Воронение алюминия в домашних условиях
Воронение алюминия в домашних условиях
Чернение алюминия в домашних условиях: средства, методы, порядок действий, советы
- 27 Ноября, 2018
- Разное
- Тамила Гресько
Ввиду того, что большинство марок стали подвержено коррозии, при контакте с водой они начинают ржаветь. Также это может произойти, если изделие находится в помещении с повышенной влажностью воздуха. Конечно, коррозийный процесс можно предотвратить, если каждый раз стальную поверхность вытирать насухо. Преимущественно на металлические изделия наносят при помощи кисточки или путем напыления антикоррозийную краску.
Однако это не решение проблемы, если в конструкции предусмотрены резьбовые соединения или имеются подвижные детали. Оптимальным вариантом в таких случаях станет процесс воронения. Несмотря на то что ржавчина на алюминии не образуется, судя по отзывам, бывает, что владелец хочет этот металл зачернить. Для этой цели также можно посоветовать данную процедуру. Ее еще называют синением. Но если придерживаться технической терминологии, то этот процесс правильнее называть оксидированием. Как зачернить алюминий? Что для этого понадобится? Информацию о том, как выполнить чернение алюминия в домашних условиях, вы найдете в данной статье.
В чем суть процедуры?
Прежде чем приступить к чернению алюминия в домашних условиях, следует разобраться, в чем же заключается смысл данного процесса. Как утверждают специалисты, его суть в том, чтобы создать такие условия, в которых на металлической поверхности образовалась бы пленка из окиси железа. В зависимости от того, какой способ воронения алюминия был выбран, толщина ее может составлять от 1 до 10 мкм. Воздействовать на металл можно тремя способами. Следовательно, чернение алюминия в домашних условиях бывает термическим, кислотным и щелочным. В первом случае изделие подвергается нагреву, а в двух остальных оно обрабатывается в соответствующем растворе. В ходе воронения на поверхности будут меняться цвета побежалости. Мастеру достаточно лишь определиться с нужным цветом окисления и вовремя остановить процесс.
О хлористом железе
Судя по отзывам, некоторые домашние умельцы вытравливают печатные платы и получают таким образом жидкость для чернения алюминия. Далее в эту отработку опускают на определенное время блестящие металлические детали. Тем, кто интересуется, как выполнить чернение алюминия в домашних условиях, можно посоветовать не усложнять процесс вытравливанием плат, а сразу обзавестись хлорным железом для изготовления нужного раствора. Работать данным методом можно как с алюминием, так и с дюралью, сталью и латунью.
Судя по отзывам, лучше всего чернятся алюминиевые поверхности. С дюралевыми дело обстоит несколько хуже. Стальные, как утверждают мастера, практически не чернятся. Однако на них образуется специфический налет, который можно спутать с ржавчиной. Тем не менее стальная поверхность уже не так блестит и смотрится гораздо лучше. Латунные изделия после обработки в хлористом железе также черными не становятся, но приобретают матовый красноватый оттенок.
Как воронить хлористым железом? С чего начать?
Если обработке подлежат алюминиевые изделия небольших размеров, то можно ограничиться 15-20 граммами этого вещества. Чернение алюминия в домашних условиях посредством хлористого железа состоит из нескольких этапов. Прежде всего следует все подготовить к работе. Сначала хлористое железо разводится водой. Важно, чтобы смесь было удобно намазывать. Чтобы она была густой и не растекалась, воды нужно брать небольшое количество. Далее раствору необходимо дать время настояться. За это время можно подготовить к воронению непосредственно само изделие: с его поверхности счищают грязь и пыль, а далее обезжиривают. Судя по отзывам, его достаточно помыть под краном с мылом.
Ход работы
Если раствор приготовлен, а алюминиевая поверхность очищена, можно приступать непосредственно к воронению. Работать придется палочкой с намотанной на одном конце ватой.
Этой палочкой зачерпывают смесь и наносят на нужный участок. При этом нужно следить, чтобы она не растекалась, а оставалась на месте. После изделие на некоторое время следует оставить, не мешать химической реакции. Чтобы она протекала быстрее, хлористое железо специалисты рекомендуют разводить теплой водой. Как утверждают домашние умельцы, алюминий почернеет уже через 10 минут. Дюралевые изделия придется воронить дольше – химическая реакция займет полчаса.
Завершающий этап
В результате воронения хлористым железом поверхность должна получиться темно-серой с матовым оттенком. Несмотря на то что вороненый алюминий уже не дает бликов, может случится так, что сам цвет мастера не устраивает. В таком случае деталь промывается и процедура повторяется снова. Можно попробовать раствор подержать подольше. В конце изделие снова моют в воде и сушат.
Как чернить оливковым маслом и яичным белком?
Суть данного метода в следующем. Сначала деталь из алюминия тщательно полируется мелкозернистой наждачной бумагой. Далее обезжиривается в содовом растворе. Затем на изделие наносят оливковое масло и нагревают при помощи спиртовой лампы. Очень важно, чтобы пламя не давало копоти. Термообработку следует выполнять до тех пор, пока на поверхности не проступит черный цвет. За это время масло выгорит и его придется нанести повторно. Как утверждают специалисты, намазывать деталь придется часто. После поверхность охлаждается и тщательно вытирается. От данной процедуры практически не отличается метод с использованием яйца. Разница лишь в том, что на поверхность следует наносить не оливковое масло, а сбитый яичный белок. Желательно, чтобы перед воронением он настоялся в теплом месте пару дней. Когда на детали он достаточно подсохнет, ее начинают нагревать до красна. В конце белок должен отстать, а алюминий под ним окрасится в черный цвет.
О меднении
Для окрашивания поверхности предусмотрен гальванический способ. Благодаря медному слою внешне изделие получится более привлекательным. Это объясняет, почему медное гальваническое покрытие используется преимущественно в дизайнерских проектах. Кроме того, слой меди обеспечивает металл высокой электропроводностью. Меднение может быть основным процессом, задача которого – создать поверхностный слой. Также данный гальванический способ используют в качестве промежуточной операции, когда требуется нанести на поверхность другой металлический слой. Например, если нужно выполнить серебрение, хромирование и никелирование.
Что понадобится для работы?
Как утверждают мастера, чернить алюминий данным способом можно дома. Однако прежде нужно обзавестись необходимым оборудованием и материалами. В первую очередь готовят источник электрического тока. Для этой цели вполне подойдет батарейка КБС-Л, рассчитанная на 4,5 вольт. Некоторые умельцы рекомендуют 9-вольтовые батарейки «Крона». Можно также воспользоваться автомобильным аккумулятором или маломощным выпрямителем на 12 вольт.
Чтобы была возможность регулировать и плавно остановить процесс, понадобится реостат. Раствор электролита будет содержаться в нейтральной стеклянной емкости или пластиковой широкой посудине. Подвести ток к раствору можно будет посредством анодов.
Как приготовить раствор?
Для качественной гальваники нужно запастись следующими химическими реактивами:
- Медным купоросом. Достаточно будет 20 г.
- Соляной или серной кислотой (2-3 мл).
Для приготовления электролитного раствора эти вещества растворяют в дистиллированной воде. Специалисты советуют использовать не менее 1 литра. Подробнее о том, как осуществить в домашних условиях чернение алюминия медным купоросом, – далее.
Описание процесса
Судя по отзывам, процедура пройдет без проблем, если придерживаться следующей очередности действий. Первым делом деталь очищается и обезжиривается. Затем изделие нужно опустить в пустую емкость. Теперь к алюминию можно подключить отрицательную клемму. В отдельной емкости готовится раствор электролита. Далее с одного конца многожильного медного провода снимается изоляция. Должно получиться нечто наподобие кисточки.
Вторым концом провод соединяют с положительной клеммой. Процедура чернения состоит в том, что кисточку смачивают в приготовленном растворе, и не касаясь обрабатываемой детали, проводят по ее поверхности. В конце изделие из алюминия моют и сушат.
Как заворонить алюминиевый девайс
- Авторизуйтесь для ответа в теме
#1 БелыйРус
- Город: Воронеж
СОГМП
Друзья, приобрел по случаю себе страйкбольный пистоль. Покрашен.
Отсюда есть пара вопросов для знающих камрадов:
1. Смывка краски из хоз.магазина подойдет, чтобы смыть эту китайскую со ствола (фирма девайса HFC)?
2. Чем незатратно заворонить пистоль. Материал — алюминиевый сплав (силумин, скорее всего)?
Анодирование не подойдет. Во всех этих «нитратах аммония» и прочих «этил-алкан-пропил» не соображаю шибко. Что-нибудь простое и действенное посоветуйте. Где-то читал, что эффект воронения можно достичь, бросив деталюху в хлорный отбеливатель «Белизна». Кто вкурсе?
#2 Storm2200
- Город: Spb
За отбеливатель не скажу, а так в природе существуют всякие составы для хим окрашивания алюминьки. По «незатратности» есть сомнения.
#3 БелыйРус
- Город: Воронеж
СОГМП
Воронилки по алюминию (читал на профильных форумах) воронят алюминий. А сплав алюминий-кремний (силумин) воронить достойно отказываются. В итоге полтра косаря на ветер и на финише — пятнисто серая люминька.((((
За отбеливатель не скажу, а так в природе существуют всякие составы для хим окрашивания алюминьки. По «незатратности» есть сомнения.
Читал ветку сию полчаса назад))) Благодарю.
#4 Storm2200
- Город: Spb
а не проще полирнуть, превратив в хром-вариант?
#5 БелыйРус
- Город: Воронеж
СОГМП
а не проще полирнуть, превратив в хром-вариант?
и на реконс по ГВ с хромированным Маузером)))) Будем блеском красных пугать)))
#6 Трофим
- Город: г. Прохладный — г. Москва
а не проще полирнуть, превратив в хром-вариант?
Для рекона не вариант
#7 БелыйРус
- Город: Воронеж
СОГМП
Для рекона не вариант
краска выглядит жутким убожеством((((
Химики. Отзовитесь! Неужто никто под реконс страйковые дудки не воронил?
#8 ДядяМиша
- Город: Нижегородская обл.
Здравия всем желаю! Не затратно только краска. Покупаете МАТОВУЮ чёрную краску в баллоне. Продают в автомагазинах. Детали надо обработать наждачкой «нулёвкой». Особо уделить внимание вогнутым углам. Очень хорошо обезжирить поверхность. Красите деталь и даёте ей хорошо просохнуть, дней пять! Чтобы краска не просто высохла, а затвердела. После этого берёте ветошь и натираете деталь. Можно немного капнуть масла.
#9 БелыйРус
- Город: Воронеж
СОГМП
Интересует, заворонит ли его «клевер» или еще какой недорогой препарат?
#10 Вяземский
- Город: Калининград
#11 Артур
- Город: Челябин
Воронил МП-40 от Деникса /предварительно ободрал шкуркой и обезжирил/ составом Aiuminum Biack Metal Finish
Воронение легло хорошо насыщенным черным цветом. Обтерлось за 1,5года. Дешевле и лучше покрасить, пост есть выше.
#12 БелыйРус
- Город: Воронеж
СОГМП
Воронил МП-40 от Деникса /предварительно ободрал шкуркой и обезжирил/ составом Aiuminum Biack Metal Finish
Воронение легло хорошо насыщенным черным цветом. Обтерлось за 1,5года. Дешевле и лучше покрасить, пост есть выше.
Т.е. финишем сразу на «голый» металл наносить, и будет черный цвет нужного вороненого вида?
#13 Игорь2000
- Город: Санкт-Петербург
4th.ID
Да, только прямо сразу пока металл не окислился. Ну и как было сказано выше, такое «воронение» быстро стирается, Нужно потом будет повторять периодически.
#14 БелыйРус
- Город: Воронеж
СОГМП
сперва отпилю кусок от длинного магазина (сделав его коротким, по фен-шую). И буду экспериментировать. Уж больно тема с хлоркой заинтриговала)))
Потом нагрею горелкой — и в масло. Если эффекта не будет — амеровскую эту воронилку буду покупать)))
#15 IGORIANGRAY
- Город: Ростов-на-Дону
Азовский кр.флотец
Сообщение отредактировал IGORIANGRAY: 04 Март 2016 — 13:28
#16 БелыйРус
- Город: Воронеж
СОГМП
Алюминий — интертный металл, поэтому «быстро» после обезжиривания (опять же смотря чем) что-то делать, чтобы поверхность не окислилась — не получится. Взаимодействие с хлором — как вариант, но только скорее всего нужно хлорное железо. Раствор делается смешиванием с водой в равных долях. Это более дешевый, но действенный вариант. Самый же реальный и дорогой — это анодирование. Поэтому в вашем случае не заморачиваться, а взять просто покрасить матовой черной эмалью, обычным аэрозольным баллончиком. Но предварительно обезжиривание нужно (спирт лучше всего
Спиртом обезжиривать? Изверги!
Хлорное железно (во многих источниках) дает темно-серый цвет. А я как раз хочу от него избавиться. Изначально аппарат косоглазыми покрашен именно в темно-серый убогий вид((((
#17 Gard
- Город: Москва
421.F.G.Tr./501.I.R
Воронил МП-40 от Деникса /предварительно ободрал шкуркой и обезжирил/ составом Aiuminum Biack Metal Finish
Воронение легло хорошо насыщенным черным цветом. Обтерлось за 1,5года. Дешевле и лучше покрасить, пост есть выше.
Так же, то же и тем же воронил. Целую химлабораторию дома развёл. Отлично всё заворонилось, обтирается с трудом, в «штатных» местах!
#18 bim6
- Город: Москва
Все можно-но процесс будет сложный.
Осаживаем медь электролитически.
Осаживаем на медь железо.
А железо блестяще ворониться тем же клевером и тд
#19 Hans Lehmann
- Город: Königsberg
FRONTKJEMPER
Оригинальную опорную шину на МП из алюминия не смог ничем заворонить. Покрасил просто черной матовой краской, Чутка застарил. Убого. Снял поставил оригинальную не крашенную так нравится больше. Пост от bim6 наверное для силумина будет самым оптимальным.
#20 komdiv Wolf
- Город: Москва
Я воронил src TT. Сперва снял краску самой дешевой смывкой из автозапчастей (виде аэрозоли, название не помню). Краска после покрытия смывкой сходит хлопьями, после протирки тряпкой метал чист. Единственный нюанс, лучше данную работу проводить на улице, смывка очень токсична.
Сперва пробовал воронить клевером- рама хреново, но ворониться, а затвору по фиг, вообще не следа. Потом купил Aluminum Black. Вот с ней пошло бодрей. Правда все равно воронилось медленно, приходилось наносить состав по несколько раз, но требуемый вид был достигнут. Покрытие получилось вполне натуральное, но не очень стойкое. Пистолет быстро приобрел потертый антуражный вид (затерся как боевой на гранях). Но тем менее за год покрытие сохранило вполне приемлемый вид.
Сообщение отредактировал komdiv Wolf: 05 Март 2016 — 23:11
- Страница 1 из 3
- 1
- 2
- 3
- Вперед
- Форум Военно-Исторических Реконструкторов
- >ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АИРСОФТ
- >ОРУЖЕЙНАЯ КОМНАТА АЙРСОФТ
- Политика Конфиденциальности
- Правила форума ·
- Изменить стиль
- IP.Board
- IP.Board Mobile
- OldSchool (Import)
- Отметить все сообщения прочитанными
- Форумы
- Галерея
- Пользователи
- Отметить все как прочтенное
- Помощь
Чернение алюминия в домашних условиях (для самодельных переходников)
Иногда для установки на камеру экзотических объективов приходится заказывать у токаря переходники для них. В основном мне вытачивают из дюрали, алюминия и реже из стали. Известно, что для увеличения контраста на фотографии и во избежания паразитных засветок, нужно хорошо зачернить такой самодельный переходник.
Я долго искал приемлемый метод чернения металла, который можно было бы применить в домашних условиях и получить приемлемое качество чернения.
Самый доступный казался это купить баллончик с матовой черной краской и закрасить нужные части. Но даже этот метод не такой уж и простой. Нужно подготовить среду, и точно не в квартире, а хотя-бы в гараже. И к тому же краску можно легко поцарапать.
Про метод анодирования я вообще умолчу, он требует повышенной техники безопасности и всякие эксперименты с серной кислотой меня не располагают.
Совсем недавно узнал о методе чернения хлорным железом. Чисто случайно — на рынке один человек сказал, что он опускает блестящие детали в отработку от вытравления печатных плат и получает таким образом хорошее чернение. Я подумал, хорошая идея, но в общем-то не обязательно искать отработку, достаточно просто найти хлорное железо (FeCl3) и сделать такой же раствор.
Хлорное железо я нашел и заказал через Интернет у частного продавца на доске объявлений, пакетик 200 г мне обошелся с почтовой пересылкой примерно 50 грн.
Я был приятно удивлен, поскольку в основном хлорное железо и продают для радиолюбитетей. Я и сам раньше увлекался радиотехникой, лет так 15 тому, и думал что сейчас эту индустрию уже давно вытеснили китайские готовые радиотехнические решения. Оказалось не вытеснили, раз есть предложение на хлорное железо, есть и спрос. Но не буду отходить от темы, далее по делу…
Я чернил этим методом алюминий, дюраль, сталь и латунь. И могу сказать, что лучше всего получилось с алюминием. Немного хуже, но приемлемо зачернилась дюраль. Сталь не зачернилась, но покрылась налетом, напоминающим ржавчину, она перестала блестеть, хотя бы так, все же стало немного лучше чем было. Латунь немного поменяла цвет — стала немного краснее, перестала блестеть, стала матовой, но черной не стала.
Метод чернения алюминия хлорным железом
Мне нужно было зачернить пару дюралевых колечек для макромеха и пару алюминиевых переходничков. Для такого небольшого количества деталей достаточно 15-20 грамм хлорного железа.
Хлорное железо в посуде для приготовления раствора
Вначале нужно развести его с небольшим количеством воды. На такое маленькое количество железа, воды нужно совсем немножко. Важно, чтобы в результате получилась густая смесь. чтобы она не растекалась а намазывалась на поверхность. Я делал на глаз — чем гуще раствор, тем лучше.
Раствор хлорного железа
Пока раствор “настаивается” подготавливаем наши детали к чернению. Очищаем их от возможной грязи и пыли и обезжириваем. Я просто помыл их с мылом под краном, этого было достаточно.
Деталь, подготовленная для чернения
Теперь, когда раствор готов, берем какую-то палочку. например для чистки ушей с ваткой на кончике. и аккуратно намазываем внутренние поверхности переходника. Я чернил только их, предпочитая оставить снаружи их блестящими. Следите, чтобы раствор оставался на поверхностях, а не стекал.
Деталь с намазанным раствором хлорного железа
Далее нужно немного времени, чтобы прошла химическая реакция. Длительность реакции зависит от пропорции раствора и температуры. Если вы добавляли теплую воду — реакция пройдет быстрее.
В моем случае алюминиевые детали почернели через 7-10 минут. Дюраль темнела чуть дольше, может минут 20, точно время не засекал.
Дюралевое колечко потемнело
В результате поверхность стала темно-серая, матовая. Не бликует, что и требовалось получить.
Если результат вас не удовлетворил, можно промыть детали и пройтись еще раз оставшимся раствором. Я так и сделал с дюралью, сталью и латунью, в надежде что получится лучше.
Дюраль стала выглядеть заметно лучше, сталь и латунь остались такими же. Можно также оставить их намазанными на более длительное время.
После достижения чернения детали можно промыть проточной водой и высушить. Далее ими можно пользоваться.
Поверхность того же колечка после помывки и сушки. Чернением доволен.
После того, как я зачернил кольцо для макромеха, которое изначально блестело, контраст на фотографиях намного улучшился, особенно это стало заметно снимая черные детали с длинными выдержками.
Еще одна алюминивая деталь, зачерненая по тому же методу
А вот что случилось с латунью Она вообще не потенмнела, но стала матовой и немного поменяла цвет
Вот такой, относительно простой и качественный метод чернения. Надеюсь что будет полезен не только мне, но и другим энтузиастам.
Фу, вонючий!, или — Воронение в селитре, способ №2
Не так давно (а может — и давно, как посмотреть) — выкладывал я способ, которым можно превратить белый металл — в чёрный металл. Блин, как-то двусмысленно звучит, надо переписать другими словами!
Скажем так: выкладывал я способ, как зачернить светлое металлическое изделие. Да бля! Опять как-то нетолерантненько, блэкфейсом попахивает! Зачеркнуть, и переписать набело! Сука! «Набело»! К этому толерасты ещё не доипались, не подскажете? А то поднимут хай и вой, типа: а почему «набело» — это «заебись», а «начерно» — это «срукожопить». Не виноватые мы, оно само, блять, на язык выскакивает, отлезьте, окаянные, не доводите до греха!
Короче! Вот вам ссылка, там разберётесь, почему светло-зелёные — сидят в автобусе спереди, а тёмно-зелёные — сзади: тынц!
Картинка, картинка, надо картинку, пикабушники любят картинки! Наша с вами задача — максимально доступным методом сделать изделие красивым, наложить слой косметики, тыксызыть. Вот такой примерно вот, чтобы было понятно, о чём наш разговор пойдёт дальше (сука, опять в глазах почернело!):
Для тех, кто не тынцнул по ссылке, краткий экскурс: воронение железянных изделий применяется для того, чтобы они не ржавели и не покрывались рыжиками, и делается путём получения приятно выглядящего чёрного афро-защитного слоя на поверхности изделия. В предыдущем посте по теме я рассказывал, как провести эти нехитрые превращения, используя в качестве ингредиентов едкий натр и натриевую селитру. И вроде всё работает, но, как говорил Василь Иваныч — есть нюанс!
Закончилась у меня натриевая селитра, и тут ВНЕЗАПНО оказалось, что купить её в наше время и в моём колхозе — та ещё проблема: как удобрение — не возят, в виде реактива — чота дорого, да и вообще — жаба душит.
Почесал репу, и вспомнил, что в школе если и прогуливал химию, то — не очень часто, через раз, всего лишь. Покубатурил, прикинул пикабушное достоинство к семитскому органу обоняния — и понял, что если взять вместо натриевой — аммиачную селитру, то при взаимодействии едкого натра с ней выделяется что? Правильно — вонючий и противный аммиак. А получается в результате реакции что? Верно — она, наша натриевая селитра. Единственным недостатком этого метода (ну, помимо жуткой вони, конечно) является перерасход едкого натра, патамушта часть его уходит на реакцию с гойской селитрой, чтобы получить её — родимую, кошерную, натриевую.
Аммиачная же селитра — продаётся под любым столбом, стоит копейки, воняет ссаками, и выглядит примерно так (с сахаром — не путать! Пробовал — не вставляет и не штырит, да и на зубах — хрустит, брр! ):
Где взять едкий натр? Продаётся в фасовках по килограмму на хозяйственных рынках, адреса и точки в непосредственной близости от вас — великолепно гуглятся, ну или в объявах на том же а**то. Рекомендую брать именно так, потому что, во-первых — уходит его дохрена, и, во-вторых — всякие там «Кроты» и прочая бытовая химия — тупо обдиралово по деньгам, считаю — это не наш метод.
Сам процесс — идентичен процессу, описанному в первом посте. Нюанс только в следующем: делаете раствор едкого натра раза в полтора-два гуще, затем, потихоньку (я сказал ПОТИХОНЬКУ!), непрерывно помешивая — начинаете добавлять туда аммиачную селитру. Делать всё это дело надо исключительно на улице (да потому что у вас нет колпака с правильной вытяжкой, стопудов!) — иначе задохнётесь нахер (я сказал — НАХЕР! На улицу — бегом марш!). Вся эта каша ещё и жутко бурлит и скворчит, поэтому перчатки, намордник, защиту глаз, халат с длинными рукавами — обязательно! Особенно — защиту глаз!
Ну ок, развели вы этот суп, и чо? Не спешите кидать в него предварительно обезжиренную деталь (я сказал — НЕ СПЕШИТЕ!). Поставьте суп на газ — и доведите до кипения, потому что. В процессе доведения до кипения реакция будет ещё идти, и будет пованивать аммиаком, в этом вся суть — дать бульончику переиграть, перебродить и настояться.
А вот когда перестало попахивать — опускаете деталь в раствор, и кипятите около часа. Почернеет, зуб даю! Примерно до оттенка эфиопа. Хотя. я не сильно в той палитре шарю, может, там ближе к экваториальному окрасу, хер его знает, я не художник. Но точно знаю — если получится пятнистым — значит плохо очистили деталь, вот и получилось витилиго (в отличие от человечьего — наше лечится очищением детали шершавой стороной губки, смоченной в моющем, и повторением всего процесса набело 🙂 ).
Ну ок, прошёл час, всё чёрное, как смоль — прекращаем кипятить! С деталью чо делать, да? А просто всё: высунули, потрясли, вытерли об занавеску, промыли, просушили, смазали маслом, следующий.
Не далее, как сегодня — воронил таким способом очередного снежка. Всё получилось просто отлично, что не может не радовать. Если бы ещё не вонь первоначальной реакции — была бы вообще песня.
Надеюсь, этот пост послужит полезным дополнение первого. Всем удачи!
З.Ы. ушёл искать натриевую селитру, а то вонь всё-таки не очень нра. Правда, ещё повоняем — закупил сдуру аж 5 кг вонючки, надо всё перечернить побыстрее, пока не передумал.
З.З.Ы. В ходе экспериментов ни один эфиоп не пострадал. Хотя.
Найдены дубликаты
Рукодельники
30.2K постов 46.7K подписчиков
Правила сообщества
В сообществе запрещена торговля, обсуждение цен, ссылки на страницы с продажами, контакты автора в комментариях. Обязательна информация о материалах и инструментах в текстовом виде.
1. Будьте вежливы, старайтесь писать грамотно.
2. В публикациях используйте четкие и красивые фотографии.
3. Автор поста с тегом [моё] может оставить ссылку на свой профиль, группу или канал на других источниках, при условии, что ссылки (активные и не активные) не ведут на прямые продажи. Допускается не больше четырёх ссылок и только в конце поста (п. 8.5 основных правил).
-ссылки рекламного характера/спам;
-ссылки, ведущие на магазины с указанием стоимости товара/услуги;
-ссылки, ведущие на призывы, покупки, продажи, подписки, репосты, голосование и тому подобное.
(нарушение основных правил сайта, п.8.1 и п. 8.2).
При переходе по ссылке запрещено наличие активных (кликабельных) ссылок, ведущих на вышеперечисленное в п.3, содержание таких ключевых слов как «товар», «услуга», «купить», «продам», «в наличии», «под заказ» и т.п.
3.1 Размещение контактов автора (самим автором или другими пользователями) в комментариях запрещено и подлежит удалению (п. 9.1 и 9.3 основных правил).
4. Обязательным для авторов является наличие технических характеристик изделия в публикациях (материалы, техники, авторские приемы, размеры, времязатраты и прочее) в текстовом виде.
Также помечайте свою работу тегом «Рукоделие с процессом» или «Рукоделие без процесса».
5. Пост-видео, пост-фото без текстового описания переносится в общую ленту. Даже если в видео показан подробный процесс изготовления, делайте краткое описание для тех, у кого нет возможности/желания смотреть видео.
Администрация оставляет за собой право решать, насколько описание соответствует п. 5.
6. Посты с нарушениями без предупреждения переносятся в общую ленту.
За неоднократные нарушения автор получает бан.
Автор может размещать новую публикацию в сообществе, не допуская полученных ранее замечаний.
Т. е. чернить можно начинать после того как перестанет чувствоваться запах аммиака. Т. е. с учетом того, что я не чувствую запаха из-за гребаной короны, можно приступать сразу, без всех этих помешиваний, подогреваний и выходов на улицу? заебца! хоть какая-то польза от короновируса, это ж столько времени и сил сэкономлю!)
я думаю, аммиак пробьёт всё, говорят, даже днище может выбить 🙂 Так что таки лучше на улице. А ещё лучше — не болеть, ну его нахер, эту корону! Выздоравливайте!
Долго уже запахов нет?
Другу так его ТТ(ОООП) воронил. То- есть воронил он, но под моим руководством, так как хранить его оружие у себя дома дома и оперировать с ним я не имею права, статья-с. Получилось ВЕЛИКОЛЕПНО!
согласен, главное, в процессе — не отчаиваться, и верить в результат. Если видите, что ложится неровно — не грех ещё раз очистить с моющим деталь, шершавой стороной губки. Практика показывает, что покрытие получается стойким и красивым.
Тут главное ТЩАТЕЛЬНО обезжирить. Перед воронением части пистолета кипятились в растворе каустической соды и едкого натра. И только потом, после промывки в горячей воде с ацетоном, укладывались в раствор щелочей. Воронение получилось равномерное и очень качественное, прямо как заводское. При этом, перед обезжириванием, внешние поверхности затворной рамки и тала пистолета было слегко отпескоструено, в итоге воронение получилось не с блеском, а матовое- иссине- чёрное. Есть ещё вариант с нагреванием частей до 400 градусов и опусканием в льняное масло. Но. муфельной печки у меня нет, не по карману.
«Лоскутный» кот
Геометрическое «безобразие», расплескавшееся по телу кота (по мотивам одной работ бразильского художника/скульптора Ромеро Бритто (вроде называется «Blue cat», но это не точно)).
Процесс чем-то напомнил раскраску: на белой основе кота набиваешь цветные пятна, затем оформляешь черной шерстью границы. Фото процесса нет, ибо это занятие очень увлекло :).
Материалы: натуральная шерсть, утяжелитель.
Техника: сухое валяние.
Немножко про пиратов
Было как то и про пиратов. Муки терзания в окраске, но Антик гель помог как по волшебству.
Итак, обложка для паспорта для любителя этой тематики.
часть процесса будет в комментах.
Сделана из кожи толщиной 1.5мм. Окраска спирт Фибингс + Антик гель Фибингс + лак Леф Леф. Фото сделано просто для показа.
В синем море тонут лодки и большие корабли
Увидел как то на страницах соц. сетей подобные проекты, но особо не впечатлило исполнение.
Так как сам занимаюсь время от времени столярным делом со смолой, решил и я создать подобный проект, но со своим видением проекта.
Первым моментом был поиск подходящего материала. Хотелось найти необычную деревяшку, при непродолжительном поиске в мастерской, среди кучи обрезков нашлась, пригодная для проекта, заготовка.
Вторым делом начался поиск модели корабля, поиск в интернете ни к чему интересному не привел, поэтому решил объехать магазины с аксессуарами для аквариумов.
В одном из таких наткнулся на интересную модель корабля, на которой и остановился.
После подготовки основы, обработки и подгонки пришло время для заливки. Основная проблема возникала с заливкой за один раз. Было опасение что при таком объеме смола просто закипит, сталкивался в других проектах с такой проблемой.
Подобрал смолу, которая подходит по словам производителя. Собрал короб и залил.
Самые сложные первые сутки после заливки, так как основной процесс проходит именно в течении них из-за возможности вскипания смолы.
Ну собственно все прошло гладко, ну а дальше длительная шлифовка и полировка. На финише конечно же покрываю маслом.
В итоге получил оригинальный светильник размером 300х200х100мм. Все это дело работает от usb, с возможностью регулировки оттенков света и его яркости.
Метод чернения алюминия
#1 NetSkater
- Пользователь
- 6 625 сообщений
Вопрос, ответ на который будет интересен многим самодельщикам — как зачернить алюминий?
Требования:
1. Прочность чернения — чтобы не слезало от мелких царапин. Автонитрокраска — не подходит, слезает.
2. Чтобы не вытиралась руками или моющими средствами для оптики (спирт, бензин). Маркером закрасить — тоже не подходит.
3. Чтобы была ровная черная матовая поверхность.
4. Чтобы просто наносить — анодирование и разная сложная химия, за которой надо полгорода обежать — тоже не особенно..
Может есть готовые химсоставы, типа геля для воронения стали — всяких там Liquid Blue (но только по алюминию)? Посоветуйте, пожалуйста.
- Наверх
- Изменить
#2 Гость_Не эрмитаж_*
- Гость
1) Наша компания предлагает ряд услуг, среди которых – анодирование деталей из алюминия склонных к окислению на воздухе. нашими Партнерами и клиентами стали предприятия агропрома и автозаводы, предприятия пищевой промышленности и рекламные фирмы, торгующие организации и строительные компании, а также просто ЛЮДИ от домохозяек и рыбаков, до любителей сверхлегкой авиации.
+7 (499) 156-06-01 Москва, ул. Клары Цеткин, 29
http://www.intormetall.ru/
http://www.intormetall.ru/prof6/1/
Чернение алюминиевых радиаторов.
Для повышения эффективности теплоотдачи радиатора его поверхность обычно делают матовой и темной. Доступный способ чернения-обработка радиатора в водном растворе хлорного железа.
Для приготовления раствора требуется равное по объему количество порошка хлорного железа и воды. Радиатор очищают от пыли, грязи, тщательно обезжиривают бензином или ацетоном и погружают в раствор. Выдерживают в растворе 5-10 мин. Цвет радиатора получается темно-серым. Обработку необходимо производить в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе.
2)АНОДИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ
Детали и изделия из алюминия и его сплавов на воздухе окисляются, в результате чего на поверхности образуются серые пятна, которые портят внешний вид.
Дюралюминии (алюминий) станет более красивым, если его подвергнуть анодированию, в результате которого на поверхности образуется тонкий пассивный слой, препятствующий дальнейшему окислению.
Анодированная поверхность имеет приятный серый цвет. Кроме того, после анодирования алюминиевое изделие может быть легко окрашено в любой цвет обычными анилиновыми красителями.
Сначала готовят раздельно два насыщенных раствора — питьевой соды и поваренной соли — в кипяченой воде при комнатной температуре. Для получения насыщенного раствора растворение необходимо вести не менее получаса, периодически помешивая раствор. После этого растворы должны отстояться в течение 15 минут, и их нужно профильтровать.
Затем готовят электролит путем смешивания девяти объемных частей раствора питьевой соды и одной объемной части раствора соли (9:1).
Электролит хорошо перемешивают в стеклянной посуде.
Перед анодированием деталь тщательно зачищают Мелкой наждачной бумагой, обезжиривают (можно в горячем растворе стирального порошка) и промывают в проточной воде, после чего к ней не следует прикасаться руками. Затем анодируемую деталь погружают в раствор электролита, который должен находиться в алюминиевой посуде. В качестве источника тока можно использовать регулируемый выпрямитель на напряжение 12 В и ток до 2 А или автомобильный аккумулятор.
«Плюс» источника тока присоединяют к детали, «минус» — к алюминиевой емкости с электролитом. Плотность тока должна составлять около 15 мА/см2. Для выполнения этого условия требуемую плотность тока нужно умножить на площадь поверхности детали в квадратных сантиметрах. Рассчитанное таким образом значение тока поддерживают регулировкой источника тока.
Анодирование длится около 90 мин — до тех пор, пока деталь не покроется голубовато-серым налетом. Процесс анодирования можно наблюдать по выделению пузырьков воздуха и появлению легкого серого налета на поверхности анодированной детали.
После окончания анодирования деталь промывается в проточной воде и очищается хлопчатобумажным тампоном, смоченным в растворе марганцовки, от продуктов электрохимической реакции. После этого поверхность детали становится гладкой, со светло-серым оттенком Деталь еще раз промывают в проточной воде и высушивают на воздухе.
При желании деталь после анодирования можно окрасить в растворе анилинового красителя. Красящий раствор содержит 15 г красителя и 1 мл уксусной кислоты на 1 л воды.
Окрашивание производят в подогретом до 60. 80°С растворе. Длительность выдержки в растворе зависит от необходимой насыщенности цвета и обычно составляет 10. 15 мин. Для закрепления окраски покрашенную деталь выдерживают в кипящей дистиллированной воде в течение 1. 1,5 мин.
Для предохранения детали от механических повреждений ее полезно покрасить бесцветным мебельным лаком (НЦ).
3) вот еще:
Детали очищают от загрязнений, тщательно обезжиривают в бензине или, если они сильно загрязнены, в кипящем растворе кальцинированной (безводной) соды, после чего промывают в теплой (50-60 °С), а затем в холодной воде до тех пор, пока вся поверхность не станет равномерно смачиваться. Для оксидирования приготовляют раствор, содержащий 50 г кальцинированной соды, 15 г хромовокислого натрия и 1 г силиката натрия на один литр дистиллированной (в крайнем случае, кипяченой) воды. В подогретый до 80 °С раствор деталь опускают на 10 мин. Затем ее тщательно промывают в проточной воде.
Можно предложить и другой способ оксидирования алюминия. Деталь крацуют (чистят поверхность кардо-щеткой), делая небольшие штрихи в разных направлениях, создавая определенный рисунок. Стружку и грязь удаляют чистой ветошью. Затем поверхность детали покрывают ровным слоем 10 %-ного раствора едкого натра (температура раствора 90-100 °С). После высыхания раствора на поверхности детали образуется красивая пленка с перламутровым отливом. Сверху пленку покрывают бесцветным лаком. Пленка получится более красивой, если перед нанесением раствора едкого натра деталь нагреть до 80-90 °С.
Окрашивание оксидированных деталей из алюминия и алюминиевых сплавов в различные цвета производится путем последовательной химической обработки в двух 1 %-ных водных растворах солей металлов.
Для окрашивания в черный цвет оксидированную деталь поочередно обрабатывают в растворах следующего состава: 1-й раствор — 50 г/л щавелевокислого аммония железа (температура раствора 60 °С, выдержка детали 0,5-1 мин); 2-й раствор — 50 г/л уксуснокислого кобальта (50 °С, 1-3 мин); 3-й раствор — 50 г/л марганцовокислого калия (80 °С, 3-5 мин). Перед обработкой в каждом следующем растворе деталь промывают в воде.
Золотисто-зеленый цвет можно придать детали, если обрабатывать ее 2-4 мин в подогретом до 100 °С растворе следующего состава: 15 г двухромовокислого калия и 4 г кальцинированной соды на 1 л воды.
4) Алюминий, покрытый слоем растительного масла, после прокаливания приобретает золотисто-коричневый цвет или оливковый, а натуральной олифой — красно-коричневый и черный. Эти способы можно также использовать при декорировании чугуна, стали и других материалов.
Федотов Г. Я.
Сообщение отредактировал Не эрмитаж: 22 Сентябрь 2010 — 20:44
Технология воронения металлов в домашних условиях: химический и механический способ
На сегодняшний день воронение стали получило широкое применение, оно используется для окраски металлических изделий в качестве надежной защиты от ржавчины и декоративной отделки.
Химическое окрашивание металла с помощью окислов железа является воронением и предохраняет его порчи за счет образования защитной оболочки.
В зависимости от используемых масел, кислот и степени нагрева химические соединения металла приобретают естественную окраску.
Окрашивание металлических изделий
Существует много разных методов получения защитных покрытий разной цветовой гаммы. Процедура воронения осуществляется химическим и механическим приемами. Образовавшийся тонкий прозрачный слой не меняет структуры металла. Механический способ проводится нанесением краски или порошка путем обрызгивания, вколачивания и эмалировки. Химический метод более доступный и часто используется для окрашивания в домашних условиях.
Началом окрашивания металлических предметов химическим методом является их очистка от невидимых загрязнений и пыли. После проведения такой процедуры, очищенные поверхности изделий подвергаются обезжириванию. Маленькие детали погружаются в приготовленные растворяющее масло растворители. Это может быть эфир, бензин, хлористый этил. Металлические изделия больших размеров кипятятся в специальных ваннах разбавленном растворе едкого натрия. Очищенные предметы помещаются в емкости с краской, не дотрагиваясь руками.
Чернение металла из стали своими руками
Оксидирование стали придает поверхностям красивый вид. Защитить основу от ржавчины можно с помощью натирания специальной смесью и воздействием сильного подогрева. Предварительная процедура очищения металла за счет самых эффективных воздействующих растворов приводит к идеальной, гладкой, блестящей поверхности.
- азотнокислое серебро с водой;
- хлористая сурьма с оливковым маслом;
- чернильно-орешковая кислота с хлористым железом и сурьмой;
- медный купорос с железные опилки и азотная кислота со спиртом и водой.
Для быстрого восстановления оружия и защиты его от царапин, сколов и других механических воздействий используют масло. Кристаллическая, пористая структура защитного слоя, способствует проникновению жира, создавая еще один дополнительный слой защиты и блеска. Важно знать, что окрашенный металл после высушивания темнее, чем мокрый.
Способы воронения металлических поверхностей
Существует много способов воронения стали, самые популярные это щелочное, кислотное, термическое. Для воронения стали в домашних условиях лучше всего подойдет щелочная обработка металла. Первое, что потребуется для щелочного воронения это недорогие цифровые весы, вода, гидроксид натрия, нитрат натрия. Пред тем, как приступить к чернению, необходимо приобрести перчатки и защитную маску.
Посуда для щелочного воронения металла лучше всего подойдет из нержавеющей стали. Воронение проводится при определенной температуре. Во время процесса раствор необходимо поддерживать в кипящем состоянии. Для создания прочного покрытия в домашних условиях воронить нужно полтора часа по необходимости добавляя воду.
Перед тем как приступить к чернению поверхность изделия необходимо обезжирить растворителем. В зависимости от времени прогрева цвет защитной пленки проходит несколько цветовых стадий. Во избежание перепадов цвета, раствор должен полностью покрывать всю поверхность изделия. По завершении деталь необходимо вымыть мылом.
Оксидирование изделий в быту
Воронение маслом в домашних условиях является одним из доступных и мало затратных способов. Прочное чернение стали получится, если перед началом процедуры поверхность отполировать мелким наждаком. Смазав оливковым маслом, металлический предмет нагревают над спиртовой лампой до тех пор, пока поверхность не приобретет черный цвет. После остывания масло удаляют тряпкой.
Не менее эффективный способ покрытия железа чернью с помощью яичного желтка. В домашних условиях такая процедура не составит особой сложности. Металлическую деталь промывают в содовом растворе, хорошо просушивают и покрывают взбитым яичным белком. Для просушки ставят в темное место на два дня, после чего на небольшом огне деталь нагревают до красноты, чтобы удалить образовавшийся ячный слой. Во время обжигания металл приобретает черный насыщенный оттенок.
Воронение алюминиевых сплавов
При воронении алюминия и его сплава на его основе образовывается тонкий слой окисла стеклянной структуры, который защищает его от ржавчины и подготавливает металл для окрашивания. Самым популярным оксидированием является химический способ. Проводится он быстрым погружением алюминиевого сплава в приготовленный состав.
Растворы для оксидирования:
- Соединение углекислого и хромовокислого натрия.
- Раствор ангидрид хрома и фторосиликат натрия
- Состав бихромата натрия и хромовый ангидрит.
- Гексационоферрат калия, фторид натрия и хромовый ангидрид.
Во время процесса обработки алюминия раствор необходимо перемешивать. Извлеченная деталь должна стечь, затем ее нужно хорошо вымыть в воде и опустить в раствор азотной кислоты. Для упрочнения оксидной пленки алюминий или его сплав сушится при средней температуре. Время оксидирования металла зависит от достижения необходимого цвета. После всех процедур поверхность окрашивается специальными красителями.
Анодирование алюминиевых деталей
Наибольшее распространение среди методов воронения алюминиевых деталей на дому получила процедура анодирование. Этим способом легко и без затрат можно сделать алюминий красивыми и хорошим изолятором для небольшого напряжения. Поверхность деталей покрывается тонким пассивным слоем, который хорошо препятствует окислению. Перед началом процедуры готовится насыщенный раствор электролита. Затем проводиться анодирование, источником тока может служить автомобильный аккумулятор.
Перед анодированием алюминий обезжиривается стиральным порошком. Появление голубовато-серого налета в емкости показывает, что очистки алюминия прошла успешно. После окончания работы изделия промываются водой, протирают раствором марганцовки от налета и просушивают. Поверхность алюминия приобретает гладкую со светло-серым оттенком поверхность. Окрашивание алюминия можно проводить анилиновыми красками любым цветом.
Правила воронения металла из стали
Защитный слой поверхности, отличается стойкостью и прочностью, надежно держаться на металлической подложке. Весь процесс окрашивания деталей из алюминия и стали любой марки необходимо проводить в специально отведенном месте с хорошей воздушной вентиляцией. При шлифовке, обтирке, чистке и других подготовительных работах необходимо остерегаться попадания пыли на изделие, которая может повредить краску.
Чтобы получить качественное воронение необходимо придерживаться установленной процедуры. Изменять ее только в случае, когда происходит несовместимость с обрабатываемым материалом. Вводить новые правила в практику нужно лишь после многократной проверки.
Процесс воронения зависит:
- От состояния поверхности окрашиваемого металла.
- От уровня предварительной очистки.
- От структуры поверхностного слоя металла.
- От положительного результата механической и термической обработки.
Воронение стали во многом зависит и от размера деталей и величины их поверхностей. Достичь однотонного и равномерного окрашивания поверхностей на маленьких деталях в домашних условиях несложно. В качестве рабочей посуды хорошо использовать стеклянные, фарфоровые и фаянсовые емкости нужного объема. В процессе воронения следует использовать защитные средства от воздействия вредных, ядовитых веществ.
Дополнительная обработка оксидированного металла
Главным требованием при проведении любого химического окрашивания металла из алюминия и нержавеющей стали является совершенная чистка обрабатываемых деталей. Отполированная поверхность после химической обработки не должна тусклый, затемненный вид. При наличии шероховатости необходимо сделать повторное шлифование, после чего ополоснуть проточной водой и хорошо высушить.
Для сохранения блеска после удачного окрашивания проводят окончательную полировку металла. Для этого используют замшу или сукно для больших поверхностей. Навести блеск на небольших участках поверхности можно с помощью вращающихся щетинистых щеток или шлифовального круга. Натирка восстанавливает поверхностные частицы стали, улучшает ее зрительное восприятие. Заканчивается работа окраской натертых поверхностей лаком.
Получение цвета побежалости
Во время оксидирования существенное влияние на цвет поверхности оказывает температура нагрева и ее продолжительность. Цвета побежалости можно получить на любой стали. Сам процесс появления цвета проходит очень быстро, поэтому требует определенных навыков. Нагрев должен быть равномерно растянут во времени. На заводских предприятиях для этого используют специальные печи.
При самостоятельной работе можно применить примус, паяльную лампу, газовую плиту, но только для мелких деталей. Сделать самостоятельно в домашних условиях равномерный цвет большой поверхности железа окажется затруднительным, окраска получается пятнистой. Металл, получивший необходимый цветовой оттенок снимается с огня щипцами и охлаждается кислородом воздуха. После сушки его протирают маслом, если качество цвета плохое, обработку повторяют.
Загрузка...