Держатель для лазерного уровня своими руками

Штатив для лазерного уровня своими руками из старых вещей

Для ремонта в загородном доме вы купили трехосевой уровень. Инструмент должен прочно стоять на одном месте без вибраций, как нивелир. Штатив для лазерного уровня недорогой, но не всегда его возможно быстро приобрести. Остается сделать своими руками.

Необходимые инструменты и материалы

Вместо треноги может использоваться стойка для лазерного уровня с распорной штангой. Она в сложенном виде достаточно компактна и не сложна в изготовлении.

Для верхней опоры берем переходную полипропиленовую муфту 20*50 мм. Остальные материалы и инструмент:

труба диаметром 27 мм, с толщиной стенки 1 мм;

телескопическая ручка валика;

саморезы;
отрезок коврика для фитнеса;
отвертка крестовая;
клей «Момент» или клеевой пистолет со стержнем;
канцелярский нож;
головка от дешевого китайского штатива;
клипса пластиковая для крепления труб диаметром 25 мм – 2 шт;
клипса пластиковая для крепления труб диаметром 20 мм – 2 шт;
уголок Деймокс 40*100 мм;

старый пистолет для герметика;
полипропиленовый тройник на 32 мм;
муфта пропиленовая для нижней опоры 32*50 мм;

шуруп пластиковый от детского конструктора с резьбой 5/8;
сверло диаметром 6 мм;
винт 4-6 мм с барашком.

Как сделать штангу для лазерного уровня

Чем штанга лучше нивелирного штатива? У треноги есть один большой недостаток — работа инструмента ограничена по высоте — его сложно поднять под потолок, что актуально при разметке сверху и невозможно опустить слишком низко. Работа с телескопической штангой снимает эти недостатки, впрочем, увеличивая сложность центровки инструмента.

Телескопическое основание с легкостью раздвигается и укрепляется в любом месте комнаты или дверного проема выдвижной частью штанги и специальным трубчатым домкратом. Регулировка по высоте инструмента проводится вручную за счет клипсового держателя.

Основная часть штанги

Основа штанги состоит из тонкостенной трубы ручки для покраски с диаметром 27 мм и толщиной стенки в 1 мм. Ее длина выбирается в зависимости от высоты потолков в помещении с небольшим запасом. Соединителем для частей трубы является телескопическая ручка для валика. Ее диаметр составляет 25 мм — как раз под внутренний размер основной трубы. Трубка плотно входит в основную штангу.

Верхняя трубка телескопической подставки используется для подгонки штанги под требуемую высоту. Как она изготавливается? К верхней части штанги саморезом подсоединяем переходную полипропиленовую муфту. К ней припаивается отрезок полипропиленовой трубы размером 10—15 см. К верхнему основанию прикрепляется кусок коврика для фитнеса, каремата, хобы или любой упругий нескользкий материал. Все это удобно прикрепить клеевым пистолетом или секундным клеем.

Нижнюю часть ручки для валика освобождаем от термоусадки для правильной состыковки с основной трубой. Трубы друг к другу подходят плотно, без люфта.

Крепление для уровня

Самодельный держатель для лазерного уровня делаем из уголка Деймокс с размерами сторон 40*100 мм. На длинную сторону в прорезь устанавливаем голову от китайского штатива за 150 руб. с помощью самореза и шайбы.

Крепеж для штанги изготавливаем из пластиковой клипсы. Прикрепляем ее саморезом к короткой части уголка — получаем подвижное соединение с основной частью конструкции. При его изготовлении для увеличения прочности устанавливаем не одну клипсу, а пару, соединяя между собой четырьмя саморезами.

Учитывая разницу диаметров труб, для крепления уровня под потолком понадобятся 20 мм клипсы. Их мы подготавливаем аналогично, но не прикрепляем к уголку, а откладываем про запас — они нужны лишь для работ около потолка.

Резьба под крепление на приборе — 5/8, а на «голове» от китайского штатива— ¼. Поэтому придется сделать переходник с одной резьбы на другую. Изготавливается из любого подходящего болта, например от детского пластмассового конструктора. Шляпка его просверливается для крепление забивного анкера М6.

Проверяем, что получилось. Головка болта легко накручивается на винт «головы» штатива, а на сам болт садится прибор. В результате своими руками нами изготовлена подставка под лазерный уровень.

Домкрат

Штанга удобна для движения сконструированного крепления, но ее неудобно закреплять только верхней частью. Постоянно будет или не хватать высоты, или палка станет упираться в потолок. Придется подкручивать телескопическую часть даже при небольших перепадах высот, что мешает работе и надежной центровке инструмента. Помочь сможет изготовление быстрораздвижного домкрата для укрепления трубного основания.

Механизм для домкрата берем от самого дешевого пистолета для выдавливания герметика. Для его работы совместно с трубчатой штангой потребуется круглый корпус. Под корпус домкрата приспособим полипропиленовый тройник диаметром 32 мм, соединенный с 32 мм пластиковой муфтой путем нагрева над газовой плитой. Соединение можно скрепить клеевым пистолетом. Нижний уголок служит направляющей, на верхний опирается пружина.

Для опоры спускового механизма приспосабливаем длинный саморез, который вкручиваем в край полипропиленового тройника. Все вырезы под крепления и механизмы делаются нагретым канцелярским ножом. Со стороны пружины к переходной муфте припаяна муфта 32*25 мм. В нее уже вставлена труба 25 мм, на которую надевается кусок телескопической ручки. Ручка, в свою очередь, служит соединением с основной штангой.

Со стороны пола к круглому толкателю пистолета саморезами присоединяется муфта из полипропилена с куском каремата, аналогично противоположному концу. Выдвигается она с помощью качания спускового механизма пистолета для выдавливания герметика. После каждого качка подаватель фиксируется с помощью зазубрины в штанге пистолета.

Теперь для работы потребуется примерно измерить раздвижной штангой высоту помещения, подогнав ее размер с помощью телескопического соединения. Эти действия должны происходить при сложенном домкрате. Установив штангу вертикально от пола до потолка помещения, раздвигаем домкрат до прочного распирания штанги от пола до потолка.

Центрируем по вертикали, поочередно ослабляя или включая в работу домкрат. Распираем отцентрованную трубу штанги максимально, чтобы исключить падение и вибрации инструмента. Прикручиваем лазерный уровень. Инструмент готов к работе.

Так путем нехитрых манипуляций мы собрали основу для крепления лазерного уровня, которая не уступает по удобству стандартному штативу, а по некоторым параметрам и превосходит его, приближая уровень максимально к полу или потолку. При этом конструкция легка и не занимает много места. Вместо самодельных нижнего и верхнего прижимов можно купить головки для шлифования, присоединяющиеся к болгарке или дрели. Тогда нижнюю часть нашей самоделки следует заканчивать законтренным болтом для соединения со шлифовочной головкой. Верх раскладной штанги и верхний шлифовальный блин распирать пружиной.

Благодаря человеческой находчивости можно прямо у себя дома найти строительный материал для своих изобретений. Им могут оказаться старые вещи, сохранившиеся в кладовке.

Штатив для оптического уровня из полипропиленовых труб своими руками

Что бы пользоваться оптическим уровнем комфортно, для него требуется штатив, иногда нужно отбить горизонталь где нибудь на стене, а уровень при этом стоит на полу, приходится придумывать подставки для него. Конечно штативы продаются, их стоимость зависит от высоты и от типа конструкции, и начинается от 1500 рублей (самый маленький), а с учетом того что вы будите пользоваться штативом очень редко (поверьте мне), смысла тратиться на него нет, ну или не совсем так, покупать дорогой штатив жалко, поэтому я решил сделать его своими руками из полипропиленовых труб, а заодно и опробовать сварочный аппарат для этих труб.

Конечно если вы считаете что будите пользоваться штативом крайне часто, и тем более вам его нужно возить с собой, то лучше выбирать заводского изготовления, на али есть масса таких штативов, посмотреть можно по этой ссылке.

Ну ладно, приступим непосредственно к изготовлению, для этого нам понадобится:

Труба ПП (D 25 мм, 2,5 м) — 1 штука
Труба ПП (D 20 мм, 2,5 м) — 1 штука
Тройник ПП 25 мм — 3 штуки
Держатель трубы 25 мм — 5 штуки
Термопистолет клеевой
Чем резать трубы, у меня была сабельная пила
Полт или шпилька который вкручивается в уровень (снизу)

Почти все в сборе

Нарезаем трубы в размер, я выбрал размер опорных ножек около 30 см

Прикидываем как будет выглядеть, нужно ведь как то пропорции соблюсти

Разогреваем аппарат для сварки полипропилена, куплен кстати в Леруа Мерлен за 800 рублей, вроде бы варит не плохо, водопровод на даче смонтировали с помощью него, протечек пока не было.

Когда приваривал центральный тройник к трубам, немного выгнул их вниз к полу (относительно самого тройника), что бы центр был немного приподнят, это облегчает эксплуатацию штатива на неровной поверхности. Стрелками показано куда гнуть.

Ножки тоже выгнул вниз, что бы боковые тройники тоже приподнялись от пола, в итоге уровень стоит на четырех точках опоры (точечных), а не плашмя

Приварил центральную трубку, в которую будет входить труба 20 мм, ведь штатив телескопический.

Подрезал трубу на 25 мм, на высоте 1 метр, в нее вставил трубу диаметром 20 мм (в магазине сразу померил что бы входили друг в друга), обрезал ее полностью вставленной, и оставил несколько см.

Далее нужно закрепить болт резьбой вверх, в трубке на которой будет крепиться уровень или что либо еще. Я сделал это с помощью термопистолета, в хозяйстве вещь очень удобная. Можно купить в строительном магазине или заказать в Китае (дешевле и выбор больше)

Впаял болт в трубу, держится хорошо. Вот что получилось

Закрепил на штативе оптический уровень, выдвинул его максимально, получилась впечатляющая высота. Шкаф на фоне не даст соврать.

Попробовал со включенным уровнем, он самовыравнивающийся, откалибровался по горизонту без проблем, о чем свидетельствует зеленый цвет кнопки включения.

Полевые испытания уже на стройке

По факту эксплуатации могу сказать следующее:

Трубы лучше взять помощнее, эти достаточно хлипкие, и уровень может покачиваться если выдвинуть повыше, из за этого может вообще не откалиброваться.

Держатели труб на концах ножек можно не ставить, за счет того что трубы выгнуты относительно тройников, стоит нормально.

По стоимости вышло около 200 рублей.

Для тех, у кого нет лазерного уровня, но он его хочет

Свой уровень я покупал в Леруа Мерлен, он не дорогой, вышел 2500, вещь очень полезная, о покупке не жалею. Для тех у кого нет таких магазинов в городе, и жадность продавцов зашкаливает, можно заказать из Китая, оставлю тут ссылку на страницу поиска по Али, именно Лазерных уровней, прежде чем покупать читайте отзывы. Недорогие уровни — бытовые, при дневном свете их не видно, работать можно только в помещении даже днем, их дальность несколько метров. В общем смотрите сами.

И еще, чуть не забыл, для резки полипропилена и металлопластика используют вот такие ножницы.

Я купил в Леруа Мерлене, рублей за 400, у кого нет возможности, можно на али купить, сделал выборку по не дорогим, ссылка на али.

У меня все, спасибо за внимание. Задавайте вопросы, отвечу по возможности.

Как самостоятельно сделать цифровой перекрёстный лазерный уровень + крепление

Шаг первый: размеры, детали, режимы работы
Устройство имеет несколько режимов работы.
Уровень XY — это обычный круговой пузырьковый уровень. Когда уровень лежит на тыльной стороне, можно измерить горизонтальный уровень наклона поверхности.

Следующий режим — вертикальный уровень с функцией угломера.
Третий режим — горизонтальный угломер.
Четвертый режим — обычная лазерная указка.

И наконец пятый режим — это проецируемый лазерный крест. Этот режим также можно активировать на режиме пузырькового уровня и вертикального уровня. Для этого нужно дважды нажать кнопку «Z».
На видео ниже можно посмотреть пример работы с различными режимами.

Корпус уровня напечатан на 3D-принтере и имеет размеры 74x60x23,8 мм с лазером «крестом» и 74x44x23,8 мм без него, что делает инструмент карманного размера.

Уровень питается от перезаряжаемой Li Po батареи.
Фотографии сборки, которые мастер предоставил, относятся к более старой версии печатной платы. Было несколько мелких проблем, которые он исправил в новой версии. Отличия очень небольшие, и монтаж в основном не изменился.

Мастер хотел сделать уровень как можно более компактным, а также сделать так, чтобы его легко смог собрать человек со средними навыками пайки. Он использовал резисторы / конденсаторы SMD 0805, потому что их довольно легко паять, они дешевы и и легко заменить в случае неисправности при монтаже.

Использование предварительно изготовленных коммутационных плат для датчика / OLED / микроконтроллера также снижает общее количество деталей.

На уровне, поскольку MPU6050 — единственный датчик, было решено использовать Arduino Pro-mini. Хотя он имеет небольшую память, он меньше по размерам чем, например, Wemos D1 Mini. К тому же поскольку это собственный продукт Arduino, поддержка программирования изначально включена в Arduino IDE.

В приборе используется версия Arduino Pro-Mini 5 В вместо версии 3,3 В. Это главным образом потому, что версия 5В имеет вдвое большую тактовую частоту версии 3.3v, что помогает сделать уровень более отзывчивым. Полностью заряженный аккумулятор LiPo выдает 4,2 В, так что можно использовать его для питания pro-mini непосредственно от его вывода vcc. Это позволяет обойти встроенный регулятор напряжения 5 В.
И MPU6050, и OLED работают при напряжении от 5 до 3 В.

Можно было бы использовать повышающий регулятор на 5 В, чтобы поддерживать постоянное напряжение 5 В на всей плате, это было бы хорошо для обеспечения постоянной тактовой частоты (она уменьшается с понижением напряжения) и предотвращения затемнения лазеров (что на самом деле не заметно), но мастер не захотел усложнять прибор.

Также уровень показывает текущий процент заряда LiPo батареи в правом верхнем углу дисплея. Это рассчитывается путем сравнения внутреннего опорного напряжения 1.1V на ARDUINO к напряжению, измеренного на Vcc.

Обе кнопки имеют схему защиты от дребезга. Это можно настроить программно, но мастер предпочел сделать это аппаратно. Для этого нужны всего два резистора и один конденсатор.

Чтобы упростить сборку, он будет добавлять компоненты на плату поэтапно, в порядке увеличения высоты.

Сначала нужно припаять все SMD резисторы и конденсаторы на верхней стороне платы. Значения указаны на плате, но можно использовать прилагаемое изображение для справки. Резистора 10 кОм нет будет на плате. Изначально мастер собирался использовать его для измерения напряжения батареи, но нашел альтернативный способ сделать это.

Затем отрезает и зачищает провода питания маленького лазерного диода. Возможно их придется удалить полностью до контактной площадки лазера.

Помещает лазер в вырез на правой стороне печатной платы. Фиксирует клеем. Припаивает провода лазера к монтажным отверстиям +/- с надписью «Laser 2», как показано на фото.

Затем припаивает два транзистора 2N2222 в правый верхний угол платы согласно обозначениям. При пайке нужно вставлять ножки в плату примерно наполовину, как показано на фото. После того, как они будут припаяны, обрезает ножки, а затем сгибает 2N2222 так, чтобы плоская поверхность находилась напротив верхней части платы.

Припаивает штыревые разъемы для Arduino Pro-Mini на верхней стороне платы. Их ориентация не имеет значения, за исключением самого верхнего ряда. Это программный заголовок для платы, поэтому очень важно, чтобы они были ориентированы так, чтобы длинная сторона разъемов располагалась на верхней стороне печатной платы уровня. Кроме того, нужно убедитесь, что используются контакты A4-7, соответствующую данному Pro-Mini (здесь они расположены в виде ряда вдоль нижней части платы, но у некоторых они расположены парами вдоль одного края). Припаивает Arduino Pro-Mini на место.

Теперь нужно установить OLED-дисплей SSD1306 к верхней части платы. Как и в случае с MPU6050, нужно, чтобы дисплей был максимально параллелен плате уровня. Платы SSD1306, похоже, бывают двух возможных конфигураций, одна с перевернутыми контактами GND и VCC. Оба будут работать на данной плате, но нужно настроить контакты с помощью перемычек на задней стороне печатной платы уровня.

Дальше нужно установить батарею. Мастер приклеивает липучку к плате и к батареи (на первом фото красный провод имеет отношение к первой версии платы).

Затем закрепляет аккумулятор на плате. Провода от аккумулятора, согласно полярности, припаивает к B + и B- на TP4056.
На этом печатная плата уровня готова, еще один лазерный диод будет установлен позже.

Шаг третий: корпус
Детали корпуса мастер напечатал на 3D-принтере. Файлы для печати можно скачать здесь.

В файлах присутствуют два варианта корпуса для печати. «Main Base.stl» и «Main Top.stl» для корпуса с лазером-крестом, и «Main Base No Cross.stl» и «Main Top No Cross.stl» без креста.

В обоих случаях на внешней стороне корпуса приклеиваются круглые магниты 1×6 мм в каждое из отверстий. Всего понадобится 20 магнитов.
Затем нужно приклеить заготовку из акрила в соответствующее окно. Для того, чтобы можно было перепрограммировать уровень после того, как он будет собран, нужно вырезать прямоугольник в верхнем левом углу.
На кнопках прорисовывает контуры букв «M» и «Z».

Шаг четвертый: загрузка кода
Код можно скачать здесь.
Перед прошивкой нужно установить следующие библиотеки:
I2C Dev
Adafruit’s SSD1306 library
Voltage Reference
Чтобы загрузить код, необходимо подключить кабель программирования FTDI к шестиконтактному разъему над Arduino pro-mini. Кабель FTDI должен иметь либо черный провод, либо маркер для ориентации. Когда мы вставляем кабель в разъем, черный провод должен входить в контакт с маркировкой «blk» на плате уровня. Если все сделано правильно, светодиодный индикатор питания на Arduino должен загореться, в противном случае нужно перевернуть кабель.

Также можете загрузить код, используя Arduino Uno, как описано здесь.

Обязательно выберите Arduino Pro-Mini 5V в качестве платы в меню инструментов при загрузке. Перед загрузкой кода следует откалибровать MPU6050, запустив пример «IMU_Zero» (находится в меню примеров для MPU6050). Используя результаты, нужно изменить показания в верхней части кода. Как только смещения установлены, можно загрузить код, и уровень должен заработать. Если не используется лазер с перекрестными линиями, то нужно установить для «crossLaserEnable» значение false в коде.

Смена режима уровня осуществляется кнопкой «M». Нажатие кнопки «Z» обнулит угол или включит один из лазеров в зависимости от режима. В режиме крена или XY двойное нажатие кнопки «Z» включит перекрестный лазер.

Если код не загружается, возможно, придется установить плату как Arduino Uno с помощью меню инструментов.

Если дисплей не включается, проверьте его адрес I2C у продавца. По умолчанию в коде это 0x3C. Его можно изменить, изменив DISPLAY_ADDR в верхней части кода. Если это не поможет, придется вынуть печатную плату уровня из корпуса и убедиться, что контакты дисплея соответствуют контактам на плате уровня. Если они соответствуют, возможно поврежден дисплей.

Шаг пятый: установка перекрестного лазера
Дальше нужно установить лазерный модуль в корпус, как показано на фото, он должен защелкнуться в закругленных вырезах для лазера.
Затем провода лазера нужно протянуть под дисплеем к порту Laser 1 на печатной плате уровня. Зачистить и припаять их к +/-, как показано на фото. Красный провод плюс.

Теперь нужно выровнять лазер с корпусом уровня. Для этого мастер использовал пластиковую карточку, согнутую под прямым углом. Помещает уровень и учетную карточку на одну и ту же поверхность. Включает перекрестный лазер и наводит его на карточку. Используя пинцет или плоскогубцы, вращает переднюю крышку линзы лазера с рифлением, пока крест лазера не совместится с горизонтальными линиями карточки. Фиксирует крышку каплей термоклея.

5 идей сделать самодельный лазерный уровень, который ничем не хуже магазинного

Лазерный уровень, или нивелир – популярный высокоточный измерительный инструмент, с помощью которого можно быстро построить горизонтальную, вертикальную, наклонную плоскости.

Работы с нивелиром проводят внутри и снаружи помещений, применяя его для заливки стяжки, выравнивания стен, потолков, установки проводки и множества других задач. Цена заводских изделий довольно высока, но есть несколько способов, как сделать лазерный уровень самостоятельно.

Использование лазерного нивелира в работе к содержанию ↑

Способ №1

Для изготовления простого прибора нужно заранее подготовить все составляющие и инструменты:

брусок деревянный 8х3х2 см;
батарейку «крона» или аналог на 9В с коннектором под контактный разъем;
модуль лазерный на 3-5 В с красным лучом;
2 батарейки CR2032 с пластиковым держателем с клеммами;
половинку круглого зеркальца;
небольшой двигатель постоянного тока (5-12В);
паяльник и припой;
медную проволоку;
ножовку по металлу;
пистолет для термоклея со стержнем;
линейку;
маркер;
изоленту.

Порядок действий

Вначале отделяют от бруска кусок указанного размера, который послужит основой нивелира. С помощью нескольких отрезов проволоки стыкуют пластиковый держатель с клеммами и модуль, учитывая полярность. Аналогичным образом поступают с коннектором батарейки и двигателем.

Далее зеркальце проклеивают изолентой, чтобы не допустить повреждения поверхности. С тыльной стороны с помощью линейки находят середину, помечают маркером и по отметке приклеивают вал движка термоклеем.

Затем этим же клеем фиксируют «крону» на конце бруска, а двигатель с зеркалом – с торца. Вал двигателя нужно расположить за пределами бруска, иначе зеркало не сможет двигаться вокруг оси.

Важно! Лазерный модуль с держателем батарейки наклеивают последним, причем действуют как можно аккуратнее, ведь от ровности будет зависеть точность линий луча на разных поверхностях.

После снимают изоленту с зеркала, вставляют 2 батарейки CR2032 в отсек для них. Для работы с нивелиром нужно подключить питание, направить луч на стену или потолок и оценить результат.

При закреплении нивелира на пузырьковом уровне и регулировки его положения относительно базы можно получить отлично различимую отметку. Работать с таким прибором можно по гипсокартону, плитке, ламинату и другим основаниям.

Способ №2

Еще один метод изготовления лазерного нивелира предполагает применение обычной лазерной указки, которую можно раздобыть в любом магазине детских игрушек. Также нужно подготовить:

уровень пузырьковый;
колышек из дерева 1-1,3 метра диаметром 5-6 см;
кусок резины;
лист доски или фанеры по длине пузырькового уровня;
хомуты;
саморезы.

Сборка лазерного нивелира

Подготавливают указку: для увеличения яркости луча разбивают стекло в насадке, предварительно заклеив кончик картоном. С помощью хомутов закрепляют на пузырьковом уровне указку, а для облегчения регулировки направления луча под указку подкладывают кусочек резины.

Далее делают подставку:

Один конец колышка или бруска затачивают для удобства закрепления в грунте.
Прикручивают лист фанеры ко второму концу бруска саморезами, расположив строго перпендикулярно (это позволит сохранить точность измерений).
Если предполагается ставить нивелир на твердые поверхности (например, на бетон), ко второму концу колышка тоже прикручивают лист фанеры.

Перед использованием нивелира подставку вбивают или ставят на землю, ее положение выравнивают пузырьковым уровнем (пузырек при этом стоит строго по центру). Указку включают, появившуюся точку на стене отмечают карандашом.

Подставку осторожно вращают по оси в горизонтальной плоскости до следующей пометки, после чего две точки соединяют между собой. Такой уровень удобнее всего применять для ровного монтажа электропроводки.

Способ №3

Для еще одного варианта изготовления лазерного нивелира потребуется таз с водой. Дело в том, что горизонтальная водная плоскость может служить базой для настройки лазерного луча.

Действуют таким образом:

Наливают в таз или широкое ведро воду под край.
Берут кусок пенопласта, строго посередине фиксируют лазерную указку.
Пенопласт кладут на воду, включают указку.
Емкость ставят на уровне будущей линии на стене, которую надо наметить.
Поворачивают лазер в нужную сторону и отмечают карандашом точки на стене.

Важно! Если для создания лазерного нивелира выбран этот метод, нужно учесть, что при неправильном центровании указки и наличии перекоса в одну сторону горизонтальность луча нарушится. Отметки будут выставлены неверно.

Способ №4

Изготовление крестового нивелира потребует более ответственного подхода. Понадобятся:

две лазерные указки;
тренога видеокамеры;
компакт-диски;
вращающийся электропривод (например, от ненужного плеера).

Уровень сложности создания данного прибора выше, зато он идеально подходит для стройки и ремонта, меблировки помещений, особенно для сбора кухонных шкафов.

Ход работы будет следующим:

Два компакт-диска склеивают между собой, чтобы увеличить их общую толщину и предотвратить зацепку указки при вращении.
К дискам присоединяют обе лазерные указки изолентой или скотчем.
Плеер ставят на треногу, которая должна свободно подниматься по вертикали и горизонтали.
Диски с указками ставят в плеер и вращают по оси.
Линии, которые появляются на стене, отмечают с помощью бруска и карандаша.

к содержанию ↑

Способ №5

Для изготовления лазерного нивелира по такой методике нужно подготовить:

лазерную указку высокой мощности;
брусок из дерева длиной 50 см и толщиной 25х25 мм;
шнур строительный;
опору или обычную палку;
дрель.

Лазерная указка большой мощности

Брусок просверливают с двух сторон так, чтобы получилось два параллельных друг другу отверстия. В одном отверстии надежно закрепляют указку, во второе вставляют и фиксируют с обратной стороны шнурок.

Важно! Строительный шнур позволит устанавливать нивелир над поверхностью пола. Дырка под него должна быть такого размера, чтобы он свободно перемещался при движении.

Опору закрепляют на поверхности пола, иначе работа нивелира будет неточной. Готовое устройство подвешивают в центре помещения, указку направляют в нужную сторону и отмечают линии по проектируемому лучу.

При необходимости нивелир направляют в любую сторону, меняют положение палки. При этом делают соответствующие пометки, а затем соединяют их по линейке.

При помощи простых и не затратных методов можно самостоятельно изготовить лазерный нивелир, который будет работать не хуже магазинных приборов. Это позволит быстрее начать строительный или отделочный процесс и снизить общую себестоимость работ.

Как сделать лазерный уровень своими руками?

Во время выполнения строительных работ вы могли сталкиваться с необходимостью размечать стены для штробления или выравнивать положение телевизора, картины на стене. Штучные работы с одноразовым измерением положения предметов в горизонтальной и вертикальной плоскости можно выполнить и пузырьковым уровнем. Но если вам нужно проложить проводку, установить подрозетники, коробки или выполнить разметку для других целей, с обычным уровнем придется провозиться достаточно долго. Поэтому куда проще использовать лазерный уровень, единственным камнем преткновения становится его высокая стоимость, поэтому куда выгоднее становится собрать лазерный уровень своими руками.

Виды лазерного уровня

В домашних условиях можно изготовить два типа устройств – вращающихся только в горизонтальной плоскости либо дающих разметку и в горизонтальной, и в вертикальной плоскости одновременно. Второй вариант выполняется в форме двух, пересекающихся между собой под прямым углом линий — крестом.

Способ №1. Лазерный уровень из указки и емкости с водой.

Это наиболее простой способ изготовить лазерный уровень своими руками, для нее вам понадобиться любая емкость, в которую можно налить воду до краев, чтобы в ней помещался кусок пенопласта. В качестве емкости можно взять любое ведро или кастрюлю, обрезать пластиковую баклажку. Также возьмите обычную лазерную указку с точечной насадкой, плоский кусок пенопласта с ровными поверхностями. В качестве крепления применяется кусочек пластилина, хомут или пластырь, если у вас ничего этого нет, можете использовать любой клей или герметик.

Лазерный уровень собирается в такой последовательности:

Определились, где нужно делать разметку, предварительно установите пустую емкость на пол на нужной высоте. Если вы будете переносить наполненную водой кастрюлю, вода из нее разольется.
После установки налейте в емкость до краев воду. Если емкость располагается на каком-либо предмете, используемом в качестве возвышения (стуле, коробке и т.д.), обеспечьте его устойчивое положение на полу или грунте. Иначе вам придется дожидаться угасания колебаний после каждого прикосновения к уровню.
Прикрепите к пенопласту лазерную указку при помощи пластыря или хомута. При этом вам необходимо обеспечить наиболее плотное и ровное прилегание лазерного указателя к пенопласту. Поэтому если одной точки фиксации мало, прилепите его по всей длине. Если какой-то элемент выступает над всей поверхностью (насадка, пробка и т.д.) ее следует удалить или закрепить на пластилин.
Включите лазерную указку и поместите лист пенопласта на поверхность воды. Самодельный лазерный уровень готов.

Для того чтобы воспользоваться таким устройством, поверните лазерную указку до нужной вам точки, сделайте отметку на стене. Для дальнейших отметок поворачивайте лазерный уровень вокруг оси в нужном вам направлении. На стене проставляйте отметки в соответствующих точках. Если вы рисуете линии, проставляйте ряд точек, которые потом можно будет соединить между собой.

Таким уровнем гораздо удобнее работать вдвоем, чтобы один человек управлял лазерной указкой, а второй делал отметки на стене. В отличии от классического пузырькового уровня, данный способ позволит сократить время на разметку комнаты в три раза. Недостатком такой модели лазерного уровня является низкая точность. Поэтому его применение целесообразно в тех ситуациях, когда нет надобности добиваться точности до миллиметра.

Способ №2. Самодельное устройство из указки и уровня.

Это более сложный вариант лазерного уровня, в сравнении с предыдущей моделью, но он позволяет настраивать куда более точные измерения.

Для этого вам понадобится:

обычная лазерная указка — можете не тратиться на дорогостоящие модели большой дальности, в них нет никакого смысла;
строительный уровень пузырькового типа – подберите модель небольшого размера на 20 – 30см;
регулируемая опора, которую можно вращать вокруг своей оси – идеальным вариантом будет тренога от старого стула или фотокамеры, но при отсутствии треноги используйте колышек круглой формы длиной 0,5 – 1 м и диаметром от 30 до 60 мм;
жесткая подставка, которую можно закрепить на колышке – подойдет ровный и гладкий лист фанеры, ДСП, МДФ;
кусочек резины для прокладки, крепежные хомуты и саморезы.

Рис. 1: схема лазерного уровня

Посмотрите на рисунок 1, здесь представлена схема лазерного уровня, для его изготовления:

Закрепите указку на пузырьковом уровне, для этого используйте хомуты в качестве зажимов, предварительно поместите между ними резинку в качестве прокладки.
В данном случае используется деревянный колышек, поэтому его необходимо заострить с одной стороны настолько, чтобы можно было легко заглубить этот конец в грунт.
С другой стороны колышка к плоской поверхности прикрутите лист фанеры при помощи самореза. Если другой конец колышка не достаточно ровный, его предварительно выравнивают ножовкой и напильником. Фанера должна располагаться под прямым углом, иначе точности измерений добиться не получиться.
Установите колышек с подставкой в комнате и заглубите его до нужного вам уровня.
Поставьте пузырьковый уровень с лазерной указкой на подставку. Теперь, при помощи пузырькового уровня, вы можете регулировать точность наносимых линий, просто наклоняя деревянный колышек в ту или иную сторону.

Эта модель обладает куда большей точностью в эксплуатации. Но для ее использования также понадобятся два человека, один из которых будет следить за нивелиром, а второй наносить разметку на стены.

Для проверки точности работы такого устройства необходимо вкрутить в подставку шуруп на уровне луча, отступить от стены на несколько метров и вкрутить в стену второй шуруп, в точке указки (рис. 2).

Рис. 2: проверка точности уровня

Если соединив эти шурупы профилем или доской вы получите правильный горизонт на пузырьковом уровне, то устройство работает точно. Если планку необходимо поднять вверх или опустить вниз, то и нивелир нужно переместить в том же направлении.

Способ №3. Изготовление крестообразного уровня с отвесом.

Этот способ актуален для тех работ, в которых вам нужно вести одновременную разметку и в горизонтальной и в вертикальной плоскости, причем достаточно продолжительное время или на постоянной основе. Так как процесс изготовления весьма трудоемкий.

Для этого вам понадобится:

Промышленный лазерный модуль мощностью на 5 мВт и напряжением питания 3 В. В комплекте к таким идут различные насадки, как на точку, так и на крест;
Аккумулятор или сменные батарейки на 3 В, если у вас есть блок питания, можно использовать его;
Металлические, пластиковые или деревянные пластины, шпильки для стяжки и саморезы для крепления, хомуты или изолента для фиксации;
Корпус для установки модуля, подшипник и соединительные провода.

Из инструментов для сборки вам понадобится ножовка, дрель, отвертка или шуруповерт, пассатижи. Самым важным свойством такого лазерного уровня является свободное подвешивание, как у маятника. Для этого он должен свободно перемещаться в двух горизонтальных плоскостях.

Для изготовления лазерного уровня:

В металлическом листе толщиной, соизмеримой с шириной подшипника высверлите отверстие по диаметру подшипника (рис. 3); Рис. 3: выбор пластины для подшипника
Вырежьте из металлической заготовки с отверстием хомут для подшипника, регулируемая конструкция позволит четко зафиксировать подшипник внутри; Рис. 4: вырежьте хомут
Лазерный модуль прикрепите к блоку питания с аккумулятором, в данном примере используется блок питания с подзарядным устройством (рис. 5), Рис. 5: прикрепите лазерный модуль

если вы решили запитать другим способом этот пункт можете пропустить;

Для крепления лазерного модуля используйте хомуты, дополнительно конструкцию можно закрепить изолентой;
Аккумулятор и лазерный модуль соедините через кнопку, которую затем выведите на корпус; Рис. 7. соедините через кнопку
Подготовьте сам корпус, в данном примере используется пластиковая коробка, на этом этапе удалите с нее лишние элементы и проделайте отверстия для лазерного модуля в торце, Рис. 8: отверстие для модуля

с противоположной стороны для подключения зарядного устройства и сверху для установки кнопки;

Рис. 9: отверстие для зарядного

Соберите из металлических пластин раму, в которой будет подвешиваться лазерный уровень, в данном примере для этой цели используются круглые стяжные болты; Рис. 10: соберите раму
Для более устойчивого положения рамы используйте специальные самоклеющиеся упоры, которые можно приобрести в мебельном магазине или изготовить самому из кусочков резины; Рис. 11: приклейте упоры
Для подвешивания корпуса к подшипнику соберите кронштейн, который затем прикрутите к крышке корпуса; Рис. 12: соберите и прикрепите кронштейн
Соберите всю конструкцию и проверьте ее работоспособность. Рис. 13: проверьте работоспособность

Рис. 14: пример разметки

Данная модель является наиболее точной в работе и может полностью заменить лазерный уровень заводского производства. А за счет независимого источника питания и возможности подзаряжать его от сети он ничем не уступает заводским в эксплуатации.

Другие видео инструкции и руководства

Сделать лазерный уровень своими руками в домашних условиях: рассмотрим по полочкам

нет СтатьяВидео В покупке дорогостоящего нивелира для домашних нужд нет смысла, т.к. данный прибор стоит немало денег.

Если Вам нужно провести горизонтальную ровную линию по стене, можно сделать лазерный уровень своими руками, используя подручные материалы, которые найдутся в любом частном доме. Далее мы предоставим два простых…

Собираем лазерный уровень из подручных материалов

Статья
Видео

Вариант №1 – Используем ровную подставку

В первом случае для того, чтобы самостоятельно сделать прибор, нам потребуются следующие материалы:

обычная лазерная указка (показана на фото выше; если не завалялась с прошлых лет, можно купить, цена небольшая);
пузырьковый строительный уровень;
деревянный колышек, длиной от 1 до 1,3 метра, диаметром от 5 до 6 см;
небольшой кусок резины;
лист фанеры либо доски по длине уровня.

Подготовив все материалы, можно переходить к сборке самодельного устройства. Чтобы Вам было понятнее, как сделать лазерный уровень своими руками, предоставляем пошаговое руководство:

Подготавливаем лазерную указку. Чтобы луч был более ярким и четким, пробейте стеклышко в насадке. Для этого заклейте насадку картоном и аккуратно разбейте стекло.
Усовершенствуем строительный уровень. Сверху на инструменте нужно закрепить указку, для чего лучше использовать хомуты. Чтобы в дальнейшем была возможность немного регулировать направление лазерного луча, подложите между уровнем и указкой кусок резины, как показано на чертеже.
Собираем подставку. Сначала один из концов бруска нужно заточить, чтобы он хорошо заходил в почву. После этого необходимо из колышка и листа фанеры собрать надежную подставку своими руками, прикрутив лист ко второму торцу бруска саморезом. Обращаем Ваше внимание на то, что фанера должна быть прикручена строго перпендикулярно, иначе точность измерений оставит желать лучшего.

Вот и вся инструкция по изготовлению. Как Вы видите, сделать простой лазерный уровень своим руками не сложно, однако проблема в том, что такую самоделку невозможно установить на твердую поверхность, к примеру, бетонную стяжку. Чтобы решить эту проблему, можно со второго конца колышка также ровно прикрутить доску, которая будет выполнять функцию подставки. Помимо этого можно сделать подставку, как у настоящего нивелира, однако изготовление тренога займет больше времени.

Пользоваться таким самодельным прибором из лазерной указки не сложно. Сначала подставка вбивается в землю, после чего выравнивается пузырьковым уровнем – пузырек должен находиться строго по центру. Далее указку нужно включить и спроецированную на стене точку отметить карандашом. После этого подставка аккуратно вращается по оси в горизонтальной плоскости до следующей отметки. Две точки соединяются между собой и все – ровная линия на стене готова, можно приступать к монтажу электропроводки!

Сразу же следует отметить, что не стоит спешить и приступать к важным разметочным работам с самого начала. Первым делом Вы должны убедиться в правильности работы самоделки, чтобы результат не стал для Вас плачевным. Для этого нужно сделать юстировку самодельного лазерного нивелира (другими словами проверить точность работы).

Самому произвести юстировку можно так:

В лист фанеры, на котором установлен уровень, нужно закрутить саморез, длиной не более 120 мм. Шляпка самореза должна совпадать с проецирующей линией лазерной указки, как показано на чертеже.
Далее необходимо включить указку и направить на одну из стен, после чего сделать соответствующую отметку карандашом. В эту точку нужно не полностью закрутить второй саморез.
Теперь на шляпки вкрученных шурупов аккуратно устанавливается профиль под гипсокартон или любая другая планка, небольшого веса.
На профиль устанавливается самодельный лазерный уровень и, если это требуется, планка выравнивается в горизонтальной плоскости на основании пузырька. Выравнивание нужно сделать, наклоняя выше/ниже тот край профиля, который расположен ближе к стене.
Выровняв профиль по уровню, нужно вкрутить новый саморез в стене, если это потребуется, после чего убрать профиль.
В конце концов, самодельный нивелир устанавливается на подставку и указка регулируется на новую точку (шляпу шурупа). Теперь Ваш прибор выставлен идеально ровно.

С помощью такого самодельного лазерного прибора можно самостоятельно сделать горизонтальные линии, чтобы провести скрытую проводку в доме. Однако не стоит слишком сильно доверять точности измерений, т.к. это не профессиональный инструмент и погрешность здесь довольно высокая.

Вариант №2 – Используем емкость с водой

Второй способ сделать лазерный уровень своими руками – применить в качестве показателя горизонтальности водную гладь. Все, что Вам нужно, это подобрать подходящую по размерам емкость, к примеру, тазик и налить в него под край воды. Далее требуется взять кусок пенопласта и закрепить строго посередине указку. После этого емкость необходимо выставить на уровне будущей линии и поместить в воду пенопласт с указкой. Включаем самоделку и отмечаем точки на стене, поворачивая лазер в нужную сторону. На видео примере подробно предоставлены все этапы сборки самодельного нивелира на воде:

Недостаток такого уровня в том, что нужно правильно отцентровать местоположение указки. В противном случае она будет немного перекошена в одну из сторон, что негативно отобразиться на горизонтальности луча.

Вот мы и предоставили два пошаговых руководства о том, как вручную сделать лазерный уровень в домашних условиях. Модель по типу креста собрать сложнее (когда выстраивается пересечение горизонтальной и вертикальной линии в заданной точке), но все же для разметки стен под штробление такой прибор подойдет хорошо! Кстати, чтобы сделать вертикальную линию на поверхности, рекомендуется использовать самый обычный строительный отвес (как показан на фото), подвешенный к потолку.