Строительство бани

Несмотря на высокую способность впитывать влагу – а она, кстати, свойственна и древесине – газобетон прекрасно подходит для строительства бани. Просто нужно сделать так, чтобы изнутри не допустить прямого попадания воды на кладку и хорошо защитить стены от пара, а снаружи дать ему возможность беспрепятственно удаляться в атмосферу. Отличную возможность даёт полное отсутствие внешней отделки, а если облицовка и планируется, то должна выполняться на относе.

Предпочтения газобетону отдаются потому, что этот материал, как и любой другой камень, обладает высокой теплоёмкостью (способностью поглощать тепло при нагревании), но при этом благодаря низкой плотности очень медленно это тепло отдаёт. Скорость теплоотдачи характеризуется коэффициентом теплопроводности, и чем он ниже, тем дольше стены сохраняют тепло.

Одноэтажную баню можно строить из газоблока самой низкой конструкционно-теплоизоляционной плотности 300 кг/м3, с коэффициентом теплопроводности 0,072 Вт/м*С (в сухом состоянии). Для сравнения, у шлакоблока плотностью 750 кг/м3 КТ почти в 4 раза больше, и составляет 0,27 Вт/м*С, а у кирпича он ещё вдвое выше – 0,54 Вт/м*С .

Если собираетесь строить баню своими силами, можете самостоятельно определить и толщину стен. В паспорте на газоблоки всегда указана их марка по плотности и морозостойкости, класс прочности на сжатие, паропроницаемость и теплопроводность. Последнюю характеристику нужно умножить на расчётное сопротивление теплопередаче по вашему региону (R0), и вы получите необходимую толщину стен.

R0 – показатель нормируемый, а в сети легко найдётся таблица с нужной величиной. Например, для стен жилых зданий в Подмосковье R0 равен 3,13 м2/С*Вт, вот его и нужно умножить на коэффициент теплопроводности газоблока: 3,13 х 0,072 = 0,225 м – толщина стены. Округляем результат до 0,25 м, так как это для несущих стен минимум. Следовательно, можно брать блоки размером 625 (600)* 250 (200)* 250 мм.

Примечание:

Чтобы вычислить кубатуру необходимых для строительства бани газоблоков, нужно сначала определить суммарную площадь стен и, вычтя площади проёмов, умножить её на толщину кладки.

К полученной цифре нужно прибавить 5% на отходы, которые возникают при раскрое. Но потери можно минимизировать, если соблюдать принцип кратности между длиной стены и длиной блока.

Самый оптимальный конструктив бани выглядит так:

1. Фундамент: плита с ростверком – так получите сразу и черновой пол, и цоколь.
2. Стены из газоблока D300 (если взять более плотный блок, стены придётся делать толще или утеплять).
3. Перекрытие деревянное балочное.
4. Крыша с одним или двумя скатами, крытая битумной черепицей.

Плитный фундамент лучше выбрать потому, что он не только подходит для большинства грунтов и многофункционален, но и выгоден экономически. Плита формируется на поверхности, поэтому разрабатывать грунт практически не приходится – разве что, вырыть корыто под песчаную подушку, заодно удалив растительный слой почвы.

Расходы на опалубку тоже минимизированы, фактически она будет всего состоять из четырёх досок шириной 200-250 мм и нескольких брусков-колышков. Перед монтажом арматурного каркаса плиты, внутри насыпной подушки пропускается канализационная труба, ведущая к сливной ёмкости или общей с домом канализации. Что касается уклона пола в моечных отделениях бани, то он выполняется за счёт устройства цементной стяжки, более толстой у стен, и практически нулевой у сливного отверстия.