Упор для точила своими руками

Сообщества › Гараж Мечты › Блог › Подручник для заточного станка

Всем привет, в прошлой статье, я описал свой передвижной верстак . И вот теперь я решил его немного оснастить.
В сарае у меня от деда ещё осталсось самодельное точило, собственно это был двигатель с пускателем, собранные воедино на какой то деревяшке, так же имелся набор проставок под разные камни.
Так как в мастерской у меня есть обдирочный станок, то собственно эта самоделка стояла без дела.
Но вот настал и ее черед. Решил я, что мне нужен станочек для заточки сверел и резцов. Оснастил я эту самоделку алмазной тарелкой, но работать на ней было крайне не удобно.

Решено было все переделать и оснастить это чудо нормальным подручником.
Как всегда, делаю из того что найдется в закромах.
В закромах нашелся 35 уголок, из него сделал раму для заточного станка. Далее из пластин 3 мм изготовил стойки для подручника, которые позволяли менять угол рабочей поверхности, а так же подводить столик к камню.

Для удобства регулировки зазора между столиком и камнем, решил сделать регулировочные болты. Регулировочные болты неподвижно через подшипники закрепил на раме, а к стойкам столика приварил гайки, и за счёт резьбовой пары столик двигается в горизонтальном направлении при вращении болтов. Сам столик сделал из пластины 5 мм, он съёмный и крепиться к поперечине 3-я болтиками.

Все это дело опробовал, все гуд. Далее все разобрал, окрасил и собрал.

Станок с рамой прикрутил на болты к верстаку, кнопку пуска приделал сбоку верстака, заменил проводку. Так же оснастил рабочее место старой настольной лампой. Вот и все, теперь эту самоделку, можно смело называть заточным станком.

Метки: передвижной верстак

Комментарии 29

Спасибо за подробное описание, учту в работе

нельзя по ТБ использовать люминисцентные лампы с вращающимися деталями! только накаливания!

С эпра строб отсутстует,

нельзя по ТБ использовать люминисцентные лампы с вращающимися деталями! только накаливания!

А в чем реальная опасность по сравнению с лампами накаливания, можешь объяснить?

Навеяно постами о технике безопасности
Поведаю историю, рассказанную директором технического колледжа, преподававшего у нас предмет, название которого даже выговорить сложно.

Далее с его слов.

Работал я по молодости на заводе в цеху, где недавно был сделан ремонт и закуплены новые станки, в частности, и фрезерные. Ремонт был отнюдь не косметическим, старые лампочки Ильича заменили на входившие тогда в массы лампы дневного света. Ярко, красиво, все были довольны. До одного момента.

Немного углюбимся в физику. Частота переменного тока в нашей стране (да, в некоторых странах иная) 50 Гц. То есть, если грубо, 50 раз в секунду меняется плюс на минус, естественно, проходя через ноль. Лампочки Ильича некоторые физики называют инерционными, потому что спираль, наколяясь, начинает светиться, а за время изменения полярности напряжения в электросети спираль остыть не успевает, следовательно, лампочка не «мигает». А вот лампы дневного света устроены совершенно иначе. Между двумя электродами в герметичной трубке находится газ. При подаче напряжения на электроды ток заставляет газ светиться. Здесь как раз никакой «инерции» быть не может. Такие лампочки моргают с той же частотой, с какой меняется напряжение.

Собственно сама история. Мой коллега подошёл к ставку, частота вращения которого по случайности совпала с частотой мерцания ламп. Получился эффект, схожий с «остановкой» винта вертолёта при определённой скорости вращения. То есть на секунду могло отказаться, что станок остановлен. Из-за шума в цеху слышно не было, работает он или нет. Коллега просто оперся на станок локтем. Последствия были очень печальными.

После этого случая рядом с каждым станком повеставили светильники со старой доброй лампочкой Ильича.

Как сделать надежную стойку под точило

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— квадратная труба большого диаметра;
— арматура;
— толстая листовая сталь;
— гайки и шайбы;
— составляющие для бетона.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Демонтаж старой рамы
Автор демонтировал старую раму, из стены торчало две трубы, их нужно убрать. В итоге образовалось два отверстия, автор хорошо их смочил водой и заштукатурил бетоном.

Когда все было готово, автор прямо на полу замешал бетон со щебнем и залил в яму с установленной рамой. Затем можно открутить плиту и хорошо подштукатурить бетонную стяжку сверху.

Шаг третий. Собираем стойку
В качестве стойки понадобится квадратная труба большого диаметра, к обоим ее концам привариваем стальные плиты. К одной плите будет прикручиваться точильный станок, ну а другая плита будет прикручиваться к полу.

Шаг четвертый. Покраска, сборка и испытания
Красим стойку и прикручиваем к полу гайками. Конечно, гайки лучше использовать со стопорными кольцами, чтобы они не открутили от вибрации.

Устанавливаем на стойку точило, в удобном месте располагаем выключатель.

Самоделка готова, теперь точило надежно закреплено и работать на нем одно удовольствие.

На этом проект завершен, надеюсь, вам самоделка понравилась, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

Приспособления для заточки сверл по металлу: устройство и чертежи, приспособы в домашних условиях

Чтобы всегда не покупать новый расходный материал для токарного станка и сверления, можно воспользоваться лучшие ручные и автоматические приспособления (точила) для заточки маленьких и больших сверл по металлу в домашних условиях, а как сделать точилку своими руками, расскажем в этой статье.

В какой момент необходимо затачивать инструмент

Работающие долго токари без подсказок поймут состояние рабочей кромки, но новички могут воспользоваться этими признаками:

издается посторонний звук – скрип, свист;
происходит быстрый нагрев;
полученное отверстие обладает низким качеством, на нем есть зазубрины;
стружка образуется не из всех канавок.

Если вовремя не произвести процедуру, неисправный инструмент может сломаться (обломится кончик, испортится заготовка) или застрять в стали. В результате аппарат вырвет из рук. Возможно сломанное оборудование или травма.

Покупные устройства для заточки сверл

Можно купить уже созданный специализированный станок, но его использование всегда обладает определенным спектром функций, то есть задачи всегда узко специализированные. Применение самодельного аппарата, в свою очередь, обладает достоинствами:

экономичность – изготовить его можно из подручных материалов;
приобретение опыта – вы лучше начнете понимать специфику работы каждого аппарата, если сами его сделаете;
уникальные цели – если вы работаете с нестандартными формами, размерами, легче всего сделать собственное точило.

Но если вы хотите купить готовый станок, посмотрим, чем они различаются.

Основные виды заводских устройств

Они разделяются на два типа:

со стандартным набором режимов по классическим размерам;
с возможностью регулировать все параметры.

Последний намного функциональнее, но и стоит дороже. Он изготавливается в виде механизма на станину, статичен, выполняется из стали, поэтому не подвергается переносу. Второй – насадка на дрель, поэтому полностью регулируется этим строительным инструментом (количество оборотов создается вручную).

Советы по изготовлению кондуктора для заточки сверла самостоятельно

Нюансы и особенности:

новички чаще пользуются купленными приспособлениями, а специалисты предпочитают собственноручно изготовленные;
работа на домашнем оборудовании требует высокой точности, понимания работы электрических устройств, знаний о поведении инструментальной стали;
ручной привод неэффективен, понадобится подключение движка;
обязательно предварительное составление чертежа;
на схеме необходимо отразить размеры и способы крепления.

Специфика затачивания с различной формой режущей кромки

Есть 4 типа края, они нуждаются в 2 разных подходах:

одноплоскостный и двухплоскостный обрабатывается с помощью приближения плоскостей (поочередно) с абразивному кругу, двигать инструмент при этом не нужно;
цилиндрический и конический подвергаются процедуре немного сложнее – рабочая часть также подносится к движущемуся абразиву, но одной рукой мастер нажимает на нее, а второй – держит кромку и покачивает ее из стороны в сторону, чтобы добиться равномерной шлифовки.

Ошибки и их предупреждение при работе с наждаком для заточки сверл

Часто бывают допущены промахи:

Разная длина кромок. Приводит к их поломке. Избежать можно точным глазомером и измерением перед началом работы.
Асимметричность углов. Полученный результат – фактическая эксплуатация только одно края. Решение – пересмотрите чертежи, возможно у вас не очень функциональный держатель, его наклон приведет к асимметрии.

Какие углы должны быть для работы с разными материалами

Металлические сплавы имеют разную плотность, поэтому изделия из них необходимо обрабатывать в разных условиях, представим в виде таблицы:

Заточка в градусах

Алюминий, дерево, керамогранит

Стойка – приспособление, чтобы точить сверла по металлу: конструктивные особенности

В зависимости от масштабов задач они могут быть разного размера. Установка крепится на токарном или точильном станке с помощью болтов. Их конструкция состоит из:

основания;
крепежного элемента для зажима инструмента;
упорный механизм;
винт, регулирующий подачу;
зажимы.

На покупном образце находится шкала, она регулирует угол с высокой точностью. Если вы применяется самостоятельное устройство, то удобнее будет использовать шаблоны разного диаметра, их можно выполнить из дерева.

Простая приспособа из гайки для заточки сверла в домашних условиях

Для изготовления нужно минимум подручных материалов. Посмотрим на изображение:

Инструкция по созданию:

Возьмите две гайки разного размера, с меньшей выпилите по 9 мм разрезы с трех граней с каждой стороны.
Угол заточки должен соответствовать полученным краям – 120 градусов.
Приварите сварочным аппаратам второе изделие к первому так, чтобы получились отверстия в виде треугольника.
Подберите и вкрутите болт, совпадающий по размером с маленькой гайкой. Он будет зажимать обрабатываемый инструмент.

В такой держатель просовывается заготовка. Она надежно фиксируется прижимом. Теперь можно подносить деталь к абразивному кругу и не переживать, что срежете лишнее или с неправильным углом.

Заточное приспособление на дрель для сверл своими руками

Мы рассказали, что можно купить насадку на электродрель. Обычно они выполнены из пластика и имеют стандартные разъемы. Сделать аналог можно дома, рекомендации:

выполняйте детали из металла, а не пластиковые;
соедините наждачный круг с патроном с помощью кольца;
наждачный конус можно изготовить на токарном станке;
внешний корпус (крышка с отверстиями разных диаметров под нужные размеры инструмента) лучше всего сделать из дерева, но можно из стали.

Чтобы вам проще было делать самоделку, посмотрим, из чего состоит покупная модель. Это на видео объясняет и показывает комментатор после произведенного разбора:

Устройство для болгарки

Этот электроинструмент тоже применяют для затачивания, это легко объяснить – установка абразивного диска является естественной задачей углошлифовальной машины, а крепеж под нужным углом к вращающемуся абразиву сделать легко. Посмотрим, как это выглядит:

К кожуху необходимо прикрепить металлический уголок, он будет выполнять функцию направляющего. Регулировка происходит вручную. Есть и минусы, к ним относится то, что сам диск подвергается неравномерной нагрузке и при длительном использовании может раскрошиться.

Оправка для заточки сверл из дверных петель

Еще один интересный домашний вариант.

Многие считают, что она избыточно сложная. Но мы рассмотрим изготовление:

нижняя часть фиксируется на подручнике;
верхняя перемещает заготовку;
нижний палец нужно вытащить, оставить только верхний;
следует разрезать на две части одну из петель – одна из них регулирует наклон;
нужно приварить металлический уголок, нарезать резьбу под болт в просверленных отверстиях;
далее нужно заварить барашек, чтобы вращать упорный механизм.

Более подробная поэтапная инструкция в видео:

Спиральный тип

Для этого необходима втулка, диаметр которой в точности повторяет размер сверла. Это могут быть трубки из меди, алюминия. Направляющие следует выточить из дерева. В бруске сверлятся отверстия под заданным углом – в них нужно будет вставлять инструмент. Отдельно нужно создать подручник, который отвечает за упор и правильное положение заготовки.

Требования безопасности

всегда надевайте перчатки, закрытую обувь и одежду;
проверяйте фиксацию элементов перед включением электропривода;
станки должны иметь заземление;
обеспечьте рабочую зону освещением и легким доступом к столу.

Работаем с бетонным инструментом

используйте круг с алмазным напылением;
работайте на низких оборотах;
начните с углов кромок, они должны быть под 90 градусов, затем – задние поверхности.

Если высота режущей части не превышает 10 мм, легче купить новую насадку.

Как заточить сверло по металлу: приспособление на дрель

Мы осветили все возможные варианты, подробнее остановимся на одном из самых популярных. Его фото:

Конструкция

пластикового корпуса;
наждачного круга;
муфта для соединения с электродрелью;
крышка с отверстиями разного диаметра.

Преимущества и недостатки

низкая стоимость;
легкость управления;
размерный ряд – от 3 до 10 мм.

не подходит для заводского, постоянного использования;
нельзя применять для сломанных резцов;
низкая фиксация в патроне;
нельзя индивидуально настраивать угол.

Сферы применения

Подходит только для употребления дома, если пользоваться в условиях производства, то быстро будут ломаться абразивные круги, а также сам электроинструмент.

Как подобрать насадку

Факторы для выбора:

совместимость диаметра с дрелью;
углы заточки;
размеры отверстий для сверл;
производитель;
наличие в комплекте второго точильного камня с менее распространенным наклоном.

Какие еще бывают насадки

Чтобы сделать электродрель максимально функциональной, ее оснащают приспособлениями для заточки:

дисковых пил;
ножей и стамесок.

Это удобный многофункциональный вариант для домашнего использования.

Комплектация

Очень удобно использовать подставку, чтобы не держать дрель на весу, она состоит из металлического корпуса (Элемент А), крышки (Б), кольца-держателя (В) и шлифовальной головки (Г). Посмотрим, как выглядит аппарат в комплекте:

Порядок сборки упора для заточки сверл

Перед началом работы необходимо поместить деталь Б в верхнюю часть А, совместив их радиусы отверстий. Затем на электродрель надевается часть В, а Г крепится к патрону.

Многообразие изделий

Многие проверенные компании реализуют продукцию этого типа, в том числе бренды:

Sparta.
Bosch.
KWB.
Dremel.
STURM и другие.

Будьте осторожны с китайскими аналогами.

3 простых устройства и для дрели – видеоинструкции

Мы уже рассказал о принципах действия основных приспособ, а теперь дадим ролики с описанием, чтобы вы могли по инструкции дома сделать такие же аппараты.

Из дверных петель

Из гайки

На болгарке

На дрели

В статье мы рассказали про типы заточных станков для сверл, привели чертежи. Рекомендуем следовать правилам безопасности, описанным выше, чтобы не получить травму, а также не испортить электрические приборы.

Приспособление для заточки сверл в домашних условиях

Качество и точность сверления зависит от остроты рабочего инструмента. Кроме того, в отличие от столового ножа, сверло должно быть заточено правильно. Бывалые слесари могут ровнять режущую кромку на обычном точильном станке, просто удерживая сверло в руках (по крайней мере, с их слов). Но для такого способа нужна сноровка и многолетний опыт. Даже если у вас твердая рука, и отличный глазомер – без понимания процесса, вы просто испортите инструмент.

Несколько базовых правил заточки (на примере спиралевидных сверл по металлу):

Для лучшего восприятия материала, вспомним устройство сверла.

Нельзя прижимать острие к наждаку дольше 2-3 секунд за один подход. Металл раскаляется и происходит так называемое «отпускание», то есть лишение закалки. Соответственно теряется необходимая твердость металла. Первый признак – наличие температурных побежалостей на кромке.
Для сверл диаметром до 4 мм: при каждом касании плоскости наждака сверло удерживается в одном положении: вращение вокруг своей оси недопустимо. Для большего диаметра, геометрия заточки несколько иная.
На спиралевидных сверлах затачивается только задняя поверхность режущей части.
Режущая кромка должна быть направлена навстречу вращению точила (при механической заточке).
Основной угол (на иллюстрации — 2φ) зависит от типа обрабатываемого материала.

Какие сверла точить, и как часто?

Перьевые и другие специальные сверла по дереву в домашних условиях не восстанавливают, да и тупятся они не так быстро. Победитовые наконечники для бетона не точатся в принципе. Остается самый популярный инструмент – спиральные сверла по металлу. Разумеется, их используют и для обработки дерева (пластика, резины и даже камня), но это к теме не относится.

Спиральное сверло. Режущая кромка имеет небольшой размер, поэтому при работе быстро нагревается от трения (нет площади рассеивания). Основная причине затупления – именно перегрев. При правильном использовании износ происходит не так интенсивно. Характерные признаки тупого сверла:

При работе слышен скрип.
Вместо завитой стружки из отверстия выходят опилки.
Моментальный нагрев инструмента без продвижения в глубину.

Важно: Не следует работать тупым сверлом, износ от перегрева будет только прогрессировать.

Итак, пришло время точить инструмент. Вы не желаете испортить сверло, и хотите механизировать процесс.

К вашим услугам мини станки для заточки:

Все приспособления разделены на два вида: насадки или упоры для универсального инструмента, и самостоятельные устройства узкой специализации. Рассмотрим самые популярные из них, от простого к сложному:

Ручной держатель

Это как раз приспособление для тех, у кого твердая рука и глаз-алмаз. Фактически оно позволяет лишь удерживать сверло в заданном положении, не опасаясь поранить пальцы. Контроль угла визуальный, согласно положению «крыльев» относительно любого ориентира. Преимуществ немного: моментальная готовность к работе, компактность и цена. Недостатки очевидны: ручной контроль за процессом не добавляет точности.

Упор для электро-точила

По сути, этот элемент не является специальным приспособлением для сверл. Он просто позволяет зафиксировать инструмент под определенным углом. Точность будет выше, чем в предыдущем варианте. Большинство упоров позволяют устанавливать угол наклона, и даже имеют шкалу разметки. И все же приходится полагаться на твердость рук.

Есть и более продвинутые подставки: со сменными элементами и регулировкой не только угла, но и высоты. Приспособления монтируются не на корпус наждака, а на верстак: что делает их более универсальными.

Фактически, такой упор можно приспособить под любое электро-точило. Дополнительный бонус – с помощью такой подставки можно точить ножи, фрезы, отвертки, стамески, и пр.

Полупрофессиональные направляющие для любых типов сверл

Это довольно продвинутый инструмент, который позволяет контролировать характеристики заточки с точностью до микрон. Все линейные параметры надежно фиксируются, значения выставляются по разметке. Сверло крепится в желобе, случайное смещение или поворот вокруг своей оси исключен.

Для заточки предусмотрена возможность как линейного перемещения, так и движения кромки по траектории дуги (для конической заточки сверл большого диаметра). Линейное движение (вдоль оси) может контролироваться мастером, или устанавливается ограничительный упор.

С точки зрения качества обработки – недостатков у приспособления практически нет. Но для правильной заточки оператор должен знать параметры сверла. То есть, автоматика отсутствует: поэтому инструмент относится к разряду профессионального.

Как развитие линейки – направляющая с собственной точильной установкой. Нет необходимости устанавливать упор на верстак и менять диски. Фактически – вы имеете полуавтоматический настольный станок для заточки.

Важное замечание: Все перечисленные приспособления предназначены для работы со стандартными электро-точилами. Поэтому перед началом обработки сверл, желательно установить специальный наждачный диск.

Электрические машинки для заточки

Представляют собой специализированный электроинструмент для выполнения единственной задачи: заточка спиральных сверл.

Пользоваться станком может даже человек, далекий от техники (хотя, зачем ему острые сверла?). От оператора требуется лишь определить диаметр сверла и погрузить его в соответствующее отверстие. Работать удобно, ошибки практически исключены. Однако все сверла точатся «под одну гребенку». Расплата за простоту использования – отсутствие гибкости в настройках. Для домашнего применения – лучший выбор: особенно если имеется дополнительная насадка для заточки ножей и ножниц.

Есть версии для мастеров. Сверло устанавливается с учетом параметров заточки, процесс может контролироваться оператором.

Выбирается угол заточки, способ обработки кромки (линейная или конусная), глубина снятия металла. Сверло располагается не в общей обойме, а в индивидуальном картридже.

Промышленное заточное оборудование для металлообрабатывающего цеха

При интенсивной эксплуатации сверлильных станков, требуется отдельный пост для восстановления работоспособности инструмента. Профессиональные стенды для заточки сверл любого диаметра, экономят время и силы, но стоимость такого оборудования слишком высока для домашнего применения.

Полученная информация поможет вам подобрать приспособление для заточки, без лишних финансовых затрат. Кроме того, существуют сменные насадки на ручной электроинструмент (например, дрель). Но это уже тема другой статьи.

Центрирующий фланец своими руками для точильного станка ВИХРЬ ТС-200

Недавно купил этот точильный станочек (подробности), и всё вроде бы хорошо, наждак прекрасно точит разнообразные железяки, вот только немного раздражает мотыляние камней из стороны в сторону и вибрация в целом. Пробовал разное положение камней на валу, менял их местами, но так и не получилось избавиться от этих осевых биений. В общем решил сделать самодельные центрирующие фланцы для кругов, чтобы частично, ну или полностью избавиться от осевого биения. Но для начала, решил разломать точило и посмотреть что творится у него внутри. Снимаем круги и откручиваем от мотора внутренние стенки кожуха (фото ниже).

Внимание!
Я мало что понимаю в станкостроении и прочей мех-обработке, поэтому не следует воспринимать данный материал как инструкцию к применению, так как при «хорошем» стечении обстоятельств, вполне можно остаться без глаза, а то и двух, или же вовсе в башке застрянет кусок шлифовального камня 🙂 Для тех кто здесь впервые, перечитываем пункт первый.

Отворачиваем ещё четыре длинных винта, корпуса мотора.

Переворачиваем мотор и откручиваем от основания защитную крышку с резиновыми ножками.

На фото ниже пометил ещё пару винтов, которые нужно будет вывернуть чтобы мотор отсоединился от основания точила.

Отворачиваем последний винтик (фото ниже) который стягивает хомут мотора, он же частично корпус.

Собственно точило практически разобрано.

Разъединяем крышки мотора и высвобождаем ротор двигателя. В этом станке, опорные подшипники ротора тупо обёрнуты в резиновые манжеты, поэтому разъединяются крышки не очень легко, по крайней мере на моём, ещё не раздолбанном точиле.

На фотках выше и ниже, хорошо видно что вал ротора не полностью обработан на токарном станке. Видимо из-за этого постоянно присутствует небольшая вибрация при работе этого наждака, так как держа вал за подшипники и вращая его, хорошо становятся видны радиальные биения этого необработанного кругляка, в пределах 1мм. Хотя сомневаюсь что проблема вибраций только в этом, ибо без камней моторчик работает довольно тихо и не бегает по столу. Надо будет камушками заняться, возможно они яйцом или ещё что 🙂

Так как наждак копеечный, то не вижу смысла отдавать вал токарю на доточку, ибо его доработка может запросто переплюнуть стоимость точила. Поэтому собрал всё обратно и решил заняться фланцами. Центрирующие фланцы у меня будут из смолы, поэтому чтобы она не утекла в подшипники, солидолом законопатил отверстия вокруг вала. Перед этим, одел стенку кожуха на мотор и очертил маркером контуры проёма, чтобы будущий фланец был меньше отверстия в кожухе.

Обезжирил вал, затем тупо из блистера возвёл опалубку и залил смолу. Хотя идеалом был бы какой нибудь готовый стальной (с защитой от разрыва) стаканчик или фрагмент трубки одетый на вал и заполненный в последствии смолой.

Избавляемся от блистера, благо кругом солидол и проблем с этим не возникло.

После формирования двух монолитных фланцев на валу мотора, даём им на закрепление ещё пару суток в тепле, после чего переходим к их обточке разнообразным абразивом (фото ниже). Кстати, если будете точить нечто подобное, то обязательно закрепите (прижмите) мотор и используйте какой либо упор или подручник под резец (надфиль, напильник, дремель и тд.), чтобы в руках ничего не колыхалось. В противном случае, можно будет очень долго избавляться от яйцеобразности фланца.

Торцевую часть фланца желательно обточить так, чтобы наждачный круг прилегал к его кромке шириной примерно 5мм. А чтобы видеть где нужно точить торец, периодически притирал к плоскости фланца, компакт-диск испоганенный маркером или фломастером (фото ниже).

После того как добились проявления отпечатка только на краю фланца, можно примерять наждачный круг на своё место. Так как фланец у нас из смолы, то и затягивать камень со всей дури не стоит.

Собираем и делаем тестовое включение минут на 5-10. На фото ниже не обращаем внимания, ибо включать точило нужно обязательно с установленными защитными кожухами на кругах.

В целом, осевое биение почти полностью устранилось с помощью этих отторцованных эпоксидных фланцев. А вот вибрация, которая хорошо проявляется при наборе оборотов и при торможении, осталась. Подозреваю что из-за резиновых манжет на подшипниках, которые гасят дисбаланс на больших оборотах, а на малых он вылезает наружу в виде вибрации. Возможно какой либо шлифовальный круг спрессован не идеально (один край тяжелее). Но так как новых кругов пока нет в наличии, да и на полных оборотах станок работает довольно ровно и стабильно, решил пока оставить всё как есть.

Не знаю конечно как долго прослужат эти фланцы из смолы, учитывая что точилом пользуемся довольно редко, но надеюсь что с ними ещё долго ничего не случится. Абразивные круги стараюсь не притягивать слишком сильно, чтобы лишний раз не испытывать на прочность фланцы. Кроме прочности этих фланцев, есть и ещё один существенный минус, точило стало не разборным, но меня это не особо напрягает, ибо знал на что шёл. Тем более, после того как увидел кривое содержимое данного мотора, то, что-то пропало желание разбирать его каждый день, поэтому если что и сгорит внутри, то камни на полку, а мотор в окно 🙂 Ну а если уж очень захочется разобрать станок, то думаю достаточно будет посильней затянуть гаечку круга и фланец тупо разорвёт об уступ на валу.

Написать сообщение автору
Автор: Nikolay Golovin — — — — — — — —
29.04.2017

Как сделать точило?

Что понадобится?
Схемы и чертежи с размерами
Как сделать ручной точильный станок?
Изготовление точила с двигателем от стиральной машины
- Сборка
- Проверка двигателя

Очень часто в различных сферах нам приходится пользоваться таким приспособлением, как нож. И это не только приготовление пищи, но и какие-то работы по дому или на охоте либо рыбалке. И особенное удовольствие пользование этим предметом доставляет в случаях, когда нож хорошо заточен и имеет отличную остроту. Нож, что заточен плохо или неправильно практически ничем не будет отличаться от тупого.

Но для правильной заточки лучше иметь хороший самодельный универсальный станок. Попытаемся разобраться, как сделать своими руками ручной и настольный станок для заточки ножей.

Что понадобится?

Если говорить о требуемых материалах, то список может различаться в зависимости от того, что именно станет основой конструкции создаваемого приспособления. Важно и то, каким будет станок – ручной или настольный. Но чаще всего, чтобы сделать точильный станок, требуются:

различные ручные инструменты;

корпус, где будет располагаться электроника;

различного рода крепежи;

дощечка, что будет основой.

Для самой простой точилки потребуется:

пара простых гаек;

шпилька резьбового типа.

Если требуется сделать заточку статичного типа из фанеры, то нужно иметь под рукой такие элементы, как:

фанера листового типа с толщиной около сантиметра – это будет станина;

дерево для регулировочных колодок;

стальной лист толщиной 0,1 см;

брус размером 60 на 60 мм;

2 футорки типа М10;

различные крепления – гайки, барашки и другие;

камень для затачивания;

нож сапожного типа.

То есть, как можно убедиться, моделей точильных станков существует немало. И все они различаются по списку требуемых деталей.

Схемы и чертежи с размерами

Если говорить о том, где именно можно найти различные чертежи с размерами и схемы точилок разного типа, то следует сказать, что лучше всего это сделать при помощи специальной литературы, где собраны схемы и чертежи различных устройств, которые можно собрать собственноручно. Существует более 3-х десятков вариаций различных точилок для ножей, что можно сделать собственноручно: заточной, с планшайбой, ленточной и так далее.

Бывают как самые простые модели, которые можно сделать даже неопытному человеку за 5-10 минут, так и полноценные станки, что оснащены электрическими двигателями, а также сложнейшими, но удобными системами фиксирования угла затачивания ножей.

Поэтому при желании сделать ленточный или любой другой станок не составит никакого труда.

Как сделать ручной точильный станок?

Первая модель, о которой хочется рассказать, даже не требует чертежей. Она отлично выполняет возложенные на нее функции. Чтобы сделать такой ручной прибор, потребуется максимум 10 минут личного времени. Необходимо иметь под рукой:

2 простые гайки;

электродрель для заточки фрез по дереву;

Если по каким-то причинам шпильки под рукой нет, то вместо нее можно использовать простой болтик. Правда тут потребуется обрезать его шпильку при помощи пилы по металлу. Сборка такого устройства будет иметь определенный алгоритм.

Следует взять шпильку, затем вплотную на нее накрутить пару гаек.

Данную конструкцию следует установить в патрон электродрели, после чего осуществить ее надежную фиксацию. Если в процессе работы произойдет вылет шпильки, то она может травмировать человека. Поэтому при проведении этой операции следует быть максимально осторожным.

Теперь надо взять кухонный нож невысокого качества и установить его в щель, что можно найти между гайками. После этого следует включить дрель – и начать процесс затачивания ножа. Благодаря тому что здесь присутствует электропривод, скорость работы можно сократить.

Понятное дело, что о каком-либо угле тут нет смысла говорить, ведь затачивание ножа в этом конкретном случае осуществляется при наклоне около 90 градусов, и происходит самое обычное срезание слоя металла. Но учитывая простоту конструкции и высокую скорость затачивания, для каких-то дешевых моделей ножей такое решение может использоваться.

Изготовление точила с двигателем от стиральной машины

Для изготовления подобного станка потребуется иметь под рукой такие элементы, как:

двигатель от стиральной машины;

электродрель со сверлом по металлу, что имеет диаметр 7 миллиметров;

керн полуавтоматического типа;

швеллер с шириной 270 мм;

уголок из металла с шириной полки 63 мм;

диск штампованного типа от легковой машины;

аппарат для сварки с электродами;

труба из металла с диаметром 9 см;

2 болта М12 и 4 болта М6;

шпилька типа М16;

Теперь перейдем непосредственно к процессу сборки.

Сборка

Для начала требуется создать основание, куда будет монтироваться двигатель. От швеллера с шириной 27 см следует отмерить 20 см рулеткой и провести прямую линию. Теперь при помощи болгарки с диском отрезного типа производим отпиливание швеллера по разметке. А также для крепления необходимо сделать пару небольших кусков по 13 см из металлического уголка с шириной полок 6,3 см. Делаем это при помощи болгарки.

Теперь измеряем пространство между шпильками на моторе штангенциркулем и наносим их на куски из металлического уголка. На месте меток проводим кернение. Теперь просверливаем дырки сверлом на 7 мм, что ранее было смонтировано в патрон дрели. При сверлении не будет лишним добавить чуть машинного масла на кромку для резки, чтобы продлить долговечность инструмента. В результате у нас должны получиться 2 заготовки с дырками диаметром 7 мм для крепежных шпилек.

После этого требуется применить мотор на уголках, прикрутить гайки и смонтировать на основу. Производим несколько прихватываний на уголках при помощи сварки, а потом полностью привариваем крепления, предварительно демонтировав двигатель. После процесса сваривания требуется удалить шлак легким постукиванием молотком.

Производим монтаж мотора на крепление, а потом монтируем алмазную чашку для его вала, чтобы произвести примеривание. Из уголка, ставшего основой для крепления, создаем опору для стола, к которой привариваем кусок амортизаторного штока, что был отпилен по уголковой ширине.

Столик следует делать из куска швеллера. Для этого проделываем в нем пропилы для алмазной части, применяя для этого болгарку. Отрезаем еще пару кусков из амортизаторного штока, производим их приваривание к столику в нижней части по центру. Шпилька типа М16 будет выполнять роль зажима столика в требуемом положении, ведь иногда требуется производить шлифовку или заточку под разными углами.

К основанию этот столик с габаритами 20 на 14 см прикрепляется при помощи пары болтов. Чтобы его можно было перемещать, в основании следует проделать пару дырок, которые нужно расточить напильником. В уголке следует проделать такие же отверстия под болты типа М12.

Теперь остается покрасить станок, а также собрать все составные элементы в единую конструкцию, после чего можно начинать работу. Но такая версия станка не позволит работать с большими ножами, по причине чего при желании его можно будет доработать.

Но для бытового пользования его будет более чем достаточно.

Проверка двигателя

Сначала потребуется разобраться с подключением энергоснабжения к двигателю. Обычно моторы от стиральных машин имеют пару обмоток, одна из которых будет пусковой, а вторая – рабочей. Тестером проверяем сопротивление на выводах. Сопротивление обмотки, что является рабочей, должно составлять где-то 10 Ом. Если двигатель долго не использовался, то не будет лишним проверить его составные элементы. Для этого следует разобрать его корпус и демонтировать одну из крышек, что закрывают его внутренности. Производим проверку компонентов устройства и, если требуется, то меняем те или иные элементы двигателя на новые.

Остается только собрать двигатель обратно, и можно начинать заточку требуемого вам ножа.

Приведем несколько советов, которые позволят сделать заточку ножа быстрой и эффективной.

Лезвие должно быть размещено на подручнике острием к человеку и зафиксировано планкой прижимного типа.

После этого требуется произвести регулировку угла заточки, что требуется для конкретного ножа.

Следует оценить, насколько лезвие ножа является тупым. В зависимости от степени тупости и повреждений требуется установить соответствующий брусок.

Опускаем его на лезвие, и человек должен сделать 5-6 движений маятникового типа слева направо и обратно, после чего требуется оценить состояние лезвия. Если проделанных движений недостаточно, то процедуру следует повторить.

Когда серьезные дефекты убраны, требуется заменить брусок на более новый – и повторить вышеупомянутые движения.

После этого требуется осмотреть лезвие ножа, и можно снять его со станка, чтобы провести пробные резы.

О том, как сделать хорошее точило, вы можете узнать из видео ниже.