенности токарного станка

Сделать домашний токарный станок своими руками легко, если следовать рекомендациям специалистов, которые занимаются этим делом. Такой вариант поможет сэкономить не только деньги, но и много времени, которое уходит на поиски подходящего токарного агрегата. Обычно возникают такие проблемы:

Малое количество заводов, которые продают или держат на консервации мини-станки для работы по дереву.
Оборудование может пролежать на консервации 10−25 лет, а значит, его состояние оставляет желать лучшего.

Учитывая все проблемы покупки и поиска токарки, остаётся сделать надёжное и долговечное оборудование для домашнего использования. Оно будет точно соответствовать заданным функциям и не уступать заводским моделям по техническим показателям.

Прежде чем приступать к сборке устройства, следует изучить различные чертежи и схемы в зависимости от требований по функциям, а также подготовить все необходимые материалы и инструменты. Нельзя забывать и о технике безопасности, ведь при отсутствии каких-либо защитных элементов значительно повышается опасность получения травм.

Конструктивные детали

Вся конструкция токарного станка делится на основные части и дополнительные детали, которые делают агрегат функциональным, надёжным и безопасным в процессе использования. Каждый из таких конструктивных элементов стоит рассмотреть и понять, за какую часть работы отвечает конкретная часть целостной системы. Это поможет не только быстрее сделать сборку, но и легко отремонтировать конструкцию станка.

К основным конструктивным элементам относят:

Каркас оборудования называется рамой.
Передняя бабка — подвижная система, которая служит удерживающим заготовку элементом.
Задняя бабка относится к съёмным элементам, которые добавляют прочности фиксации заготовки.
Электропривод для подачи энергии.
Зажима и фиксаторы.
Для максимальной точности во время выполнения работ по обрезке или декорированию деревянных заготовок используют подручник.

Каждая из описанных деталей является важной частью всего механизма, без которого выполнить работу качественно и безопасно не получится. Всё это базовые элементы, которые можно дополнить в тех случаях, когда хочется развить потенциал токарного агрегата, собранного своими руками. Например, если хочется повысить сложность обработки заготовок, следует предусмотреть систему, позволяющую смещать болванку в центральной оси вращения. Это даёт мастеру больше пространства на поверхности заготовки для обработки.

Собирая конструкцию из подручных средств, нельзя забывать о выборе электродвигателя и подведении электрической сети с напряжением 380 В. Как правило, в качестве двигателя подбирают трёхфазный вариант, который обеспечит хорошее вращение, но не более 1500 об/мин. Подключают такое устройство с помощью схемы «Звезда» или «Треугольник».

Ещё одно условие, которое необходимо решить до того, как начать собирать токарку, это её размеры. Стандартные габариты заводской модели имеют следующие показатели:

высотка — 35 см;
длина — 80 см;
ширина — 40 см.

При сборке конструкции своими руками каждый мастер подбирает свои параметры, которые будут удовлетворять требования к размерам заготовок. Стандартных параметров обычно хватает для работы с древесиной, имеющей диаметр 25 см и длину 20 см. Такие показатели даже не требуют дополнительного фиксатора в лице задней бабки. Она всё-таки может помочь, если хочется увеличить длину заготовки в два раза. В остальное время короткие деревянные изделия крепятся на специальную планшайбу.

Самостоятельная сборка токарки

После того как была досконально изучена вся конструкция станка для работы по дереву, следует перейти к подбору подходящих материалов, рабочих частей и инструментов. Например, в качестве главного привода подойдёт старый механизм для заточки кухонных ножей. Главное, чтобы в параметры этой модели входило использование сразу двух точильных камней. Такое устройство станет отличной заменой передней бабки. Задняя бабка не пользуется большой популярностью среди токарей, поэтому на её замену чаще всего ставят элементы от старой или уже поломанной электродрели.

Основание агрегата является важной частью, от которой будет зависеть качество обработки деревянной заготовки. Именно основание позволяет поглощать вибрационную силу, которая расшатывает конструкцию и может выводить станок из строя. Лучше всего изготавливать станину из металлопрофиля, но требуется не только материал, а ещё высокая точность. Поэтому перед сборкой станины важно составить точный план соотношения всех основных деталей. Лучше заранее продумать все мелочи и потратить время на работу с бумагами, чем потом закупаться новыми комплектующими частями и расходными материалами.

После проведения всех расчётов и подготовки чертежей, следующим шагом будет сбор необходимых инструментов:

Ручная дрель со свёрлами различного диаметра пригодится для проделывания отверстий.
Обработать металлическую поверхность, стесать острые углы или заусенцы помогут напильники разной зернистости.
Болгарка со съёмными дисками для резки и шлифовки. Должен быть запас дисков, ведь это расходный материал.
Сварочный аппарат небольшой мощности, который сможет работать с диодами типа «двойка» и «тройка».

Из расходных материалов необходимо приобрести:

металлические толстостенные уголки;
стальные полоски 2−4 см;
швеллера;
две трубы с различными диаметрами. В итоге одна труба должна спокойно пройти в другую трубу;
ремень для ремённой системы;
различные крепёжные элементы.

Все эти инструменты и материалы подходят исключительно для сборки простого токарного станка, но если хочется получить профессиональный и многофункциональный агрегат, значит, придётся изучить видео и литературу, где наглядно показывают и рассказывают, какие детали для этого нужны.

Например, часто используют в качестве привода обычный электромотор от заточки для ножей. Всё дело в 4 шайбах из прочного металлического сплава. Как минимум 2 из них используются для замены электроточильного камня, а остальные детали разного диаметра берут для установки деревянной заготовки. Изменяя диаметр шайб, получается, перенастраивать скорость вращения древесной заготовки.

Шкивы используются исключительно для того, чтобы заставить вал двигаться и увеличивать скорость в зависимости от установленного диаметра. Различают следующие скорости вращения:

3000 об/мин;
2000 об/мин;
800 об/мин.

Эту систему можно и поменять, установив комбинированный шкив, который будет иметь несколько вариантов валов, работающих на ремённой передаче. Такой способ упрощает работу специалиста при обработке древесины. В любое время ремень перекидывают на вал с другим диаметром и тем самым, изменяется скорость вращения заготовки. Процесс часто делают автономным, что значительно сокращает время работы и делает перестановку ремня безопасной.

Сборка станины и задней бабки

Станина, подручник и задняя бабка — это основные части токарного станка, от которых зависит качество, скорость при выполнении работ по обработке дерева. Токарное дело по дереву — это опасная работа, поэтому не стоит усугублять его нарушениями при сборке станка своими руками.

Первым делом приступают к изготовлению задней бабки. Её основой будет патрон или передняя металлическая часть корпуса, снятая со старой электродрели. При использовании металлического корпуса эта деталь продержится больше года, а вот пластиковый вариант потребует скорой замены.

Самодельный станок должен иметь твёрдую стойку и не шататься во время работы даже при сильной вибрации. Станина из металлических уголков должна дополнительно оснащаться различными приспособлениями, которые будут надёжно фиксировать станок на земле. Варианты создания крепкой стойки бывают разные.

Некоторые мастера наваривают дополнительные металлические уголки и проделывают в них отверстия для дальнейшего крепления станка. При выборе такого варианта нельзя забывать о передвижении узлов оборудования продольно по оси. Патрон не даст выполнять продольные нагрузки, и это положительно скажется на использовании такой конструкции при обработке деревянных изделий. Для такого варианта как раз и требуются швеллера, которые скрепляют между собой с помощью сварочных работ. Таким образом, устанавливается и бабка на основу, но перед этим под неё укладывается толстая фанера.

Встречаются случаи, когда вокруг станка просто создают твёрдую подошву включающую песок или аналогичный материал, поглощающий вибрации.

Установка привода и суппорта

Современные настольные станки по дереву способны обрабатывать большой объём изделий за короткий промежуток времени, но для этого требуется качественный и мощный привод. Его монтируют на специальную пластину, которая устанавливается на стол, размещающий станину устройства. Здесь важно соблюдать особенности передвижения мастера во время обработки деталей, ведь впоследствии это скажется на регулировке скорости вала, который располагается на передней бабке.

Суппорт — это часть, которую многие часто недооценивают, из-за чего обработка деталей получается не такой качественной, как хотелось бы. Такое устройство устанавливают для равномерного передвижения токарного оборудования вдоль станины во время работы. Именно для этой части и нужны трубы различного диаметра. Такой самодельный агрегат будет непривлекателен по внешнему виду, но в технических характеристиках он не уступит заводским аналогам.

Использование столярного оборудования

В цеху проводят работы или в домашних условиях, мастера в любом случае должны соблюдать технику безопасности при станковом типе работы. Мини-станок для обработки дерева, несмотря на свои габариты и малую мощность, может нанести существенные повреждения. Именно поэтому при его сборке необходимо дополнительно установить лампу и лист прозрачного пластика, который убережёт оператора от вылетающих в процессе обработки древесины щепок и стружки.

Первое использование станка после сборки подразумевает плавную проверку и переключение скоростей. Нельзя сразу ставить деревянную заготовку и включать максимальную скорость. Лучше всё делать постепенно, попутно настраивая проблемные зоны.

При работе с деревом важно помнить о технике безопасности:

Деревянная заготовка должна быть качественной, без трещин, следов гниения или других видимых дефектов. На большой скорости плохая заготовка разлетается на куски и может поразить мастера.
Обрабатываемое изделие прочно фиксируется.
Перед пуском устройства проверяется подключение заземления.
Устанавливать защитный экран и одевать защитную одежду.
Все инструменты и ручки станка должны быть проверены перед работой. Если они шатаются, тогда следует выяснить причину проблемы и устранить её.
Деревянная заготовка не должна иметь влажность больше 20%.

Это основные правила, которые сделают работу качественной и безопасной.

Если хочется начать свой личный бизнес, отличным вариантом будет собрать своими руками токарный станок по дереву. Настольный агрегат этого типа позволит в домашних условиях изготавливать из деревянных заготовок самые удивительные подделки, декор или детали для мебели, которые всегда пользуются спросом. Главное, в процессе работы и сборки станка помнить о правилах безопасности. О том, как сделать четырехсторонний станок по дереву своими руками, можно узнать в данной статье.

Работа на токарном станке по дереву: советы для начинающих

Работа на токарном станке по дереву, в принципе, несложная, но требует навыка и умения чувствовать обрабатываемую деталь. Рассказываем подробности.

Все о работе на токарном станке

Устройство и работа токарных станков

Токарный станок по дереву имеет одну ограниченную функцию: он только вращает деревянную заготовку. Столяр же из простого куска дерева постепенно вытачивает законченный предмет: ножки для мебели, корпус лампы, стойки перил, игрушки, коробочки, кубки, салатницы, вазы и т.д.

В отличие от прочих машин для обработки дерева, использующихся лишь на тех или иных промежуточных стадиях, токарный станок годится для всех операций: от черновой обработки до полирования. Требуемый инструмент — это желобчатые (цилиндрические или в форме буквы V) и плоские стамески, резцы, скребки различных размеров и форм. Станок вращает заготовку, а рука контролирует движение резца.

Устройство станка с электронным регулированием

Выключатель «Пуск-Стоп»
Станина
Передняя бабка
Переключатель скорости (с вариатором)
Шпиндель
Поводковый центр
Подручник (резцедержатель)
Центр задней бабки
Задняя бабка

Необходимый набор резцов для токарных работ

Желобчатая стамеска
Резец-майсель (2 мм)
Полукруглый резец
Отрезной резец
Скошенная стамеска (косяк)
Полукруглая стамеска для обработки фасонной поверхности
Желобчатая стамеска для черновой обработки (рейер)

Принцип работы токарного станка

Весь механизм станка укреплен на станине, сделанной из двух стальных брусьев или из профильных чугунных либо алюминиевых балок. С одной стороны станины располагается передняя бабка, внутри которой размещен электрический двигатель (0,5-1,5 л. с.), вращающий шпиндель. Последний имеет конус Морзе, в него может вставляться поводковый центр (с двумя, тремя либо четырьмя ножами и одним острием), патрон или планшайба. С другой стороны станка находится задняя бабка, центр которой поджимает заготовку, удерживая ее в горизонтальном положении.

Поворачивающийся во все стороны подручник, располагающийся как можно ближе к заготовке, поддерживает и направляет резец.

На станках с ручной регулировкой скорость (частота) вращения может переключаться (от 450 до 2 000 об./мин) рычагом коробки передач, в которой расположены шкивы с подшипниками. В более сложных моделях станков коробка передач заменена электронным вариатором, позволяющим плавно регулировать скорость на ходу.

Техника безопасности при работе на токарном станке

Обеспечение безопасности работы на токарных станках — очень важное мероприятие. Этим нельзя пренебрегать ни начинающим, ни профессионалам. При несоблюдении инструкции можно повредить глаза, ранить руки или получить удар током.

Правила работы на токарном станке

Наденьте спецодежду.
Проверьте инструмент перед стартом. Должно быть заземление, защитные щитки.
В патроне не должно быть лишних элементов (стружки).
Установка станков больше 16 кг (для мужчин) и 10 кг (для женщин) разрешается только с помощью специальных инструментов.
Заготовка должна быть выровнена, надежно закреплена на станке.
Запрещается замерять деталь во время работы устройства.
Нельзя удалять стружку струей воздуха, поддерживать детали руками.
Не пытайтесь остановить рабочее устройство вручную.

Виды работ на токарном станке для начинающих

В зависимости от того, какой предмет надо изготовить, существует два способа крепления заготовки. В первом случае деревянная деталь зажимается горизонтально между центрами передней и задней бабок. Второй способ предусматривает установку исключительно в передней бабке с помощью патрона или планшайбы. Если вы новичок в работе на этом станке, будет логично начинать с первого способа.

1. Обработка заготовки, зажатой между центрами

Этот способ применяется для обработки деталей цилиндрической формы различной длины, укрепленных между центрами передней и задней бабок. Таким образом вы можете изготовить разнообразные детали: от миниатюрных шахматных фигур до ножек стола или стоек перил. Особенно опытным мастерам удается даже вытачивать бильярдные кии.

Как правильно зажать деталь

Первый шаг работы заключается в нахождении положения оси деревянной заготовки, чтобы зажать ее между поводковым центром и центром задней бабки.

С помощью углового центроискателя проведите карандашом с обоих торцов заготовки по две-три линии, пересечение которых и будет центром торца.
Сильно ударив молотком по разметочному керну, сделайте канавки и осевое углубление на торцах заготовки.
Наденьте заготовку на поводковый центр, подведите заднюю бабку к противоположному торцу и подожмите ею деталь так, чтобы поводки хорошо врезались в канавки на торце, а затем отведите центр задней бабки — изделие должно держаться само.
Вновь подведите центр задней бабки к заготовке, чтобы зафиксировать ее по оси центров. Поверните маховик задней бабки на четверть оборота, если дерево мягкое, и на пол-оборота, если оно твердое. Деталь должна быть закреплена так, чтобы ее можно было без сопротивления проворачивать рукой.

Подведите подручник как можно ближе. Поворачивая ее рукой, убедитесь, что заготовка свободно вращается и ни за что не задевает. Опорная плоскость подручника должна располагаться примерно на 5 мм ниже оси вращения.

Как работать

Следующий состоит в том, чтобы сделать брусок дерева цилиндрическим. Это осуществляется на скорости 1 000-1 500 об./мин. При этом стружка снимается справа налево с помощью широкой вогнутой желобчатой стамески для черновой обработки — рейера. Если кусок дерева длинный, черновая обработка производится в несколько этапов; подручник придвигается к детали по мере ее обтачивания, не изменяя своего положения по высоте.

Для вытачивания деталей существуют инструменты разной формы: желобчатая стамеска для обработки фасонной поверхности, плоская стамеска, крючок, полукруглый резец, скошенная стамеска (косяк) и др.

В зависимости от типа используемого инструмента и стадии работы, следует периодически приближать подручник к заготовке. После завершения процесса, когда деталь уже выточена, производится окончательная отделка (шлифование, полирование, вощение, тонирование и др.) при снятом подручнике.

Черновая обработка

Для чернового точения цилиндра с помощью рейера установите частоту вращения 1 000 или 1 500 об./мин. Чем точнее должна быть форма цилиндра, тем большую скорость надо устанавливать. Бруски с малым припуском на обработку можно проточить с одного прохода по всей длине, с большим припуском — небольшими порциями, двигаясь от задней бабки к шпинделю.

Начинайте работу плавно, опираясь стержнем резца на подручник и держа лезвие так, чтобы пятка резца соприкасалась с деревом. Затем поднимайте ручку стамески до тех пор, пока кромка лезвия не начнет врезаться в дерево, снимая при этом ровную и хорошо скручивающуюся стружку. Ведите резец в направлении снятия стружки таким образом: одна рука, держащая ручку, задает движение, а другая — лишь поддерживает лезвие (не нажимая на него).

При черновой обработке квадратного бруска аккуратно срезайте стамеской углы, не слишком на нее налегая. Доведите деталь до цилиндрической формы наибольшего диаметра, придвигая по мере стачивания припуска подручник по направлению к оси вращения.

В зависимости от того, какую форму вам нужно придать детали, проведите карандашом основные линии разметки выпуклых и вогнутых частей, поворачивая заготовку рукой. Размечайте брусок так, чтобы наиболее широкие части детали всегда располагались со стороны передней бабки.

Начните с обтачивания стамеской двух краев заготовки. Опираясь на подручник, она должна плавно входить в дерево (без резких движений), оставаясь перпендикулярно оси вращения.

Проверка размера

Регулярно проверяйте размер штангенциркулем. Опытные столяры обычно прижимают резец локтем к бедру, чтобы освободить руку для измерительного инструмента. Как только штангенциркуль начинает вибрировать, уменьшите толщину стружки. Таким образом обточите прежде всего наибольшие диаметры, а затем переходите к точению шеек, торов, шаров, плеч и т.д.

Для того чтобы выточить полутор, воспользуйтесь желобчатой стамеской для обработки фасонной поверхности. Держа ее перпендикулярно оси, спускайте режущую кромку с внешней стороны внутрь бруска, поднимая и слегка поворачивая ручку. Чтобы получить целый тор, произведите ту же операцию с обеих сторон.

Шейка (свод) вытачивается таким же резцом, что и тор. После черновой обработки донышка посередине шейки проточите правую полушейку, на этот раз ведя инструмент снизу вверх и вправо. Никогда не переводите резец сразу с одной стороны шейки на другую — их нужно вытачивать по очереди.

Листели (маленькие ободки, часто оставляемые с обеих сторон шейки) вытачиваются мейсель-резцом. У него нет задних углов на боковых гранях стержня, как у стамески, но зато есть тонкая канавка для выхода стружек.

Галтель представляет собой плавный переход от одной поверхности к другой — по сути, комбинацию тора и шейки. Поэтому вначале точите шейку, а затем тор, примыкающий к ней.

Деталь, зажатую с двух сторон, никогда не отрезают полностью. Выточите с двух краев канавки, оставляя перемычки маленького диаметра, и отпилите концы ножовкой, предварительно остановив станок.

Чтобы завершить отделку детали, снимите резцедержатель и обработайте деталь снизу мелкой шкуркой (зернистостью от 16 до М63). Во время работы поворачивайте шкурку крест-накрест, чтобы избежать кольцевых царапин.

Для отделки детали во время вращения натрите ее куском воска и отполируйте плотной тканью или пробковым материалом.

2. Обработка заготовки, зажатой с одного конца

При изготовлении коробочки деревянный брусок закрывается только с одного конца. В зависимости от формы и размеров детали используются разные средства крепления: патрон с тремя или четырьмя кулачками (некоторые зажимают в восьми точках), патрон «свиной хвост» (с установочными винтами, вкручивающимися в деталь), цанговый патрон или планшайба.

Эта работа требует немалого мастерства. Здесь надо проявить большую аккуратность при вытачивании уступа, чтобы диаметр не сделать меньше, чем нужно.